Mon voyage en Australie et Nouvelle-Zélande

Season's greetings

2011-12-18T02:14:00.000-08:00

Bonnes fêtes de fin d’année!

Voici une courte vidéo d’une session snorkeling avec des raies Manta.

Cliquez ici pour quitter l’hiver!

Meilleurs voeux.

François

Poor Knights Islands liveaboard – macro photography

2011-07-16T01:12:00.000-07:00

16 et 17 Juillet 2011

Première sortie sous l’eau en mode macro. Objectif Canon 60mm f/2.8.

2 jours après être rentré de 10 jours idylliques aux iles Fiji, j’enchaine un live aboard sur les iles Poor Knights. Je troque la combinaison en néoprène et la plongée en monobloc pour l’étanche et un bi, et la température de l’eau chute de 28 degrés à 15.

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Fiji – Scuba diving in Viti Levu, Pacific Harbour (Beqa Lagoon)

2011-07-13T22:21:00.000-07:00

Aujourd’hui direction Pacific Harbour pour une plongée « shark feeding » à Beqa Lagoon.

Nous quittons Voli Voli en début d’après midi, et prenons le bus de Rakiraki pour Suva. Il faudra 4 heures pour faire 180 km. La route est complètement défoncée, et les suspensions du bus quasi inexistantes. Le paysage est cependant agréable, la côte ouest, est très verte. Sur le chemin le bus se charge et se décharge tour à tour d’écoliers de tous âges. L’ambiance est sympathique, les gosses ne sont apparemment pas habitués à voir des touristes prendre le bus. Les adultes sont aussi bien bavards, et bien entendu, nous causons rugby. Les villages sont propres, les cases basiques et les jardins très fleuris et impeccablement tenus. Un passager nous propose de passer la nuit chez sa famille, dommage, nous avons un timing plus que serré puisqu’il nous reste à peine plus de 24 heures sur le territoire. La route, ou plutôt l’ersatz de piste est en perpétuel chantier, les glissements de terrain occupant une myriade d’engins de travaux occupés à drainer les boueux flancs de collines mis à nu.Nous approchons enfin de Suva, la nuit tombe. La banlieue semble ne jamais finir. Finalement, arrivés à notre terminus, nous trimbalons notre barda jusqu'à un parking où les locaux voyagent entassés dans des mini vans appartenant à des particuliers. Nous voici repartis pour une bonne heure de trajet. Nous atteignons alors, complètement extenués, Pacific Harbour. Demain matin, c’est « shark feeding » !

Nous sommes bien nombreux sur le bateau, et lorsque nous arrivons au site, 2 autres bateaux sont déjà là. Je me demande combien de personnes seront sous l’eau… plus d’une soixantaine sûrement. Une fois la tête sous l’eau, le bruit des bulles et détendeurs me choque. Les rémoras aussi sont présents par centaines, cela signifie donc que de gros poissons sont dans les parages.

Les premiers requins sont là, les tawny nurse sharks (nebrius ferrugineus) et nurse sharks (Ginglymostoma cirratum), belles bêtes de plus de 2 mètres. Nous nous installons dans l’amphithéâtre pour le cirque. Les requins s’agitent frénétiquement et commencent leur ballet et se présentent docilement pour engloutir les têtes de thons suspendues à la main des « dresseurs ». Je suis certain que l’un des guides a qui j’ai serré la main, plus tôt ce matin, avait au moins un doigt manquant ! Le spectacle continue durant une demie heure, les requins gris de récifs se succèdent, et enfin, les bull sharks (Carcharhinus leucas) arrivent, bien évidemment, ce sont les plus gros : 3 mètres environ et une belle dentition.

A la fin, les guides ont un sacré coup d’œil et rameutent les plongeurs vers le bon bateau. Voila, c’est fait, j’ai enfin vu des bullsharks de près.

Deuxième plongée, similaire à la première. Le spectacle est toujours intéressant bien que totalement surréel.
Au moins les squales sont protegés ici et ne finiront pas en soupe, le prix de la plongée inclut un fonds pour la reserve marine. La seconde plongée s’effectue à 20m contre 26m précédemment, et, à la fin du show, mon ordinateur indique quelques minutes de décompression, les guides ramènent les plongeurs sur un réseau de cordes pour que ces derniers (pour la plupart non qualifiés) puissent faire leur palier.

Nous avons maintenant deux heures pour plier tout notre matériel et prendre le bus pour Nadi. La boucle autour de Viti Levu est bouclée.

Nous dînons au Blue Burre (Nadi). La nourriture est créative combinant les ingrédients locaux, à un soupçon de cuisine indienne et européenne. Nous y avons aussi réservé notre chambre, qui est à peine plus grande que le lit. Nous dormons presqu’avec nos sacs sur le lit, nous comprenons pourquoi la réservation était si peu chère.Nous décollons le lendemain, et l’ordinateur de plongée éteindra sa consigne « no fly » 20 minutes avant l’embarquement, ce n’est pas ce que l’on fait de mieux en matière de conservatisme !

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Fiji – Scuba diving in Viti Levu, Voli Voli (Vatu-I-Ra Passage)

2011-07-11T19:33:00.000-07:00

Après une semaine de rêve à Ono, entre plongées, snorkeling, farniente, il est temps de retourner sur l’ile principale de Viti Levu. Je vous laisse admirer la situation peu commune de l’aéroport de Kadavu.

Sitôt arrivés à l’aéroport de Nadi, nous prenons un taxi pour Lautoka. Lautoka est le pole économique de l’ouest, perdu au milieu des champs de canne à sucre. La gare routière est extrêmement active, un flot incessants de bus aussi anciens les uns que les autres, pétaradent à tout va. Ajoutez à cela, le marché, une foule nombreuse, chaleur et senteurs, nous sommes vraiment dépaysés. Apres avoir fait le plein de victuailles, ananas, papayes, aubergines naines et autres légumes verts, nous finissons par trouver le bus qui nous mènera à Raki Raki. Nous commençons le trajet déjà bien serrés, et déjà de nombreuses personnes sont à 3 par banquette. Au bout d’une heure de trajet, c’est à notre tour de se serrer encore plus. Heureusement, les vitres sont ouvertes en grand, et nous survivons, dans la bonne humeur générale, à cette chaude atmosphère mêlée à la poussière.2 heures plus tard nous sommes arrives à bon port, faisons d’autres emplettes au marché local

(je vous recommande le gingembre du coin, tellement frais qu’il en est encore tout recouvert de terre), et prenons un dernier taxi pour nous rendre à Voli Voli, à quelques kilomètres plus au Nord pour deux jours de plongée.En ce matin ensoleillé, la météo est clémente et la mer plate. Aussi, nous plongerons en dehors du reef [Passage de Vatu-I-Ra] et ce, à raison de 3 plongées par jour. L’équipage est très professionnel, le bateau confortable. Le capitaine est un sacré personnage avec un accent à coucher dehors. Après environ une heure de navigation, premier briefing, le capitaine hurle « the swimming pool is opened ! »Les 6 plongées seront absolument fantastiques. Visibilité de 40 mètres au moins, des millions de basslets, des coraux mous superbes, barracudas, pointes blanches, titan triggerfishes, etc. Plongée dérivante à 100 à l’heure (Maytag) ou alors plongées autour de pinacles (Vatu Express, Wheat Fields, Mellow Yellow) ou alors simples récifs coralliens (Pure Magic, F6)

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Le lendemain, nous nous préparons pour une journée en bus tout autour du pays pour rejoindre Pacific Harbour via Suva.

Fiji – Ono Island scuba diving

2011-07-08T01:01:00.000-07:00

Nous voici donc sur l’ile d’Ono, au Nord de Kadavu (Fiji) pour cinq jours de plongée au cœur de l’Astrolabe Reef. Tous les sites sont situés à moins d’une demi-heure de bateau. De tous les coins où nous plongeâmes, mes préférés furent Split Rock et Yambu. Visibilité de 40 mètres, jolis canyons, arches et premier coraux mous ( Alcyonacés).
Les coraux « classiques » (Scléractinaires) ne sont pas en reste, avec de magnifiques plateaux, coraux cerveau etc.La plupart des plongées sont des plongés dérivantes autour de la passe. Les forts courants sont les amis des coraux mous, et ceux-ci sont alors gonflés à bloc et majestueux. Nous évoluons à grande vitesse, le long de murs verticaux, recouverts de coraux mous roses, blancs, violets ;
les poissons de tailles petites et moyennes trouvent refuge dans les cavités formées par les coraux durs, et, les poissons de taille plus importante se laissent aller au gré du courant. Les pélagiques tels que barracudas et requins gris de récif restent au loin dans le grand bleu.Ono est une destination fantastique, si loin du tourisme de masse. Nous étions seulement deux plongeurs à l’eau. Les plongées dérivantes ne sont pas idéales pour la photographie, mais elles sont si enivrantes par ailleurs. Côté requins, bien entendu, les pintes blanches de récif sont aperçus au quotidien, mais, leurs cousins aux tailles plus respectables sont malheureusement bien trop rares. Ceci dit, les tortues sont nombreuses, et ce, pour notre plus grand plaisir.
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Fiji Holidays part 1 : non scuba diving

2011-07-01T00:07:00.000-07:00

Du Vendredi 1er juillet au Samedi 9 Juillet

Départ depuis l'aéroport international d'Auckland en milieu d'après midi pour Nadi. 3 heures plus tard, il fait 30 degrés, l'hiver est derrière nous. Apres une nuit réparatrice, nous allons voir Nadi de plus prêt. Premier arrêt, le marché. Multitude de fruits exotiques empiles aves soin. Nul besoin d'être un crack en maths, ici tout est a un ou deux dollars. Notre déjeuner sera compose de papaye, ananas, oranges et une espèce d'algue qui claque sous les dents. Les ananas sont particulièrement bons, très petits et sucrés, rien à voir avec leurs homologues du Costa Rica ou Cote d'Ivoire. Etrangement, nous sommes les seuls touristes au marché. Nous avons un rapide aperçu de la population : natifs et indiens.

Une fois les bras charges de victuailles, un indigène nous tanne pour voir son atelier de sculptures, et 2 minutes plus tard il argumente sur le support de l'économie locale car les indiens ont fait main basse sur la plupart des échoppes. L'on sent la tension régnant entre les ethnies. Une fois à l'atelier, nous sentons le traquenard, lorsque plusieurs individus veulent faire une cérémonie de bienvenue. Un autre touriste est en train de dégainer sa carte de crédit. Nous tournons les talons 15 secondes après noter arrivé... il se peut très bien que ces sculptures fussent taillées en Indonésie. Nous voila de retour a l'hôtel, savourons notre déjeuner puis nous prenons l'avion pour nous rentre sur Kadavu, troisième ile de l'archipel, située au Sud de Viti Levu.

L'ile principale nous apparait grande, avec un relief plus que correct. Nous survolons ensuite plusieurs atolls paradisiaques qui nous mettent l'eau à la bouche. A peine avons-nous atterri, nous marchons jusqu'a la plage, et déchargeons nos paquets sur le bateau qui nous mènera à destination : l'ile d'Ono, un peu plus au Nord. 2h30 plus tard, et, l'arrière-train en feu, la faute à une mer particulièrement agitée, nous voila à bon port. Nous passerons ici une semaine complète au complexe de Mai Dive. Nous sommes seulement 6 clients (capacité maximum 12 personnes) Nourriture bio, eau de source, les pieds dans l'eau. Ajoutez à cela des bungalows aux planchers exotiques, spacieux, décorés avec gout et cerise sur le gâteau, une douche privée en plein air. Nous voici au paradis!

Au menu des activités, bien entendu la plongée. Celle ci fera l'objet d'un billet ultérieur. Nous plongerons 5 jours soit 10 plongées. Lorsque nous ne plongions pas, nous explorions l'ile, faisions du snorkeling et du kayak. La faune de l'ile est classique, crabes de cocotiers, geckos, lézards, chauves souris [fruitbats] mais aussi de drôles de créatures à mi-chemin des poissons ou des amphibiens : les mudskippers. Nous avons également pu apprécier les traditions avec les légumes du coin [dalo, taro, cassava] accompagnant la pêche du jour. Nous avons aussi expérimenté le mode de cuisson traditionnel au sol : le lovo et enfin, le kava, qui vient de Kadavu, à peine plus au Sud.

Notre meilleur souvenir : une session snorkeling le matin aves les rais mantas. Nous étions 5 à l'eau pour une dizaine de raies, chouette privilège. Mais l'après midi, nous n'étions plus que 2 sur l'ile déserte voisine de la station de nettoyage des raies.

Aussi, après quelques centaines de mètres, nous les avons retrouvées sans difficulté puisque leur envergure avoisine les 4 mètres! Nous les avons rejoint à nouveau pour apprécier leur ballet en spectateurs encore plus privilégiés.

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Christmas holidays. South Island Road trip & pushbike trip

2011-05-09T03:36:00.000-07:00

Salut les jeunes.

2011, c'est la crise en publications sur ce blog!

Je vais tâcher de publier au cours des prochaines plusieurs articles relatant un road trip effectué durant les précédentes vacances de Noel.

Allez, c’est parti pour un périple de 15 jours de 4000 kilomètres dont 200km en ferry et 450km à vélo à travers 9 provinces sur les 16 de la Nouvelle Zélande.

Cheers !

François

Plongée sur le Rainbow Warrior

2011-04-15T02:58:00.000-07:00

03/04/11

63 minutes sur l’épave la plus célèbre de Nouvelle Zélande.
Inutile de vous refaire l’historique des événements de Juillet 1985… Le Rainbow Warrior, bien que dynamité à Auckland, fut renfloué 2 ans plus tard pour tenter de comprendre les événements. Il fut ensuite tracté jusqu'à Matauri Bay [près des iles Cavalli] afin d’en faire premièrement un reef artificiel mais surtout une épave propice au tourisme subaquatique. Le vaisseau repose donc paisiblement depuis 24 ans pour notre plus grand plaisir.

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Paihia Dive

Plongée sur les iles Alderman

2011-04-10T23:51:00.000-07:00

En cette fin d’été, direction les iles Alderman pour 2 jours de plongée à bord du MV Taranui. Le navire est amarré à Tairua à deux heures de route d’Auckland. Nous chargeons tout l’équipement de nuit, les eaux du port sont translucides et pouvons observer une dizaine de Kingfish (Seriola laland) profitant des lampadaires pour chasser. La marée étant au plus bas, décharger les twins et autres blocs sur le bateau à 1,5 mètres en contrebas est une épreuve quelque peu physique.

Une heure et demie plus tard, le capitaine Jim, largue les amarres et nous filons de nuit en direction des Iles Alderman. Il fait quasiment nuit noire, le vent presque nul, quelques dauphins suivent le bateau et nous abandonnent, puis, ce sont les poissons volants qui font leur apparition. La mer est plate, la nuit s’annonce tranquille.

Samedi 09/04
4 plongées.

La première se fait sur Lens Reef, spot sur lequel j’ai déjà plongé en août 2009.

Cette fois ci, j’ai le matériel et les compétences pour aller bien plus bas : twins de 12L a l’air + 11L EAN40 + 6L 100% O2. Ce spot est une colonne plongeant jusqu'à 60 mètres dont le sommet culmine à 6 mètres de la surface. Comme la dernière fois, la colonne regorge de vie animale : les Pink Maomaos, Splendid Perchs et Demoiselles sont partout. La visibilité est aussi excellente. Nous passons une vingtaine de minutes à 45 mètres pour presqu’une heure sous l’eau.

Seconde plongée : Mac Gregors. Là encore une plongée au large des iles, car peu de courant aujourd’hui. Une autre plongée autour d’une colonne avec de beaux Gorgonian Fan sur les murs, et le toit recouvert de kelp dans la zone des 6 mètres.

Troisième plongée : en début de soirée, à Ugly Point. Les plongées se succédant, la profondeur diminue, bien entendu. Ce spot est une succession de canyons dans la zone des 15 mètres. A refaire, mais avec du soleil car lorsque nous émergeons il fait nuit.

Quatrième plongée : de nuit. Le capitaine Jim appelle le spot Mooring Bay. Combien de mouillages a-t-il nommé ainsi? Nous ne sommes que deux à nous jeter à l’eau après le diner. Rapide plongée, sans trop d’intérêt : les Goatfishes dorment, et le lieu est quelque peu ennuyeux… peut être est-ce parce que les autres sont en train de manger le dessert ?

Dimanche 10/04

Première plongée : Breaker Rocks. 50 mètres de fond et plus. De grandioses paysages, un « swim-thru » à 45 mètres, du grand bleu et des grands espaces.

Deuxième plongée : Honeycomb Caves. Comme leur nom l’indique, les cavernes forment un réseau en nid d’abeille. Une plongée très scénique où l’on prend beaucoup de plaisir à aller et venir le long des multiples passages. Ces cavernes ne sont pas longues et du coup, il y aura toujours suffisamment de clarté pour s’orienter sans soucis.

Retour ensuite sur Tairua à fond les gaz, jouant la montre contre la marée basse, qui empêcherait le bateau de rentrer à bon port. Jim, nous demande d’aller à la proue pour faite contrepoids car il n’y a que 50 centimètres de marge de manœuvre… ouf, c’est passé !

Un excellent weekend avec de belles plongées, sur un bateau confortable. La nourriture aussi fut très bonne. Le skipper, Jim, est un sacré caractère : il à une blague sur n’importe quel sujet. En plus si vous êtes la seule personne dont l’anglais n’est pas la langue principale, vous êtes sur d’être son pote favori pour le weekend ;-)

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Taranui charters

Randonnée à Mangatainoka hot springs (Kaweka Forest Park)

2011-03-19T02:34:00.000-07:00

Comme l’été est terminé, il est temps de faire la première randonnée de l’année 2011. Apres un mois passé en France, je choisis une randonnée de niveau très facile avec seulement 4 heures de marche par jour et spas compris ! Ou trouver un tel Eden ? Réponse : Kaweka Forest Park – Mangatainoka hot springs, au Nord Ouest de Napier.

Nous partons le vendredi après midi d’Auckland, et dinons 4 heures et demie plus tard à Taupo. Nous continuons notre route, et, plantons notre tente une heure et quelques plus tard, au campement de Glenfalls.

A quelques kilomètres Napier, nous faisons le plein de fruits et légumes auprès de petits producteurs locaux. Nous nous arrêtons dans la grande ville de Napier faire le plein d’essence car c’est encore une heure et demie de route qui nous attend pour rejoindre le point de départ de la randonnée.

Il est déjà midi lorsque nous commençons la marche. Une bonne grimpette d’une dizaine de minutes pour franchir la première colline, pour ensuite se retrouver au bord de la rivière Mohaka. Nous allons désormais suivre cette dernière à contre courant. Ses eaux translucides nous laissent entr’apercevoir truites et anguilles. Au bout d’une heure, une irrésistible petite plage de galets nous arrache du chemin pour un bain suivi d’un délicieux pique nique.

Peu après, une succession de collines aux pentes plus ou moins sérieuses. Il fait encore un temps estival, il fait chaud et sec, et, les cigales font un boucan d’enfer. Le chemin longe alors une belle falaise verticale, l’on a l’impression de léviter au dessus de la rivière. La dernière colline nous propose une belle vue sur la vallée avec notamment une ile au milieu de la rivière. L’on constate également que la forêt est bien plus âgée et bien mieux conservée qu’en début de marche, les fermiers n’ayant pas à l’époque tenté de transformer ce coin en terres agricoles.

C’est seulement une heure et demie après le déjeuner que nous atteignons la hutte de Te Puhia. Une vingtaine de personnes peuvent y passer la nuit, et, en ce moment, ce sont des chasseurs qui l’occupent puisque c’est la saison du brame du cerf. Je trouve cependant étrange de voir tous ces mecs avec leurs carabines sur des chemins de randonnée.

Nous continuons notre chemin, passons sur l’autre rive via un petit pont suspendu tout en métal. Une petite montée et descente, puis nous revoilà non loin de la rivière, et enfin dernière colline pour descendre progressivement au campement de Mangatainoka. Ce campement est un petit paradis avec emplacements pour feux de camp, rivière à quelques mètres mais surtout deux spas alimentés par les sources d’eaux chaude. Savourer son plateau de fromage avec un verre de vin dans ces baignoires géantes de plein air à 40 degrés est un rare privilège !

Ce soir, c’est casserole d’agneau avec légumes (le tout étant frais bien entendu !), et une bonne nuit, bercés par le clapotis de la rivière à 3 mètres en contrebas.

Le lendemain, nous sommes bien paresseux, alternons bains entre rivière et spas, puis, finalement rebroussons chemin suivant exactement le même itinéraire que la veille.

Nous profiterons aussi des 2 autres spas alimentés par les sources de Mangatutu, situées à un peu moins d’un kilomètre en contrebas du parking marquant le début de la randonnée.

Variante : si vous avez plus de temps (donc que vous n’avez pas à conduire 8 heures pour rentrer sur Auckland), faites une boucle plutôt que de repasser par le même chemin qu’à l’aller. Bifurquez par en direction de Makino hut pour suivre le chemin de Makino qui finit sur la route Makahu à 3 kilometres en contrebas du parking dit The Gums.

Autre variante : et pourquoi pas prendre combinaisons en néoprène et chambres à air de poids lourds pour redescendre la rivière ?

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Et bonne année quand même !

2011-03-12T04:14:00.000-08:00

Salut les jeunes.
Pas de mise à jour depuis des lustres, je suis noyé par un bon million de photos à trier…
Allez juste une ou deux photos de mes dernières vacances dans l’ile du Sud histoire de mettre quelque chose dans ce blog bien vide.

Et puis, comme c’est bientôt le printemps en Europe, afin de finir de vous réchauffer, voici une nouvelle vidéo de plongée au Tonga. Cliquez ici !

Cheers
François

De Picton à National Park

2011-01-08T17:04:00.000-08:00

La croisière est agréable avec lever de soleil sur les vallées marines du Queen Charlotte Sounds.

Nous stoppons à Wellington histoire de remplacer le pare brise dont la fissure couvre maintenant la moitié de la surface. Pendant ce temps nous profitons de l’excellent brunch du Parade Cafe sur Oriental Bay. Le ciel est bleu, mais comme de coutume à Windy Welly, il fait un vent à décorner les bœufs.

Je brave tout de même les eaux agitées de Island Bay et apprécie les rafales de sable qui fouettent mon corps frigorifié. Ils sont fous ces gens vivant dans la capitale !

Maintenant, il est temps de rouler vers le Nord, coucher de soleil et plateau de fromage avec vue sur Mt Ruahapehu depuis le campement de Mangawhero (Department of Conservation) à 2 km d’Ohakune.

Les vacances sont désormais terminées.
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<-- 07/01 - De Akaroa à Picton

De Akaroa à Picton

2011-01-07T16:50:00.000-08:00

En cette matinée ensoleillée, nous profitons de la plage et allons jouer avec les vagues. Nous filons ensuite à Akaroa, là encore, en suivant une route torturée et ultra panoramique. La ville se targue de quelques noms français puisque quelques colons de l’hexagone s’y installèrent en 1850. Notez que la péninsule fut achetée aux maoris en 1849 par le baleiner français Jean Langlois, mais lorsqu’il fut de retour, les anglais avaient déjà signé le traite de Waitangi faisant de la Nouvelle Zélande une terre anglaise.

Cet après midi nous irons « nager » avec les Hector Dolphins. Ce dauphin est le plus petit au monde, mesurant au maximum seulement 1 mètre et demi.

Nous irons avec la compagnie Blackcat opérant toute l’année. Nous avons droit à un bain dans une eau verdâtre et bien trop froide, dans des combinaisons usées jusqu'à la moelle avec des masques médiocres. Pas de palmes… cela limite grandement le champ d’interaction, ceci dit, avec 10 personnes à l’eau jusqu'à 8 fois par jour, il vaut mieux restreindre les humains dans leurs champs d’action puisque ces dauphins ont la peau extrêmement sensible et propice à accueillir parasites et bactéries. Pas de belles photos sous marines, mais fort heureusement, nous apercevons également de nombreux dauphins depuis le bateau.

Nous avons maintenant jusqu'à 5 heures du matin pour rallier Picton où nous dormons 3 heures dans la voiture pour prendre le ferry qui nous ramènera à Wellingon.

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Page D.O.C. sur les Hector Dolphins

<-- 06/01 - De Moeraki à Banks Peninsula
--> 08/01 - De Picton à National Park

De Moeraki à Banks Peninsula

2011-01-06T16:28:00.000-08:00

Début de journée nuageux à Oamaru. Oamaru, autrefois fut un riche port et fut un pionnier sur le marche de la viande réfrigérée : en 1884 le navire Dunedin rallia Londres avec à son bord une cargaison de moutons congelés. Cette richesse passée permis la construction de nombreux bâtiments au style victorien, taillés dans la pierre calcaire locale.

Nous ne sommes pas la pour les murs, mais seulement pour faire le plein de nourriture. Mention spéciale pour les macarons et « cinammon rolls » de la boulangerie située sur Harbour Street, au cœur du quartier dit historique : routes pavées et entrepôts de l’époque.

Maintenant, il nous faut faire 300 km pour rallier la Banks Peninsula à l’est de Christchurch. Au fur et a mesure de notre remontée vers le Nord, le ciel s’éclaircit.

Nous voici enfin à l’orée de la péninsule, cette dernière est archi sèche, et encore plus particulièrement après avoir longé les 15km du lac Ellesmere. Le lac Ellesmere, bien que couvrant 80 km2 est peu profond et souffre d’eutrophisation, à tel point qu’il est classé deuxième lac le plus pollué du pays. Le contraste de l’herbe brûlée et le ciel bleu vif, nous transporte dans un autre pays.

Nous suivons la très scénique Summit Road, qui comme son nom l’indique, nous amène au sommet de la péninsule, qui n’est autre que deux anciens massifs volcans. La vue à 360 degrés et les nombreux virages en épingle font le bonheur des motards.

Je descends de la voiture récupérer mon vélo pour descendre les 1500 mètres de dénivelé pour rejoindre notre campement à Okains Bay. Nous plantons la tente sous la pinède en bordure de plage.

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<-- 05/01 - De Curio Bay à Moeraki
--> 07/01 - De Akaroa à Picton

De Curio Bay à Moeraki

2011-01-05T16:04:00.000-08:00

Ce matin rapide bain dans les eaux glacées du Sud, les dauphins sont déjà là en train de s’amuser plusieurs centaines de mètres au loin.

Nous n’avons pas le temps de rester dans cette baie paradisiaque car il nous faut entamer la longue remontée vers le Nord, qui sonne le glas de nos vacances. Quel dommage, je ne connais pas d’autre endroit sur terre ou l’on voie les delphinidés depuis sa tente.

Premier arrêt de la journée : Otago Peninsula à l’Est de Dunedin, et, plus précisément, à Harrington Point. A peine garés, nous entr’apercevons quelques Sea Lions.

Visite expresse du Royal Albatros Centre pour voir l’une des rares colonies d’albatros vivant sur une ile peuplée.

En cette période estivale, les parents couvent leur unique œuf pendant que les célibataires s’amusent entre eux. Les adolescents ne sont pas la aujourd’hui, ils se sont déjà envolés et sont apparemment partis pour la journée. Il eut donc été opportun de venir au mois de mars où les œufs ont déjà éclos et où les parents nourrissent en permanence leur progéniture. Dernier détail qui a son importance : les oiseaux en ce centre ne peuvent être observés qu’au travers de vitres dans une sorte de bunker non panoramique. En ce jour gris, point d’oiseau en vol. La visite dure une heure exactement.

Il est maintenant grand temps de déjeuner et essayer de voir de nouveaux Sea Lions. Notre choix se porte sur Allans Beach (sur conseil d’un volontaire du centre des albatros). Belle plage de sable blanc, belles vagues sur l’océan émeraude et belles falaises basaltiques ; un très joli tableau auquel il ne manque que le ciel bleu ! Les Sea Lions males solitaires sont là, étendus sur la plage, s’adonnant à leur loisir favori : la sieste.

Nous n’avons pas le temps de visiter Dunedin, mais la ville a un charme victorien et apparait active au vu de la taille de l’université. Nous repartons vers le Nord où le temps est de plus en plus mauvais : il faut conduire dans un brouillard avec en tout et pour tout un mètre de visibilité.

Avant de se pauser pour la nuit, nous allons voir les Moeraki Boulders, sortes de billes géantes d’un jeu de solitaire. Il est préférable de venir à marée basse, mais nous avons passé trop de temps sur la péninsule Otago à observer les pinnipèdes.

Ce soir, nous dormons dans un backpacker dans une ferme certifiée bio (Olive Grove BBH). La rivière entourant la propriété est la bienvenue pour revigorer les corps fourbus par cinq heures de conduite. Au menu de ce soir, nous cuisinons un bon roti d’agneau qui rend tous les backpackers verts de jalousie.

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<-- 04/01 - De Wanaka à Curio Bay [Catlins Conservation Park]
--> 06/01 - De Moeraki à Banks Peninsula

De Wanaka à Curio Bay [Catlins Conservation Park]

2011-01-04T01:11:00.000-08:00

Nous quittons Wanaka de très bonne heure car nous avons beaucoup de route à faire pour rejoindre la cote sud-est. Nous empruntons la SH6 en direction de Cromwell entourés à gauche par les Dunstan Moutains et à droite par le Pisa Range. Le paysage est désormais complètement aride. Le lac Dunstan apporte cependant l’irrigation nécessaire aux vignes, pêchers, cerisiers, abricotiers. Nous sommes aux antipodes de la sauvage et humide cote ouest.

Nous revoilà à présent sur la SH8. Peu après Alexandra, le paysage est encore plus dramatique, très « far west » : canyons et rochers affleurant, et, chose peu commune en Nouvelle Zélande, quelques maisonnettes de pierre.

Je repère quelques plantes dites Speargrass, qui, comme leur nom l’indique, sont affûtées comme des lames et pointues comme des couteaux.

Aux alentours de Roxburgh, nous sommes dans le verger du pays et nous faisons le plein de nectarines et autres fruits estivaux. Apres Lawrence, le paysage devient plus verdoyant, et, les moutons et vaches refont leur apparition.

Nous bifurquons à Milton vers le sud ouest en direction de Curio Bay. Premier arrêt à Nugget Point, jolie vue sur l’océan très calme en ce jour.

L’on aperçoit une colonie de NZ Fur Seals en contrebas, et un abri pour regarder les rares Yellow-eyed Pingouins, cependant il est bien trop tôt pour les voir rentrer de la mer. Aussi, nous rebroussons chemin vers l’ouest pour ensuite continuer plus au sud.

Apres avoir planté la tente au camping de Curio Bay, nous allons enfin voir les pingouins qui retournent de l’océan pour passer la nuit dans leurs terriers. A tour de rôle, le male et la femelle veillent sur leurs deux petits, pendant que le conjoint part en quête de nourriture durant toute la journée. A la tombée du jour, donc, les pingouins se dandinent en prenant leur temps pour retourner au bercail régurgiter la nourriture du jour. Le ballet des oiseaux commence vers 17 heures et se termine vers 22h30 lorsqu’il fait enfin nuit (il fait nuit bien plus tard dans l’ile du Sud)

Nous avons abandonné les pingouins le temps de cuisiner notre diner avec vue sur la baie où les Hector Dolphins jouent, sautent, s’éclaboussent, surfent, etc. Nous voyons aussi nos premiers Sea Lions.

Il est difficile de faire la différence avec le NZ Fur Seal : les males sont un peu plus gros et aiment à se laisser aller à la sieste sur les plages de sable ; quant aux femelles, elles sont de couleur crème.

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<-- 03/01 - De Makarora à Wanaka
--> 05/01 - De Curio Bay à Moeraki

De Makarora à Wanaka

2011-01-03T01:08:00.000-08:00

Ce matin la pluie a fortement diminué. L’étape du jour : 68 km pour rejoindre Wanaka. A notre gauche la rivière Makarora est en crue et a débordé sur les pâturages environnants, les cascades provenant du Mc Kerrow Range ont toujours un débit impressionnant. Au bout de 10km la riviere se jette dans le lac Wanaka ; il ne pleut plus et, durant le morning tea à Boundary Creek, nous tombons les vestes goretex mais gardons manches longues et sommes ainsi protégés des nuées de sandflies toujours aussi affamées. 8km plus tard, la route part vers l’est et grimpons une colline laissant le lac Wanaka pour le lac Hawea. Contrairement à son confrère, le lac Hawea est calme et turquoise.

Nous nous arrêtons a l’aire de piquenique avec point de vue pour déjeuner. L’endroit est très fréquenté et les bus déversent leurs flots de touristes pour une photo express.

Le soleil est au zénith, le vent presque nul, nous faisons les derniers kilomètres en manches courtes. Juste après l’aire de repos, un énorme downhill s’offre à nous. Je n’ai pas de compteur mais pense vraisemblablement avoir flirté avec les 80 km/h. Revers de la médaille, une méchante cote par la suite. Les hauts et les bas s’alternent jusqu'à Albertown, il fait terriblement chaud. Nous arrivons à Wanaka et méritons bien quelques brasses dans le lac du même nom, avec vue sur les sommets enneigés du Mt Aspiring National Park

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<-- 01/01 et 02 /01 - De Fox Glacier à Haast puis de Haast à Makarora
--> 04/01 - De Wanaka à Curio Bay [Catlins Conservation Park]

De Fox Glacier à Haast puis de Haast à Makarora

2011-01-02T02:50:00.000-08:00

01/01 – De Fox Glacier à Haast

Nous commençons la nouvelle année par un tour du lac Matheson, où, normalement, Mt Cook (point culminant du pays et d’Australasie) se reflète dans ses eaux. Mt Cook (Aoraki = perceur de nuages en Maori) n’est pas au rendez vous, mais la balade d’une heure est reposante et permet de de récupérer du réveillon en toute quiétude .

Nous quittons Franz Josef et allons vers le Sud Ouest et rejoignons la cote. Nous rejoignons nos amis à vélo pour un fish n’chips à Bruce Bay, une plage très sauvage, où il faut se frayer un chemin à travers les troncs échoués aux couleurs délavées par le sel et le soleil. Parmi les centaines de cours d’eau affluant de l’est, de nombreuses rivières aux couleurs turquoises car alimentées par les glaciers des Southern Alps. Comme le temps est vraiment estival, je tente de nager dans ces eaux aux tons surréels, mais effectivement elles sont glaciales.

En début d’après midi, changement d’équipages, j’enfourche mon vélo à Lake Paringa. Agréable route peu fréquentée, passant au milieu de la verte forêt. Une trentaine de kilomètres plus loin, la route rejoint à nouveau la cote et les choses sérieuses commencent. La plus difficile des montées, nous mène à Knights Point, et, ce point de vue récompense tous nos efforts. Peut être l’un des plus beaux panoramas maritimes de Nouvelle Zélande : abruptes falaises recouvertes d’une épaisse et verdoyante végétation, mer parfaitement calme, limpide d’où sortent de nombreux obélisques granitiques. Seul hic, les nuées de sandflies… comme partout sur la cote ouest d’ailleurs !

Les 30 derniers kilomètres sont plats et nous les avalons en une heure seulement. Privilège du vélo : le pont enjambant la rivière Haast est à voie unique, aussi, nous prenons notre temps pour traverser ce pont de près d’un kilomètre.

Ce soir, la météo annonce une tempête et le gérant du camping ne nous laissera pas planter la tente, nous nous replions vers le backpacker.

02/01 – De Haast à Makarora

La météo ne s’est pas trompée, il pleut des hallebardes. Le vrai temps de la cote Ouest. Nous avalons un petit déjeuner des plus solides et nous sommes 2 à vouloir braver la pluie et le vent. Il faut à peine moins de 10 minutes pour que shorts et couvre chaussures ne soient plus étanches. Des cascades s’échouent sur le bitume, certaines sections sont à moitié sous l’eau… la progression n’est vraiment pas une partie de plaisir. Apres deux heures à pester et à lutter, et 50km avalés, nos amis nous attendent avec une soupe et autres victuailles. Malheureusement, après une heure de pause, nous n’avons plus le courage de continuer. Il est donc temps de jouer à Tetris et essayer de caler 4 personnes avec effets personnels et 4 vélos dans le break. C’est chose faite, mais nous ne pourrons pas passer la seconde vitesse lors de la montée des 565 mètres vers Hasst Pass.

Arrêt rapide pour admirer la rivière Haast en crue.

En milieu d’après midi, nous nous installons dans un chouette petit chalet pyramidal à Makarora que nous transformerons en pressing.

Lors d’une très brève accalmie, nous décidons tout de même de voir les Blue Pools où les truites arcs en ciel passent du bon temps.

Aujourd’hui les Blue Pools étaient plutôt des Brown Pools.

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<-- 30/12 et 31/12 - De Greymouth à Franz Josef puis de Franz Josef à Fox Glacier
--> 03/01 - De Makarora à Wanaka

De Greymouth à Franz Josef puis de Franz Josef à Fox Glacier

2010-12-31T23:22:00.000-08:00

30/12 – De Greymouth à Franz Josef

Maintenant, c’est à vélo que ça se passe ! Grosse journée de 120 km assez plate, mais je prends tout de même le temps de profiter des réflexions matinales sur le lac Mahinapua.

Nous suivons la cote pendant une heure et demie, puis, premier arrêt : tea time dans le petit village historique de Ross qui autrefois fut bien peuple lors de la ruée vers l’or. De là, nous allons à l’intérieur des terres et les buissons et marais laissent place à la forêt.

Nous déjeunons rapidement à Pukekura et la route file au milieu de forêt sur une pente douce passant le majestueux lac Ianthe. 22km plus au Sud, nous nous arrêtons pour une glace industrielle bien chargée en sucres, savourée sur le pouce, devant la superette de l’ennuyeux village de Hari Hari (qui fut célèbre en 1931 lorsque le premier vol direct depuis Sydney échoua en se crashant dans le marais voisin). Ensuite, sur les 50 km suivants, c’est une succession de collines assez pentues, séparant plates terres agricoles. Enfin, les 30 derniers kilomètres se font au sein de forêts inondées, et longeons le lac Mapourika. Histoire de rajouter une dizaine de km supplémentaires, nous nous trompons de route et allons vers l’Ouest. C’est à la tombée du jour que nous rejoignons nos amies qui nous attendent au campement du D.O.C. (Ottos / MacDonalds, Westland National Park, 15km au Nord de Franz Josef) pour un diner de rois avec verre de vin. Nous terminons la soirée aux thermes de Franz Josef. 23 dollars c’est un peu cher : l’on paie pour le cadre, mais sommes trop heureux de relaxer nos jambes !

31/12 – De Franz Josef à Fox Glacier

Une journée de 30km sur la carte mais 20 km de montagnes. Aujourd’hui point de vélo pour votre narrateur qui a fait la totalité de l’étape de la veille. A la place je fais le touriste et vais admirer le glacier de Franz Josef. C’est un endroit très populaire car il suffit d’à peine une demi-heure de marche pour se retrouver au pied du glacier. Quel privilège, lorsque l’on sait combien d’effort il faut faire pour côtoyer un glacier en France !

Deux heures plus tard, nous nous rendons à Fox Glacier ou nous prenons possession de notre chambre dans une auberge de jeunesse bon marché. Je commande un burger au cerf et n’ai pas eu le temps de l’entamer que mon téléphone sonne : nos amies ont crevé deux fois et la pente est trop raide. Pas de soucis, je démarre la voiture balai et pars à la rescousse.

L’après midi nous voulons voir Fox Glacier mais les inondations ont eu raison des chemins menant au glacier. En lieu et place, juste une courte ballade dans le bush.

Ce soir nous passons le réveillon dans un pub on ne peut plus local avec ses tapis sentant la bière, ses machines a sous et ses clients édentés : vive le folklore ! Nous nous couchons tôt car demain c’est 120 km qui nous attendent.

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<-- 29/12 - De Nelson Lakes à Greymouth
--> 01/01 et 02 /01 - De Fox Glacier à Haast puis de Haast à Makarora

De Nelson Lakes à Greymouth

2010-12-29T03:06:00.000-08:00

Le soleil est là. Nous empruntons la route qui longe la rivière Buller durant une heure. Nous croisons de nombreux engins de travaux raclant les coulées de boues et enlevant autres rochers du ruban bitumeux. La rivière est en crue, charriant d’énormes arbres au sein de ses eaux boueuses. La rivière finit sa course dans la Tasman Sea, où, nous bifurquons vers le Sud. Premier arrêt de la journée, Cape Foulwind, histoire de voir encore quelques otaries. Nous sommes bien loin des plages désertes de Cape Paliser, car ici, il y a un marchand de glaces et des places de parking pour bus. La foule à néanmoins l’intérêt d’attirer les Wekas, drôles d’oiseaux chapardeurs qui ne volent pas [un peu comme les Pukekos mais en plus costaud].

La promenade, bien que courte et un peu trop peuplée à mon gout, a tout de même le mérite de mettre en valeur les belles falaises de granit.

2 heures et quelques plus au Sud à Punakaiki se trouvent les fameux Pancake Rocks. Ces étranges roches calcaires ont la particularité de laisser apparaitre leurs strates parfaitement parallèles. Au sein de ces falaises, la mer a creusé avec le temps tunnels et culs-de-sac où l’eau vient se fracasser avec force pour exploser telle un geyser d’eau salée.

Là encore, une attraction touristique très fréquentée rappelant Port Campbell National Park, les strates en plus.

Il paraitrait que l’on peut voir des dauphins d’Hector jouer à l’embouchure de la rivière Grey [conseils purs kiwi non répertoriés dans aucun guide touristique], nous y jetterons un œil, mais aujourd’hui les eaux boueuses ont fait fuir les mammifères.

Nous rejoignons en début de soirée, au campement du Lake Mahinapua, nos deux amis, qui seront nos compagnons de route pour les 450 km de vélo à venir.

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<-- 28/12 - De Picton à Nelson Lakes
--> 30/12 et 31/12 - De Greymouth à Franz Josef puis de Franz Josef à Fox Glacier

De Picton à Nelson Lakes

2010-12-28T02:18:00.000-08:00

Aujourd’hui il pleut des cordes, nous sommes aussi bien fatigués car n’ayant dormi qu’environ deux heures sur le ferry. Nous imaginions que nous aurions un beau ciel bleu propice à la cueillette des cerises, que nenni. Les bulletins d’information de la radio annoncent que les rivières sont en crues, et que de nombreuses routes sont fermées. Nous sommes impressionnés par la largeur de la rivière Wairau qui commence à lécher la bordure de la route.

Nous arrivons tout de même à Saint Arnaud, base de départ des randonnées de Nelson Lakes National Park. Nous nous informons au syndicat d’initiative sur l’état des routes, et apprenons que l’accès a la cote Ouest est impossible. Plan B : trouver un bon plan logement car le temps n’est pas au camping. Nous trouvons un fantastique micro backpackers : seulement 3 chambres, tout en bois et au charme fou : Hu Ha Bikepacker (SH6, Glenhope). Nous nous faisons plaisir et choisissons la suite avec salle de bain privée histoire de bien récupérer de notre courte nuit sur le ferry. Apres une bonne sieste, lorsque nous émergeons, le ciel commence à s’éclaircir. Il est temps de faire un tour de vélo au hasard d’un chemin (Tadmore Glenhope rd)

Nous faisons une trentaine de bornes sur une piste où les lapins flirtent avec nos roues… là encore, les torrents sont en furie, nous nous demandons si la route pour l’ouest sera ouverte demain… nous devons normalement rejoindre 2 amis pour notre trip vélo le long de la cote ouest.

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<-- 27/12 - Cape Palliser
--> 29/12 - De Nelson Lakes à Greymouth

Cape Palliser

2010-12-27T01:53:00.000-08:00

Aujourd’hui nous avons énormément de temps libre car nous devons rejoindre Wellington pour prendre le ferry aux alentours de 1 heure du matin. Aussi, nous allons visiter la péninsule la plus sud-orientale du pays : Cape Palliser.

Premier arrêt, Martinborough, petite ville à une heure et demie au sud est, après avoir franchi la folle route allant à travers les Rimutaka Hills. Martinborough est cernée d’une bonne douzaine de vignobles.

Nous dégustons quelques vins mais pas trop car nous voulons rallier Cape Palliser qui est situé à une heure et demie de route supplémentaire. Mention pour le « desert wine » de Hayhornthwaite. Si nous avions eu plus de temps, la meilleure option aurait été de camper dans le coin et faire la tournée des vignobles à vélo.

La route est superbe, au ras des vagues, et les paysages quelquefois carrément lunaires. C’est presque en planant que nous passerons du temps a évoluer au sein de plusieurs colonies de New Zealand Fur Seals.

En quelques heures, c’est presque une centaine d’otaries que nous côtoyons. Elles sont relativement indifférentes, mais s’il y a des juveniles dans les groupes, les adultes se chargent de vous rappeler à l’ordre en vous aboyant dessus, pas de soucis, je n’ai pas envie de me frotter à leurs 150 kilogrammes.

Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais je ne savais pas que nous étions également si proches des Putangirua Pinnacles… Il faudra donc repasser dans le coin… peut être pour un weekend ?

Sur le chemin du retour, nous admirons les tractopelles sur la plage de Ngawi, qui ont à leur cul, d’énormes remorques pour bateaux, les plus grandes étant carrément un quai mobile pour chalutiers… les tracteurs de la plage Hahei sont bien ridicules devant ces engins à chenilles.

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<-- 26/12 - D’Auckland à Otaki Forks
--> 28/12 - De Picton à Nelson Lakes

D’Auckland à Otaki Forks

2010-12-26T01:54:00.000-08:00

Journée bien remplie et départ aux aurores, 4h30 du matin, en ce dimanche du Boxing Day, nous ne serons pas seuls sur la route. Nous traversons à vitesse éclair l’ile du Nord, avec une pause déjeuner au campement dit de Vinegar Hill à 5 heures plus au Sud d’Auckland. D’étranges énergumènes y passent toutes leurs vacances, allez savoir pourquoi…

130 km plus loin nous plantons la tente et libérons vélos à Otaki Forks, un bien agréable endroit avec une chouette rivière.

C’est aussi le point de départ de nombreuses randonnées dont la célèbre Southern Crossing of the Tararuas Ranges [cliquez ici pour revivre la randonnée]

--> 27/12 - Cape Palliser

Season's Greetings

2010-12-21T04:00:00.000-08:00

Bonnes fêtes de fin d'année !

Tout comme en Europe, je mange comme dix, à la différence près qu'ici il fait plus de 90% d'humidité et très chaud.

Je m'étais promis d'essayer de publier un maximum d'articles cette année ; et bien, c'est raté ! Il me reste tant et tant à faire. Voici tout de même une belle randonnée effectuée à Mt Aspiring National Park fin mars. Cliquez ici!

Pas de bonnes résolutions en vue pour 2011. Par contre, attendez vous à quelques changements en termes de photos et vidéos puisque je viens d'acquérir un Canon EOS 7D. Le caisson étanche viendra compléter la panoplie très rapidement, vive les vidéos en haute définition!

Meilleur vœux et à l'année prochaine.
Francois

Mise à jour

2010-12-06T01:27:00.001-08:00

Bien le bonjour.

Une mise à jour avec un weekend de plongée effectué l'hiver dernier sur les iles Poor Knights.

Comme c'est bientôt Noel, voici une photo de votre narrateur en mode "Christmas Tree", c'est comme cela que l'on appelle un plongeur "tech" dont le matériel pendouille misérablement!

Cliquez ici pour vous rafraichir dans une eau à 15 degrés.

Tararua Range Southern crossing

2010-11-25T21:23:00.000-08:00

Tararua Range Southern crossing

27/11 - De Otaki Forks à Kime hut

Weekend de 3 jours pour un classique de la marche en Nouvelle Zelande : le Southern crossing des Tararuas. Nous sommes 8 à faire la randonnée, un record. Nous nous retrouvons tous à Wellington et nous nous rendons à Otaki, petite ville située à une heure et demi de route plus au Nord.

Coté logistique, nous laissons un véhicule à l'arrivée Kaitoke.

La randonnée commence à Otaki Forks [entrée ouest du Tararua Forest Park]. Le temps est superbe : pas un nuage dans le ciel, et les températures déjà bien hautes. Nous entamons notre marche à 11 heures du matin. L'on commence par une longue ascension de 700 mètres, sur un chemin bien maintenu [le Fields Track] mais complètement exposés au puissant astre solaire. Nous laissons derrière nous la vue sur la vallée où coule la paisible Otaki river.

Une heure et demie plus tard nous voici enfin à l'abri dans la forêt de silver beech trees. Nous déjeunons à Field hut une heure plus tard, le plus ancien refuge du parc, érigé en 1924. Je suis surpris par le sec climat et n'avons pas eu un seul ruisseau où remplir nos gourdes. Le water tank de Field hut arrive à point nommé. Les estomacs remplis, nous allons entamer les 3 heures restantes nous séparant du refuge de Kime où nous passerons la nuit. Nous quittons la forêt pour grimper le long de buissons alpins pour atteindre Table Top [1047m] : nous cuisons littéralement.

Une demie heure plus tard, nous suivons la ligne de crête avec une vue imprenable.

Le chemin est aisé, mais je commence à sentir les 25 kg de mon sac, c'est le prix à payer pour manger viande, fruits et légumes frais. Nous arrivons assez fatigués à Kime hut, mais les 3 kg de saucisse et le cheese cake nous remettent sur les rails.

28/11 - De Kime hut à Cone hut

Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Nous allons combiner l'équivalent de 2 jours de marche en une journée bien remplie. Le temps est encore magnifique, cela tombe bien car de nombreux randonneurs se sont égarés dans le brouillard sur cette partie de la randonnée ; n'avaient-ils pas de boussole ? 50 minutes après avoir quitté le refuge, nous voici sur le point culminant de la randonnée : le Mt Hector [1524m], depuis lequel nous pouvons voir les Kaikoura Ranges de l'ile du Sud. Il s'écoule encore 3 heures au cours desquelles nous progressons sur la crête, avec une succession de petites collines sur le plateau alpin aux abruptes pentes.

Ces petits sommets sont connus sous le nom de The Beehives.

Nous revoilà dans la forêt, qui, cette fois, est humide et les arbres sont recouverts de mousse verdoyante et luisante. Il s'est écoulé près de 5 heures depuis notre départ et atteignons Alpha hut, blottie dans la sylve. Nous faisons un break d'une heure et reposons nos pieds endoloris. Nous n'avons fait que 50% du chemin ! La suite est une succession de montées / descentes toujours au sein de la belle forêt humide.

Nous continuons en direction de l'Est et empruntons le Bull Mound track, nous voici sur un plateau rocheux et à nouveau sous le feu solaire.

Peu après le sommet du même nom, nous avons enfin vue sur la vallée où coule la Tauherenikau river. A partir de la, un peu plus de 2 heures de downhill : idéal pour achever nos genoux. Finalement, le son de la rivière se fait de plus en plus fort : nous voici enfin libérés. Nous avons marché plus de 11 heures aujourd'hui. Il eut été intéressant d'avoir un GPS pour connaitre l'exact dénivelé gravi au cours de cette épique journée. Nous campons près du cours d'eau et dinons autour de la vieille et sommaire Cone hut non maintenue par le D.O.C.

29/11 - De Cone hut à Kaitoke

Dernier jour. Les jambes sont, a ma surprise, absolument pas affaiblies par les kilomètres de la veille. Aujourd'hui nous allons suivre le lit de la rivière Tauherenikau, ce qui laisse présager une plate et facile journée.

Nous levons le camp vers 7 heures du matin car je dois être dans 10 heures à l'aéroport de Wellington. La marche est agréable, à l'ombre des rimus. De nombreux ruisseaux venant de l'est se jettent dans la riviere.

De temps à autres, nous repiquons sur les berges de gros galets pour se réchauffer sous le soleil printanier.

Nous nous arrêtons à Tutawai hut afin de se recouvrir de répulsifs, les moustiques étant toujours actifs. Quelques glissements de terrain ont eu raison du chemin et D.O.C a ouvert quelques détours plus que douteux le long des coulées de boue, il faut alors grimper à quatre pattes, ce qui allonge considérablement le temps de parcours. Nous déjeunons à Smith Creek et nous nous séparons : un groupe se doit d'aller chercher le deuxième véhicule. Je profite alors de la rivière qui est étonnamment chaude, un bon bain d'une demi heure dans les eaux transparentes régénèrent les pieds fatigués et remettent à neuf les épaules râpées par les bretelles du sac. Il faudra plus de 3 heures et demie à un rythme particulièrement rapide pour compléter la randonnée. D.O.C annonçait un temps de 2 heures 30, je me demande quel type de randonneur put aller aussi vite, peut être quelqu'un avec un sac de 30 litres et n'ayant pas marché 21 heures au cours des dernières 60 heures. Les deux dernières heures, s'effectuent sur d'arides collines d'argile entourées d'ajoncs épineux : un délice sur les jambes. Une heure plus tard me voici à l'aéroport 5 minutes avant la fermeture de l'enregistrement : quel timing parfait !

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Liens:

Une mise à jour supplementaire, une!

2010-11-17T04:35:00.000-08:00

Salut les jeunes.

Deuxième mise à jour en ce mois ensoleillé de Novembre.

Au programme, 3 jours de plongée autour de White Island et Volkner Rocks lors du Labour Weekend fin octobre. Aujourd'hui, faisons les choses en grand, avec une super production de 13 minutes!

Cliquez ici.

Bon film!
Francois

Mise à jour

2010-11-01T02:00:00.001-07:00

Salut les jeunes.

Comme de coutume, les mises à jour sont bien rares. Pas assez de temps libre pour trier photos, vidéos, etc. Depuis mes vacances au Tonga, il y a de belles randonnées [Mangaturuturu hut to Whakapapaiti hut, Kamai Mamaku Forest Park via Waiorongomai Valley ] et 3 jours de plongée autour de White Island. J'essaierai de publier tout ça très bientôt.

Aujourd'hui du neuf avec du vieux : l'ascension du Mt Taranaki au mois de mai. Cliquez ici.

Cheers

Francois

Plongées autour de White Island et Volkner Rocks bis repetita

2010-10-28T03:10:00.000-07:00

Ce weekend 3 jours de plongée autour de White Island et Volkner Rocks.

Le dernier trip en Juillet [cliquez ici] fut tellement bon que je n'ai pas eu d'autre choix que de revenir dans le coin !

Toujours à bord du MVS Ma Chérie, ces 3 jours de plongée furent merveilleux.

Bien que les jours fussent plus longs qu'en Juillet, je n'ai toujours pas eu l'occasion de mettre les pieds sur le volcan.

White Island est située à environ 50 km de la cote Est de l'ile du Nord. Ce volcan est toujours actif, avec des éruptions ayant lieu à peu près tous les 10 ans ; la dernière datant de 1999. De par son activité fumerolienne, une société y exploita le soufre jusqu'en 1914, date à laquelle les installations furent détruites par un lahar ; 10 ouvriers perdirent la vie.

Mon meilleur souvenir ce weekend : un snorkeling d'une bonne demie heure au milieu d'une colonie d'otaries : New Zealand Furseals.

Celles-ci m'adoptèrent et jouèrent avec moi. Le nom maori de ces Pinnipèdes est : Kekeno. Leur population est estimée à plus de 60 000 individus, repartis tout autour de la Nouvelle Zélande. Ces mêmes mammifères se retrouvent jusqu'en Australie avec une population de 35000 individus. Ces otaries sont connues pour plonger jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur, pour une durée pouvant aller jusqu'à environ 6 minutes.

Les males adultes peuvent peser jusqu'à 150 kg pour une longueur de 2,5 mètres. Je suis heureux que le male dominant m'ait accepté aussi facilement malgré la présence de nombreux individus en très bas âge.

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Trêve de bavardages, voici la vidéo du weekend.

Bon film !

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Tonga - Diving and Whale watching

2010-09-20T04:05:00.000-07:00

Enfin des vacances. Cela faisait 7 mois que j'attendais ce moment avec impatience. Cette fois point de road trip, point de randonnée, ce sera plongée, snorkeling au Tonga ; plus précisément à la pointe Nord de l'ile de Foa, l'une des iles d'Ha'apai.

Je décide d'emmener mon matériel de plongée. En septembre l'eau est fraiche, 25 degrés. Certes, c'est 10 degrés de plus qu'en Nouvelle Zélande à la même période de l'année. Aussi, le choix se porte sur une combinaison semi-étanche 6.5mm. Ainsi, même après une heure dans l'eau je n'aurai pas froid. Je déséquipe mes détendeurs de mes twins, et reconstruit un set avec octopus, une configuration que je n'avais pas utilisé depuis presque 6 mois. J'emmène ma wing mais sans sa plaque dorsale en acier inoxydable, et la rééquipe de poches à plombs et de bandes souples pour bloc simple. Camera, flash externe et torche à grand angle, 2 maillots de bains, 3 t-shirts, 3 litres de crème solaire, mon sac à dos de 85 litres est rempli a ras bord et pèse 29 kilos.

Pourquoi aller au Tonga ? Et bien parce que de juillet à début octobre, les baleines à bosse se reproduisent, et élèvent leur petit dans les iles du royaume du Tonga.

Pourquoi Ha'apai et non pas Vava'u ? Pour être sur une ile plus calme, peu touristique et surtout parce qu'il n'y a que 2 operateurs de plongée/snorkeling avec les baleines sur Ha'apai ; ces deux derniers étant suffisamment loin l'un de l'autre pour ne pas " partager " et ainsi harasser de concert les baleines.

Pour se rendre à Ha'apai depuis la Nouvelle Zelande, rien de plus simple, Pacific Blue et Air New Zealand opèrent des vols directs Auckland - Nuku'Alofa. Apres moins de 3 heures de vol, transfert au terminal domestique et vol pour Ha'apai avec Chathams Pacific charters, à bord d'un morceau d'histoire, le DC3.

50 minutes plus tard, Dave, le patron du Matafonua Lodge vient me cueillir et 20 minutes après nous voici à la pointe Nord de l'ile de Foa. Je ne m'attendais pas a pareil luxe, mon " fale " comporte deux chambre et vue sur le lagon. Ce petit complexe touristique ne peut accueillir plus de 30 personnes à mon grand bonheur.

Les jours qui suivront seront rythmés par le rythme plongée, snorkeling, nage, grimpe sur les cocotiers, chasse aux crabes, le tout ponctué par l'excellente cuisine de Matafonua.

Le dimanche est sacré pour les locaux. En effet, comme beaucoup d'autres peuples de l'Océan Pacifique, ils se sont fait évangéliser et croient dur comme fer en la religion catholique. Du coup, pas de plongée ou quoi que ce soit de commercial le dimanche. [À l'exception des complexes hôteliers qui ont une dérogation pour pouvoir restaurer leurs clients]. Ce n'est pas un problème, je consacrerai mon dimanche a l'exploration de l'ile vierge, 500 mètres plus au Nord de l'ile de Foa.

La plongée autour d'Ha'apai est belle, de beaux coraux, de toutes sortes, de toutes tailles et de toutes couleurs. Quelques canyons, quelques grottes, quelques colonnes. La vie sur les récifs coralliens est évidemment abondante, cependant, les gros poissons ne sont pas de sortie. Pour voir du pélagique, il faut aller vers l'Ouest afin de s'éloigner des iles. Le vent durant tout le séjour fut relativement fort et de ce fait, nous empêcha de plonger dans les endroits exposés. Je vis tout de même un banc de thons jaunes au gabarit 300 fois plus imposant qu'un sashimi.

Les baleines furent présentes tous les jours, mais avec la houle et le vent, les repérer devint plus difficile. J'avais signé pour deux journées de snorkeling avec les baleines à bosse mais Eole souffla tant que l'une des sessions fut annulée. Pas de soucis, l'on peut toujours se rabattre sur la plongée.

Glenn Edney est l'operateur des tours de " whale watching ". Il vous emmène à bord de son catamaran Cat Knapp pour une journée de découverte. Ce kiwi est un véritable passionné qui passe 6 mois par an dans le coin à étudier ces mammifères. Il est l'auteur d'un fabuleux livre à leur sujet : " Humpback Whales of the South Pacific ". Il est par ailleurs l'auteur du très bon guide " Poor Knights wonderland ", livre consacré comme son nom l'indique aux Poor Kinghts Islands. Les conditions météo ne furent pas favorables lors de mon trip, et les baleines refusèrent de se laisser approcher par les nageurs. Ce sont de choses qui arrivent : l'on ne contrôle ni les éléments, ni les mammifères.

Mais, tout de même, je me considère comme privilégié pour avoir vu tant de baleines, au quotidien, et dans d'inédits comportements : males poursuivant une femelle pour la séduire, mère et baleineau nageant ou jouant, baleines tapant la surface de l'eau avec leur queue et enfin, chaque plongée était agrémentée du chant des cétacés.

Voir la galerie photos…

Liens :

Matafonua Lodge : www.matafonua.com
Diving + whale watching : www.tonga-dive.com

Poor Knights Islands tech diving trip

2010-08-29T03:03:00.000-07:00

Un rapide billet pour vous informer que tout va bien en Nouvelle Zélande. Toujours autant de plongée et de randonnée, la vie est belle !

Ce weekend session plongée technique sur les Poor Knights Islands avec une plongée à 40 mètres et l'autre 45 mètres, les deux avec passage à EAN40 à 21 mètres.

Samedi, nous avons aperçu de nombreux Bottlenose Dolphins [Grand Dauphin] et j'ai eu l'immense privilège de tomber nez à nez avec l'un d'eux lors de ma deuxième plongée du samedi, en eaux peu profondes, à peine 15 mètres seulement.

Moment inoubliable à jamais gravé dans ma tête et dans mon appareil photo.

Voici une courte vidéo de cette rencontre magique.

La semaine prochaine, enfin des vacances, direction Tonga, c'est la saison des baleines à bosse. Celles-ci s'arrêtent dans les eaux chaudes des iles de l'Océan Sud Pacifique entre juillet et octobre pour donner naissance à leurs " petits ".

Je profiterai de ce repos bien mérité pour trier de nombreuses photos et tenterai d'écrire de nouveaux articles.

A bientôt !

Francois

Plongées autour de White Island et Volkner Rocks

2010-07-21T02:33:00.000-07:00

Salut les jeunes.

Un peu de neuf avec un weekend de 3 jours à bord du MV Ma Cherie, avec le légendaire capitaine John "Tuna" Baker.

Plongées à White Island et Volkner Rocks (Te Paepae o Aotea) Marine Reserve.

Pour embarquer, rendez vous à Whakatane, à 4 heures de route au Sud Est d'Auckland.

De jolis coins, une faune abondante : j'ai déjà réservé un nouveau trip en Octobre.

Cheers

François

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Mise à jour

2010-07-01T02:38:00.000-07:00

Une nouvelle mise à jour, c'est la fête cette semaine ! Cliquez ici pour vous retrouver dans le bush néo-zélandais de l'ile du nord en janvier 2010.

Deu !

François

Enfin une mise à jour !

2010-06-28T07:10:00.000-07:00

Non, je ne suis pas mort. Seulement trop occupé à profiter de la Nouvelle Zélande, et plus particulièrement à plonger en permanence.

Voici un nouvel article : mes précédentes vacances en Australie, road trip de Sydney à Kangaroo Island. 4000 bornes, 4 états, 432 photos et 8 vidéos. Cliquez ici pour vous transporter en Australie fin février 2010.

Enjoy !

François.

Poor Knights Liveaboard

2010-06-20T01:22:00.000-07:00

19/06

En ce frais matin de Juin, la mer est démontée pour la première fois en une année de plongée en Nouvelle Zelande. La houle avoisine les trois mètres, mais Pacific Hideaway est un large et lourd catamaran et, de plus, Mark, le skipper officie dans les eaux de Northland depuis maintes années.

La traversée de Tutukaka aux îles Poor Knights dure près de deux heures soit deux fois plus de temps que de coutume. Toutes les personnes à bord du bateau sont malades à l'exception de votre narrateur, le capitaine, le deck-hand ainsi qu'un instructeur de plongée. Peu avant d'arriver sur la côte ouest de Tawhiti Rahi island, la plus grande et plus septentrionale des îles Poor Knights, quelques Bottlenose Dolphins suivent le bateau. Puisque tout le monde est malade, le capitaine reporte la première plongée à plus tard, le temps que les estomacs puissent retrouver leurs esprits. Aussi, pour tuer le temps, je saute à l'eau en mode snorkeling pour une heure et espère que les dauphins me rendront visite. Malheureusement, ces derniers resteront désespérément loin de moi.

Première plongée sur Landing Bay Pinacle.

L'un de mes spots favoris : plusieurs colonnes dont la plus grosse colonne, haute de 40 mètres, est assise sur un fond de 45 mètres, fameuse pour ses Speckled Moray Eels ainsi que ses Coral Banded Shrimps. Aujourd'hui point de crevettes bandées, mais une énorme tornade de Pink Maomaos en guise de spectacle. De retour à bord 65 minutes plus tard, les plongeurs nous ayant succédé sont déjà rentrés et nous montrent une vidéo de dauphins : la chance des débutants… mais, je sais que mon tour viendra [Cf. Aout 2010]

Deuxième plongée : Middle Arch., un peu plus au Nord.

Ce sport regorge de recoins à explorer. Au Sud de l'arche, les jardins de Kelp hébergent des Long-fin Boarfish ; l'arche peu profonde propose de gros boulets où habitent langoustes et Lord Howe Coralfishes ; sur la face ouest interne de l'arche, une alcôve où les Porae reposent sur le fond sableux et aussi une " bubble cave ". Mais encore, Trevor, mon buddy, m'emmène longer la face externe de l'arche. Nous longeons un superbe mur au dessus d'un fond à 70m pour trouver un minuscule " swim-thru " caché à 32 m de fond pour se retrouver sur la face Nord de l'arche. Il paraîtrait qu'un Gold-ribbon grouper vivrait dans ce passage, à confirmer car ce rare mérou n'était pas là aujourd'hui.

Troisième plongée : Mark, le capitaine, a laissé le bateau ancré au même endroit car nous sommes ainsi protégés de la houle venant de l'Est. La plongée de nuit sera avortée après moins d'une demie heure, mon binôme ayant eu un problème technique avec son recycleur.

20/06

Première plongée : Ngaio Rock. Toujours sur la face ouest des iles Poor Knights, la houle ne s'étant toujours pas calmée. Ici encore, il s'agit d'un de mes spots préférés, là où même j'ai validé mon diplôme de plongée technique début mai.

Le meilleur moment de cette plongée fut la rencontre avec une jeune raie aigle qui fit preuve d'une patience hors pair puisque je pus ainsi m'essayer à une séance photo combinant torche et flash. Admirez la bête de scène !

Malgré une profondeur max de 30 mètres, 15 longues minutes de décompression à 3 mètres, difficile en hiver !

Deuxième plongée : Calypso Bay, spot surement nomme ainsi après que Jacques Cousteau y arrêta son navire du même nom. Cet endroit propose en autres un mur recouvert de nudibranches tels que Clown nudibranchs, Tambja Verconis, Tambja Tenuilineata.

Troisième et dernière plongée : nous finissons le weekend par le grand classique : Blue Maomao Arch.

Aujourd'hui point de Maomao mais une multitude de Sweeps et Demoiselles, se croisant et recroisant sans cesse dans une lumière bleue unique ; un endroit idéal pour de belles photos.

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Ascension du Mt Taranaki

2010-05-09T01:18:00.000-07:00

Ce weekend nous partons à l'assaut du Mt Taranaki. Ce volcan, esseulé, de 2518 mètres domine l'Egmont National Park, créé en 1900, soit le deuxième plus ancien parc national de Nouvelle Zélande. L'hiver se rapprochant à grands pas, il est temps de saisir l'occasion de grimper l'imposant volcan toisant New Plymouth.

Ce volcan, selon la légende maorie, vivait en compagnie des 3 autres volcans : Tongariro, Ngauruhoe et and Ruapehu. [Cliquez ici pour vivre l'ascension du Tongariro]. Apres un différent amoureux, Taranaki décida de se retirer et suivit la rivière Whanganui, et, après avoir rejoint l'océan, regarda vers le Nord puis s'endormit. Lorsque Taranki se réveilla, le mont Pouakai, un petit volcan voisin était né et le bloqua ainsi à son emplacement actuel.

La préparation de cette randonnée ne fut pas si simple de par le manque d'informations fiables. Le D.O.C. [Department Of Conservation], toujours dans son rôle bien trop paternaliste, refusa de me donner le réel niveau d'enneigement du sommet. Le site du Bureau Of Meteorology, est à son tour inutile et ne sais toujours pas si les chutes de neige de la semaine dernière ont rendu l'ascension impossible. Je rentre finalement en contact avec le Taranaki Alpine Club et finalement obtiens de réelles données. 30 membres de leur club ont grimpé le volcan le weekend dernier, et, la neige a depuis été balayée par les vents. Je réserve aussi la nuit du Samedi dans leur refuge, le Tahurangi lodge. Ils offrent la possibilité de m'envoyer la clé magnétique d'accès au refuge ou de la récupérer en mains propres à New Plymouth.

Sachez enfin que vous pouvez télécharger les cartes topo de la Nouvelle Zélande gratuitement ici

Voici le programme du weekend :

Nous quittons Auckland le vendredi soir et roulons un peu plus de 5 heures pour passer la nuit à 1000 mètres dans le refuge du D.O.C., le North Egmont Camphouse, situé à côté du " visitor centre " du même nom. Nous sommes les seuls occupants de ce refuge pouvant héberger une trentaine de personnes. Cette grande baraque aux accents militaires est construite en tôle ondulée [les plus anciennes du pays au passage], par conséquent l'isolation est inexistante et la température ambiante, glaciale.

Pep, notre amie monitrice de sports " extrêmes " nous rejoint plus tard dans la soirée avec les crampons et piolets.

Samedi 8 Mai

Apres un solide petit déjeuner, nous quittons le refuge et nous mettons en route vers la hutte du Taranaki Alpine Club : le Tahurangi loge, 400 mètres en amont. Le chemin nommé Summit Track est large et est accessible aux véhicules 4x4, car la hutte est voisine d'un relais de télécommunications. 75 minutes plus tard, nous délestons nos gros sacs de plusieurs kilos de nourriture et de vin. Apres un rapide en-cas, nous rencontrons quelques locaux qui reviennent déjà du sommet et nous indiquent que l'ascension ne requiert pas aujourd'hui crampons et piolets, et, de plus, le temps est clément.

Nous faisons de rapides progrès la première heure et sommes déjà bien haut perchés sur le versant du volcan. Nous voici ensuite sur la pente de 40 degrés, recouverte de pouzzolane. C'est la partie pénible puisque chaque pas en avant est suivi d'un demi-pas en arrière. Nous perçons ensuite le très bas plafond nuageux, le volcan étant le seul obstacle bloquant l'humidité en provenance de la Tasman Sea.

Peu avant midi nous avons terminé la grimpette des gravillons. Les premiers vrais rochers commencent à affleurer et faisons maintenant de grands progrès. Nous arrivons dans le cratère qui est étrangement plat ; le cône de lave se serait vraisemblablement effondré sur lui-même lors d'une éruption, la dernière en date ayant eu lieu autour de 1850, mais, je n'ai pas pu trouver le quand et comment sur la plate configuration du cratère. Il reste encore un peu de neige de la semaine dernière et la pente non exposée au soleil est encore verglacée, aussi le " cratère " sera rapidement traversé en mode toboggan sur l'arrière train.

Le vent s'est levé et reportons l'ascension des 100 et quelques derniers mètres, pour nous refugier dans une alcôve où nous déjeunerons autour d'une soupe. Nous croisons quelques touristes inconscients en jean, basket et " hoodie " (sweater à capuche en bon vieux coton bien épais). Il doit faire 3 ou 4 degrés au sommet, ajoutez à cela quelques rafales bien puissantes ; aussi s'il se mettait à pleuvoir, les backpackers écervelés deviendraient de parfaits candidats à l'hypothermie et la risée des medias kiwis.

30 minutes après le dessert, nous voici au sommet. Le panorama est grandiose : mer de nuages à l'Ouest et à l'Est les 3 sommets de National Park [à 130 km à vol d'oiseau]: Tongariro, Ngauruhoe, Ruapehu ; et toute la base de Taranaki est entourée d'un cercle parfait de forêt.

Nous redescendons sans traîner, et mettons un peu plus de 2 heures pour rejoindre le refuge. La descente fut très entrainante puisque la scorie permet de cavaler et surfer la pente en toute sécurité.

Arrivés au refuge, les locaux sont là, et, un jeune du coin, nommé Dany, nous indique qu'il grimpe le sommet tous les weekends ; ce Dany est de la trempe d'un winner du film " Les convoyeurs attendent ". Nous rigolons tout de même avec lui et non que de lui, lorsqu'il nous énumère les histoires de touristes ayant mésestimé la durée de la randonnée, finissant en s'éclairant à l'aide de leur téléphone portable. Vive la technologie !

Le Tahurangi lodge est un refuge 4 étoiles sans aucun charme mais il propose de sympathiques atouts tels que canapés, cuisinière, chauffage et jeux de société.

Dimanche 9 Mai

Nous nous levons aux aurores pour admirer le lever du soleil en arrière plan des 3 montagnes de National Park.

Mt Ngauruhoe semble s'être pour l'occasion réveillé : le ciel est rouge feu tout autour du volcan.

Au retour, nous empruntons le Holy Hut Track. Le panorama offert est bien plus agréable que la portion du Summit Track ralliant séparant le visitor centre au Tahurangi Lodge. Nous filons vers le Nord à constante altitude avant de bifurquer vers l'Est pour évoluer le long de l'étroite arrête séparant l'une des nombreuses vallées perpendiculaires à la base du volcan.

Nous regagnons nos véhicules en moins de deux heures. Finalement, en guise de douche éclair, nous prendrons un bain dans le froid océan sur la plage de New Plymouth.

Conclusion : une randonnée facile avec une vue impressionnante au sommet. Prévoyez néanmoins tout le nécessaire en cas de très mauvais temps. Contactez le Taranaki Alpine Club pour obtenir le relevé des dernières conditions.

A faire une autre fois, ou à combiner pour un weekend de 3 jours : l'ascension depuis le versant Sud Ouest semple superbe et la hutte du D.O.C : Symm Hutt a un sacré sex-appeal.

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Randonnée dans le Parc National de Mt Aspiring

2010-03-29T03:18:00.000-07:00

Weekend de 3 jours dans l'île du Sud avec au programme randonnée dans le Parc National de Mt Aspiring.

C'est parti pour 2 heures d'avion d'Auckland à Queenstown. Le beau temps est de la partie, et le vol est scénique à souhait, les Southern Alps sont de majestueuses montagnes aux sommets légèrement enneigés.

Nous récupérons la voiture de location, une véritable antiquité qui peinera à se trainer de Queenstown à Wanaka.

Nous avalons un repas bien gras sur le pouce dans un burger bar Uncle Mike's BBQ tenu par un américain. Viande de qualité et frites bien juteuses, nous voila bien armés pour 2 jours et demi de randonnée.

Sortez de Wanaka et dirigez vous vers l'ouest empruntant la Wanaka-Mount Aspiring road. Une heure plus tard, après avoir mis à mal les supensions sur les 30 km de route gravillonnée traversant pâturages pour moutons, vaches et cervidés, vous voici au Raspberry Flat car-park.

De là, toujours vers l'ouest, nous allons en direction d'Aspiring hut où nous installerons le camp de base. Le chemin est facile, les 9km suivent la Makituki river, au milieu de la plate vallée entourée de montagnes aux hauteurs voisines des 2000 mètres et plus.

Deux heures après avoir quitté le véhicule, nous sommes en train de monter les tentes et apprécions vin rouge et fromage. Demain, les choses sérieuses nous attendent.

Nous empruntons le Cascade Saddle track qui joint la Matukituki Valley au Rees-Dart Track. Les deux premières heures, nous évoluons dans une forêt d'imposants beech trees (famille des Fagacées) reposant sur un verdoyant tapis de mousse. Peu de points de vues durant l'ascension mais lorsque le chemin longe le flanc de la montagne, les quelques trous au milieu de la végétation offrent de remarquables panorama sur la vallée ; ces derniers étant encore plus majestueux avec l'ascension du soleil vers son zénith.

La pente est dès le départ bien raide puisque les 1000 mètres verticaux de forêt sont bouclés en 120 minutes. Nous sortons donc de la forêt pour maintenant évoluer sur une épaisse, tranchante et glissante herbe dite snowgrass. La progression sur le flanc montagneux est lente et fatigante. Cependant, la vue est désormais imprenable sur l'ensemble de la vallée. Une heure et demie plus tard, nous sommes arrivés au sommet à 1835 mètres. De la, nous apercevons le Reid glacier, lui-même dominé par le Dart glacier.

Nous nous improvisons une cuisine de fortune à l'abri du vent, et apprécions une soupe bien chaude admirant les Keas [perroquets alpins] tournoyant aux alentours.

Malheureusement, nous n'avons pas la logistique suffisante pour rallier la Dart Hut puisque nous n'avons qu'un seul véhicule. Aussi, nous rebroussons chemin et emprunter la même route. Il faudra un peu plus de 3 heures pour rejoindre le camp de base ; je dois avouer qu'il est rare que la descente prenne plus de temps que la montée. Les jambes sont fourbues et de plus, mon fidèle sac Millet Kumbu m'a creusé le bas du dos laissant une belle plaie béante. C'est décidé, c'est la dernière sortie pour mon compagnon de route.

La nuit tombant tôt fin mars, nous commençons à cuisiner au crépuscule. Les possums sont de la partie, et ceux-ci visiterons les sacs de nourriture laissés à proximité de la tente des filles. Damned, j'avais pourtant expliqué pourquoi je suspendais mon sac étanche sur une corde afin de mettre hors de portée des marsupiaux et autres rongeurs les précieuses victuailles.

Le lendemain matin, après un solide petit déjeuner, nous filons de bonne heure en direction du Rob Roy glacier.

Les températures sont bien clémentes et nous nous essayons à un bain dans les eaux turquoises de la Makituki river. Les eaux sont bien entendu glaciales puisque la rivière est alimentée par les glaciers environnants.

Pause déjeuner au soleil, dévorés au passage par les maudites sandflies. Le chemin menant au pied du glacier longe la rivière Rob Roy. D'énormes troncs pétrifiés ont été semés le long du lit du torrent, c'est un formidable terrain de jeu. Une heure trente plus tard nous sommes arrivés au bout de la piste. Nous n'aurons pas le temps d'aller au delà de la moraine frontale.

Nous terminons notre weekend et retournons vers Queenstown pour camper sur le site de Moke Lake [Glenorchy road 6 km après Queenstown]. La nuit est tombée et la température est proche de 0, mais heureusement nous avons encore une quantité phénoménale de provisions et luttons ainsi aisément contre le froid. Le lendemain matin, point de vent, le lac est alors des plus photogéniques : les réfections matinales sur le lac sont superbes.

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Mise à jour

2010-03-21T17:00:00.000-07:00

Un mois sans aucune publication, honte sur moi.

Voici article, photos et vidéo sur le Tongariro Crossing, petite randonnée d'une journée qualifiée dans la plupart des guides comme la meilleure marche d'un jour en Nouvelle Zélande.

Cliquez ici pour vous transporter au Tongariro National Park le 19 décembre 2009.

PS : vous remarquerez que la page contenant toutes les vidéos n'épouse plus les lignes du site. Google a fermé de façon autoritaire son service " pages " pour le migrer vers " Google sites ", qui ne permet plus la même liberté au niveau du code HTML. Désolé donc pour cette verrue artistique.

Vacances en Australie. De Sydney à Adelaide

2010-03-01T04:45:00.000-08:00

Vendredi 19 février - Back to Australia
Je quitte la Nouvelle Zélande pour un road trip en famille. Mon frère me rejoint à Sydney et nous allons rallier Kangaroo Island. Nous nous rejoignons chez Avis, l'un des rares loueurs nous permettant de nous débarrasser du véhicule à Adelaide. Nous avons droit à un " upgrade " pour la modique somme de rien du tout et nous nous retrouvons avec une Holden Commodore V6, grosses jantes aluminium, double ligne d'échappement et aileron à la con. Cerise sur le gâteau, la couleur orange aux tons rappelant notre bien aimée D.D.E. La voiture se nommera la Jackymobile dans la suite du récit.
Ce soir c'est barbecue à Pyrmont Park avec mes anciens camarades, et, demain, départ pour un périple de presque 4000 km à travers 4 états.

Samedi 20 février - De Sydney à Booderee National Park
Réveil difficile, les retrouvailles sont toujours bien trop arrosées. Malheureusement le programme de la journée ne permet pas d'aller faire un jogging réparateur sous le soleil matinal de Centenial Park A la place, une session dans le temple de la consommation, le Bondai Junction shopping centre. Pas de chance, il fait une chaleur accablante et 70% de la population est donc dans cet ignoble édifice. Le but du jeu sera de minimiser le temps de parcours entre le ravitaillement en denrées alimentaires, achat de GPS, carte de téléphone etc. 2h30 plus tard, la Jackymobile est sur la route des vacances en direction du Sud.
Ce soir nous traçons vers Jervis Bay où je suis certain que mon frère pourra voir ses premiers kangourous. Nous installons la tente au campement de Cave Beach à Booderee National Park, au Sud de Huskinson.

Nous ne sommes pas seuls, ce spot est très fréquenté les weekends et les kangourous y sont par conséquent quasi domestiques. Les possums sont aussi de la partie ; pendant que deux de ces marsupiaux assurent le spectacle lors de notre diner, un de leurs collègues vient par derrière tenter de chaparder de la nourriture. Il prendra un vol et je dois rapidement me souvenir qu'ici, à contrario de la Nouvelle Zélande, les possums, sont une espèce protégée.

Dimanche 21 février - De Booderee National Park à Mimosa Rocks National Park
Ce matin, les kangourous sont en chaleur et j'assiste pour la première fois au rituel du male tentant de soulever la queue de la femelle pour y introduire la sienne ; cependant, quand la femelle a la migraine, le show est assurément hilarant tant le male tente avec une vaine frénésie de lever l'appendice de sa chère et tendre. Peu après, nous allons profiter du soleil sur la plage donnant sur Wreck Bay, qui est un sanctuaire marin. L'eau est bizarrement plate et surtout translucide. Le snorkeling est fabuleux, 20 mètres de visibilité, Blue Gropers, Stingarees et autres.
Nous déjeunons à Greenfield Beach, à la frontière Nord de Jervis Bay National Park.

L'eau indigo couplée au sable blanc (l'un des plus blancs au monde d'ailleurs) est une véritable immersion dans une carte postale mais, la présence de navires militaires en manœuvre ajoute une dose d'irréel. (je vous renvoie à ce weekend de plongée effectué un an auparavant jour pour jour , les frégates y étaient aussi).
Il est temps de quitter ce lieu presque idyllique pour rejoindre notre prochaine étape : Wadbilliga National Park. Nous apprenons a l'information centre de Narooma que le parc naturel est fermé car la Nouvelle Galles Du Sud était sous les eaux les 15 jours précédents (l'on constate le sérieux avec lequel j'ai préparé mon plan de route…). Nous nous rabattons sur Mimosa Rocks National Park. Première session dirt-road pour la Jackymobile ; je maudis ses jantes 17 pouces : les pneus touchant presque la carrosserie, les cailloux frottent généreusement et bruyamment sous le châssis. Le campground se situe à Aragunnu Beach. L'on constate que l'on se dirige vers le Sud, l'océan est glacial en cette fin de journée. Je cherche les phoques mais les blocs de roche volcanique de Mimosa Rocks n'abritent pas de Fur Seals, dommage nous étions censés plonger avec les phoques de Narooma, mais nous nous sommes dispersés sur Jervis Bay. Pour l'histoire, le parc se nomme Mimosa d'après le nom du navire qui s'est échoué sur ces rochers en 1863.

Ce soir, les Rock Wallabies nous rendent visite, puis c'est au tour des possums qui seront particulièrement agités car étant en chaleur.

Lundi 22 février - Mimosa Rocks National Park à Kosciuszko National Park
Ce matin j'ai le sentiment d'être un être privilégié. Je fais ma vaisselle post petit déjeuner dans la Tasman Sea (bien sur sans produit, uniquement en frottant les gamelles avec le sable) et je suis seul sur la plage et l'océan Sud Pacifique est alors ponctuellement le plus beau et le plus grand évier au monde. Le soleil se lève et illumine de ses rais la surface paisible de l'eau, seul le bruit des vagues se fait entendre et seules quelques mouettes émergent de leur sommeil.

Aujourd'hui nous allons dans les terres, à l'ouest vers Kosciuszko National Park (prononcez kou-ci-es-ko) histoire de toiser le plus haut sommet australien (2228m). La route menant à Jindabyne nous rappelle que nous nous elevons, la végétation se fait plus rase et pelée. Les herbes brûlées rappellent les plateaux de l'Aubrac. Les eucalyptus sont tortueux, petits et ont le tronc massif et les branches robustes : les red gum trees sont adaptés au climat alpin.
Le temps est en train de se gâter. Apres un rapide déjeuner au bord de la Threbdo river où les Platypus ne se sont pas montrés, nous prenons la Kosciuszko road pour une première courte ballade menant au Lake Rainbow. Le vent se lève et les premières gouttes se font sentir. Rapide plouf et quelques courageuses coulées dans le lac glacial. Nous allons ensuite à Charlotte Pass d'où part le chemin menant au sommet du Mont Kosciuszko. Je lutte pour ouvrir la portière de la Jackymobile, et me rend ainsi compte de la force du vent. Peut être 70 km/h plus la pluie et la purée de poix, pas vraiment un temps à aller conquérir le sommet.
Nous redescendons dans la vallée, sous le plafond nuageux et arpentons le Waterfall track. Nombreux wallabies et quelques Eastern Grey Kangaroos.

Intéressants énormes boulets de granit offrant de ludiques terrains de grimpe.
Nous plantons la tente à Threbdo Diggings. La pluie est là, et mon frère allume le feu avec succès où nous y jetons pommes de terre en robe des champs et fromage bleu. Un Wombat passe par la mais les autres marsupiaux ne sont pas de sortie ce soir.

Le vent continue a gagner en force à mesure que l'heure avance. Je ne sais pas quelle vitesse ont atteint les souffles d'Eole cette nuit, mais la tente fut bousculée et fléchît toute la nuit, sans pour autant rompre telle le roseau.

Mardi 23 février - De Kosciuszko National Park à Cape Conran Coastal Park
En ce matin, nous sommes indemnes et des red gum ont montré leur robustesse car aucune branche n'est tombée sur le campement. Une tente à structure rigide de type Marabout n'a pas résisté au vent : toile déchiquetée et ustensiles répandus ça et là.
Ce matin, le ciel est dégagé, les rafales auront au moins servi à quelque chose.

Je déambule le long de la rivière pendant que le soleil se lève pour tenter de voir un ornithorynque. Toujours rien, mis à part une ou deux truites.
Nous suivons la route 85 et stoppons après Bombala dont la périphérie se revendique comme " Platypus country ". Les rivières du coin étant censées héberger à 80% d'entre elles des ornithorynques. Là encore, que dalle ! Bon il est vrai que ces créatures ne se montrent pas particulièrement le jour et de plus le vent brouille la surface de l'eau.
Nous continuons notre route en direction de South East Forests National Park. Nous roulons sur les " dirt roads " au milieu de plaines verdoyantes à l'accent auvergnat, mis à part la présence de Blue Tongue Lizards le long de la piste. Peu après nous verrons un énorme échidné traversant la route et celui-ci se terrera à une vitesse inattendue, fuyant les flashes de mon appareil photo.
Le paysage change alors pour des forêts d'eucalyptus puis de conifères. Les nombreux road trains sur la route nous indiquent que l'exploitation forestière est une des principales ressources économiques de la région.

Sur ces routes boisées, nous verrons plusieurs oiseaux lyre et un chien sauvage… un dingo peut être ? Ce serait étrange, mais ceci dit, le coin héberge bien des émeus, alors, pourquoi pas !
Arrivés à Mallacoota, l'office de tourisme est fermé car il était sous les eaux 10 jours auparavant. Je demande aux locaux s'ils connaissent un campement dans Croajinolong National Park. Ils mes renvoient vers d'autres autochtones, les pompiers du coin. Ils me disent qu'il y a un site répondant au nom de Shipwreck. Nous vérifions sur l'internet faute de carte et trouvons le dit site mais la route y menant est fermée faute à de récents incendies. Nous tentons tout de même notre chance, surs de la véracité de la source d'information humaine et locale. 30 minutes de mauvaise route plus loi, nous voyons que le chemin est effectivement condamné mais nous profiterons de la plage de Pebbly. Là encore, nous sommes seuls au monde et le cadre est charmant mis à part les voraces Sandflies (taons).

Nous nous rabattons ensuite vers notre plan B, Cape Conran à 130 km. Pas d'extraordinaire vie animale en ce début de soirée, seuls quelques possums bien gras. Le coin néanmoins abrite une réserve marine et une colonie de phoques du coté de Beware Reef, à mettre donc sur ma " diving to-do list ".

Mercredi 24 février - De Cape Conran à Wilsons Promontory National Park
Nous continuons vers l'ouest longeant de belles dunes et lagons et meetons le turbo pour arriver à Wilsons Promontory National Park. Le " Prom " comme disent les Aussies fut, en des temps reculés, un pont reliant le continent à la Tasmanie. Wilsons Promontory est l'un ders parcs nationaux les plus fréquentés et les habitants de Melbourne y viennent en masse, fort heureusement nous sommes en milieu de semaine et hors vacances scolaires.
Premier bain dans les eaux translucides de la plage de Whisky Bay , bordée de boulets géants de granit. Superbe paysage légèrement gâché par les Sandflies.

Nous rejoignons ensuite le seul camping accessible par la route et c'est un choc pour nous qui avons passé nos nuits dans des coins reculés au confort sommaire. La structure de Tidal River est pensée pour accueillir plus de 4000 individus et possède même un cinéma de plein air ; quelle horreur ! Pour ceux qui souhaitent éviter le bain de foule, des options de campement existent mais notre agenda bien trop serré ne nous permet pas de randonner jusqu'à ces lieux salvateurs.
Ce soir nous dinons tôt afin de nous balader sur le Telegraph Track en espérant spotter des wombats.

Bien entendu, c'est à trois mètres de la tente que nous fumes récompensés.

Jeudi 25 février - De Wilsons Promontory National Park à Melbourne.
e matin, action rapide pour, là encore, espérer voir quelques marsupiaux . Nous marchons sur le chemin de Lilly Pilly Gully. Les paysages portent encore les séquelles d'incendies mais la végétation est en train de reprendre le dessus : les yakas pointent fièrement leur appendice vers les cieux. Nous verrons quelques wallabies bien cachés dans les fougères de la foret humide tempérée.

Nous stoppons plus tard à Squeaky Beach, qui m'apparait encore plus belle que Whisky Bay, les couleurs des blocs de roche étant encore plus éclatantes avec la lumière du matin. De plus, les sandflies ne sont pas aussi voraces à cette heure ci.

200km plus loin, nous voila à Melbourne. Une après midi sera bien suffisante dans l'enfer de la ville. Je ne m'étalerai pas sur cette visite éclair. Simple constat : les tramways sont nombreux et les cyclistes sont présents en nombre, bien plus qu'à Sydney ou Auckland. Retenez également qu'un tramway gratuit fait le tour du centre en une heure.

Vendredi 26 Février - De Melbourne à Port Campbell National Park
Ouf, nous sommes hors de Melbourne et sommes prêts a attaquer la Great Ocean Road. Des le début, de magnifiques plages désertes s'offrent à nous. Il ne faut cependant pas trop s'attarder, il nous reste une longue route pour rallier Appolo Bay.

Prochain arrêt, Kenneth River. Promenade de 2 heures le long de la Grey River road dans le Great Otway National Park. Nous observerons près de 20 koalas, dont certains presque actifs et à une très faible distance. Les touristes s'arrêtent aux 5 premiers mètres de la route, où, deux pauvres bêtes sont prisonnières d'eucalyptus nains, dont les troncs ont été entourés de tubes de plastique à la surface glissante. Fuyez donc cette portion et allez plus haut pour êtres seuls à admirer ces fascinants marsupiaux. Vous verrez également que votre œil devient redoutablement efficace une fois avoir repéré les 5 premiers spécimens. Le conseil du spécialiste : cherchez les excréments cylindriques sentant l'eucalyptus a la base des arbres du même nom.

Nous arrivons à Port Campbell National Park pour le coucher du soleil. Le spot des Twelve Aposttles est un aimant à touristes et immortaliser l'astre solaire se couchant sur ce fameux paysage tient de la torture.

Au bout de dix minutes, c'en est trop, mon agoraphobie reprend le dessus, nous verrons le coucher depuis le Mutton Bird Island lookout. Excellent choix, seuls 3 touristes asiatiques sont là. Pourquoi avoir renoncé à la photo des 12 apôtres ? Un groupe de français de 25 ans buvant leur Jack Daniels + coca lorgnant et causant grassement sur un groupe d'allemandes même pas majeures. Plus le temps passe, plus je comprends pourquoi les touristes français jouissent d'une mauvaise réputation.

Samedi 27 février - De Port Campbell à Naracoorte
Point de courage pour immortaliser le lever du soleil sur les 12 apôtres, acte manqué ? Probablement je n'ai guère encore envie de me retrouver au milieu de la foule. Nous retournons sur la partie dite Loch And Gorge, d'où, en à peine deux heures, l'on peut observer différentes et intéressantes formations rocheuses résultant de la lente érosion du " limestone " par le Southern Ocean. L'on prend conscience de la puissance des eaux, plus particulièrement du coté de Blowhole, tunnel étroit dans lequel s'engouffrent de puissantes vagues pour exploser à l'autre extrémité. Ce n'est qu'une question de décennies avant que le tunnel ne s'effondre complètement. La région est aussi fameuse pour ses épaves, rien de bien étonnant quant on voit la force avec laquelle les vagues viennent se fracasser sur les verticales falaises.

Nous continuons la Great Ocean Road toujours vers l'ouest. Le ciel est gris et l'atmosphère pas vraiment digne d'un été australien. Nous voyons les autres formations remarquables : l'arche et le fameux London Bridge qui s'est effondré en 1990.

Prochain arrêt, Port Fairy où nous nous promènerons sur Griffith Island. Cette presqu'île héberge une importante colonie de Shearwater aussi connus sous le nom de Muttonbirds, oiseaux aux us étranges, fideles pour la vie mais aussi laissant les jeunes seuls en mode troglodyte durant la journée. Nous ne verrons que des carcasses et des plumes, donc les parents étant ailleurs occupés à chercher de la nourriture. La côte est belle, roches noires déchiquetées et océan bleu foncé sur toile de ciel aux nuances grisâtres.

Les blancs s'installèrent en 1835 pour chasser baleines et phoques et, le littoral entre Port Fairy et Cape Otway est connu pour ces nombreuses épaves : juste châtiment à l'encontre des bouchers des mers.
Nous quittons la Great Ocean Road pour aller dans les terres, jetant au passage bien trop de fruits et légumes à la frontière Victoria / South Australia peu avant Mt Gambier.
Comme il nous reste quelques heures avant la tombée de la nuit, je tente un coup de poker : la carte indique Little Desert National Park. Avec un nom pareil, mon frère pourra peut être enfin y voir un Goana, ce serait légitime, puisque l'ayant bassiné depuis 7 jours sur la banalité de ce reptile. La nuit est tombée, le doute s'installe. Au moins 150 km à parcourir et nous ne savons même pas où les campgrounds se situent dans ce gigantesque parc. Aussi, nous nous arrêtons sur le dernier village sur la carte avant le potentiel dessert. Pour le moment, le paysage est passé des terres viticoles aux pâturages à bovins, rien de bien désertique ! A Naracoorte, nous trouvons un accès internet ruinant nos espérances : en plus de l'importante distance nous séparant du parc, j'apprends que les pistes ne sont accessibles qu'en 4x4, définitivement pas une option viable pour la Jackymobile de nuit. Nous nous rabattons ainsi sur le camping local, un Big4, où le gardien est aimable comme une porte de prison. Nous voila donc à planter la tente non loin des blocs sanitaires sous la lumière d'un réverbère : on a connu des campements autrement plus poétiques ces derniers jours, néanmoins, la douche chaude est, en cette fraiche nuit, la bienvenue.

Dimanche 28 fevrier - De Naracoorte à Adelaide
Les Rosellas et Kurawongs, dont j'ignorais les talents de choristes, me réveillent aux aurores. Le ciel est vierge de nuages mais le vent est fort et le fond de l'air glacial. Apres un solide petit déjeuner, nous filons au " visitor centre " qui nous explique que la route au Nord Ouest sera ennuyeuse et que nous ferions mieux de rallier la côte. Nous obtempérons et allons en direction de Kingston pour rejoindre le Coorong National Park. Ce paysage minimaliste présente néanmoins un certain charme.

Le nom du parc de Coorong est dérivé de l'aborigène " karangk " signifiant " cou étroit ". Le parc de 100km de long, est un long, fin et peu profond lagon salin.
Premier arret : Chinamens Well. L'on voit ici comment les chinois ont découpé le " limestone " en arc de cercle pour en faire les contreforts de puits. Le lieu est désert et, la lumière, reflétée par le sol blanc immaculé, est aveuglante. L'on distingue ainsi aisément les Bull Ants aux corps noirâtres.

Plus tard sur la route, nous irons marcher sur les étranges lacs salés. L'on a l'impression d'évoluer sur une fine couche de glace, craquelant sous notre poids, mais ne se dérobant pas. Nous déjeunons au point de départ du Lakes " nature trail walk ". Cette promenade nous emmène à la rencontre d'un ancien lac salé. Nous quittons le sentier balisé pour rallier un petit îlot de verdure au milieu de ce désert minéral où aucune créature n'a élu domicile ; des traces d'émeus pétrifiées indiquent la présence de ces grands volatiles, mais, aujourd'hui, la nature est avare en rencontres animales. En rejoignant par la suite le chemin balisé, des panneaux présentent les végétaux du bush local, cela ne me fait pas de mal de mettre à profit mes neurones même en vacances. Dernier stop à Jack Point, réserve où les pélicans se reproduisent, mais visiblement, la saison des amours n'est pas en été.
La Princes Highway quitte alors la côte pour longer la Murray River. Nous passons la nuit chez Brenton & Sue non loin d'Adelaide, où nous rejoignons notre mère. Nous mangeons comme des princes pour la première fois depuis dix jours et sommes fins prêts pour Kangaroo Island.

Lundi 1er Mars - D'Adelaide à Kangaroo Island
Une heure de route pour rejoindre Cape Jervis, l'embarcadère pour le ferry à destination de Penneshaw. La traversée est très courte mais la houle a eu raison des touristes asiatiques : nous n'avons meme pas atteint la moitié du voyage que déjà ces derniers sont en train de se donner à cœur joie la tête dans leurs sacs en papiers.
Nous voila donc arrivés à Penneshaw pour récupérer un véhicule tout terrain car nous avons ouïe dire par les locaux que les pistes sont dans un état minable. Je ne fais pas souvent de propagande dans mon blog, mais lorsque la prestation flirte avec l'excellence ou la médiocrité absolue, je pense qu'il est bon de citer quelques noms. Aujourd'hui c'est de l'anti-publicité dont il s'agit.
Evitez de louer votre véhicule chez Budget. La vieille fille faisant office de réceptionniste est une horrible sorcière mal léchée, tachant de vous empêcher de suivre l'itinéraire que vous avez planifié, en usant de fausses informations, tentant de vous rerouter vers les motels dont elle doit surement posséder des parts. Elle nous ment sur l'état des routes, sur les durées de parcours, etc. A croire que Kangaroo Island est une contrée dangereuse… Je ne pense pas qu'il y ait des guerres ethniques à coups de Kalachnikov et grenades, et les pistes ne doivent pas avoir été détruites par les mines ou encore déformées par les tanks. Elle me traite implicitement de con en expliquant que le 4x4 n'est pas assuré contre la bêtise car elle pense que je veux rouler comme un cowboy à tombeaux ouverts, chose choquante, mes 20 ans étant une décennie en arrière mais, de surcroit cette vieille garce se permet ce genre de remarques en la présence de ma mère ! Tant que nous y sommes, pourquoi ne pas dire ouvertement à ma génitrice qu'elle a engendré deux retardés ? Inutile de demander à la vieille peau si elle est atteinte d'un syndrome de Tourette car elle ne vous écoute pas et débite son discours d'inepties pré-formatées avec son insupportable ton monocorde. Enfin, elle frimera en montrant qu'elle par le français et explique qu'elle est la descendante des premiers colons de l'ile. Et bien, je crois que le sang de ces dits colons, s'est mélangé à bien trop de reprises... Bon, la frustration laisse place alors à la/ pitié envers cette pauvre fille et nous tentons de nous contenir pour ne pas rigoler lorsque qu'elle nous dit que l'assurance ne couvre le véhicule que de la tombée du jour au lever du soleil, soit, précisément de 19h54 à 6h57. Vieille maniaque, va !
Apres ce pathétique épisode, nous nous rendons au syndicat d'initiative de Penneshaw, où, la gentille et jolie réceptionniste m'invite à remplir un formulaire pour les aider à se débarrasser de l'acariâtre momie.
Nous filons déjeuner à Point Ellen sous les rafales qui agrémentent nos sandwiches de sable blanc. Nous allons ensuite à l'office du Flinders Chases National Park récupérer notre sauf-conduit et effectuons la réservation du campement de West Bay, situé à l'extrémité ouest de l'ile. Nous apprenons que la promenade le long de la Rocky River est fermée et les plateformes d'observation des ornithorynques sont toujours détruites suite à un incendie. Je pense que je ne verrai jamais un Platypus dans la nature.
Nous allons premièrement à Admirals Arch voir les Fur Seals. Le temps est exécrable : pluie et vents puissants. Une promenade sur des pontons en bois permettent s'assister au spectacle de la grande colonie de phoques, ces derniers ne se soucient guère du climat et font la sieste ne prêtant aucune attention aux observateurs bipèdes.

Les barrières sont certes frustrantes mais devant le nombre de touristes, leur présence est légitime et permettent aux mammifères marins de vivre en presque totale quiétude. Les juvéniles sont en action et montrent leur agilité et enthousiasme en jouant dans les eaux un peu plus clames, de l'autre coté de l'arche.

Peu après, nous allons à Weirs Cove où quelques ruines sont le vestige du point de rapatriement des vivres. Là encore, au pied des verticales et hautes falaises, des centaines de phoque font un somme.
Plus tard nous voila à Remarkable Rocks, légèrement plus à l'est. La pluie a enfin cessé et le vent balayé les nuages. Les rochers sont effectivement remarquables ; d'énormes boulets, certains aux formes douces et arrondies, d'autres aux arrêtes plus tranchantes semblent avoir été déposés là par magie sur leur socle granitique. C'est un superbe terrain de jeu pour photographes, mais, je prends plus de plaisir en escaladant ces formations géologiques.

Maintenant, nous empruntons la piste de West Bay où nous nous arrêtons pour une rapide ballade, Snake Lagoon. Bizarrement, aucune vie animale dans le bush, seules deux ou trois écrevisses, mais surtout des centaines d'écailles prouvant qu'elles sont le mets de choix d'échassiers tels que le héron gris.
La nuit va bientôt tomber, nous voici au campement de West Bay, dressons la tente et cuisinons une ratatouille encerclés par les Possums qui sont jaloux de notre festin.

Mardi 2 mars - de Kangaroo Island à Adelaide
Nous roulons sur la Shackle Road et allons à Cape Borda. Des kangourous s'abreuvent autour d'un vieux robinet qui goutte près du phare.

Nous suivons le Clifftop Hike qui longe de vertigineuses parois surplombant l'océan enfin calme et montrant ses vraies couleurs paradisiaques… je n'ai qu'une envie : plonger dans le coin !

Nous déjeunons à Nepean Bay où, lors de la session vaisselle, découvre que la baie regorge de moules géantes : les Horseshoe Mussels, leur taille est proprement hallucinante.
Plus tard, nous admirons la baie de American River où les dauphins et autres Eastern Fiddler Rays [Cf. Jervis Bay]
Enfin, dernier arrêt à American Beach où les eaux sont d'une transparence peu commune. Aussi, je décide de braver le froid pour une session snorkeling au milieu de nombreuses méduses. La beauté de ces cnidaires me permettra de résister à la froideur des eaux qui, rappelons le, au passage, sont le territoire de pingouins.

Nous verrons d'ailleurs quelques uns de ces alcidés à Penneshaw, leur famille étant celle des Little Penguins.

Voir la galerie photos...

Une nouvelle vidéo

2010-02-11T03:22:00.000-08:00

Salut les jeunes. Décidément les résolutions n'ont pas tenu bien longtemps. Me revoilà à la traine : le temps passe et les photos et vidéos s'accumulent sur ma " to do list ". Mon boulot a pris une place inconfortable dans ma vie privée et n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps libre ces dernières semaines… et, forcément je n'ai pas la motivation de me mettre derrière l'écran le weekend pour vous rapporter quelques nouvelles de l'autre bout du monde.
Allez, voici enfin la vidéo du trip dans le Far North effectué en novembre. Cliquez ici pour faire un bout de route dans le Nord de la Nouvelle Zélande.
Cheers !
Francois

Toujours du neuf!

2010-01-12T23:52:00.001-08:00

Début d'année en fanfare… encore une mise à jour.

Spéciale dédicace a Yann, Thibault, Helene et Jo qui m'ont rendu visite en Novembre. Voici enfin les photos de notre petit road trip. C'est promis la vidéo suivra bientôt !

Cliquez ici pour vous retrouver dans le Far North.

Cheers !

Francois

Randonnée dans Kamai-Mamaku Forest Park - Waitawheta Valley

2010-01-10T02:27:00.000-08:00

Samedi 09/01/2010

C'est l'été en Nouvelle Zélande. Plonger au Nord n'est pas particulièrement agréable en ce moment du fait de milliers de Sandflies aux douloureuses et vicieuses piqures. Aussi, quand je ne plonge pas, je randonne.

Direction Kamai-Mamaku Forest Park et plus précisément la Waitawheta Valley, à deux heures au sud est d'Auckland.

La randonnée commence à la fin de la Franklin road. Tout comme la vallée de Coromandel, Waitawheta présente les stigmates d'une forte exploitation de la forêt jusque dans les années 20.

L'on évolue à travers champs la première demie heure sous un cagnard digne de ce nom. Apres avoir franchi la rivière Waitawheta, nous plongeons les pieds mouillés dans la forêt.

Nous sommes entoures du classique bush de l'ile du nord : fougères géantes ; fabuleux terrain de jeu comme de coutume. Quelques Kauris ont été épargnés par les bucherons mais ceux-ci ne sont pas du même acabit que leurs géants congénères de Waipoua Forest

Au bout de trois heures de marche, nous sommes au sommet de la vallée et admirons les chutes d'Ananui qui se jettent sur la canopée cent mètres en contrebas. C'est l'endroit idéal pour un pique nique, seuls, surplombant la végétation, et profitons également des piscines naturelles en amont de la chute d'eau.

Il est temps de bouger car il reste une nouvelle vallée à traverser et donc encore au moins trois heures de marche. Bien que la nuit tombe tard en cette saison, il ne nous faut pas trainer car sous l'épais toit végétal, il fait déjà très sombre et, le sol est traitre de part les nombreuse racines, vignes et autres branchages. Le chemin n'est pas bien entretenu, tant mieux : les touristes n'entendent ainsi pas parler du coin, les kiwis non plus d'ailleurs puisque nous n'avons pas croisé un seul pèlerin.

Nous sortons de la vallée de Wharawhara juste avant la tombée de la nuit, plantons la tente et allons régler notre permis auprès du volontaire de permanence qui loge dans la hutte. Ce refuge est flambant neuf et décoré avec gout, belles photos du passé et une belle lame de scie hydraulique allant du sol au plafond. Le gardien est visiblement en mal d'affection et nous tient la chandelle bien trop longtemps. Ce dernier n'a rien du vrai ranger : celui-ci porte un pantalon de jogging ressemblant au pyjamas en tweed de notre petite enfance, il porte un t-shirt bien trop court pour lui, sale parsemé de taches de gras, mais, surtout, son énorme bedaine dépasse de partout ; enfin, ajoutez à cela une vilaine haleine et une passion pour le tuning. Comme je l'ai précisé il s'agit d'un volontaire… à mon avis, il s'est enrôlé dans le seul but de faire des rencontres et surement pas pour entretenir les chemins ! Dommage garçon, il ne suffit pas de mettre une étoile du Department of Conservation sur ton superbe t-shirt pour t'attirer la sympathie.

Le froid renverra le gardien dans son refuge et nous apprécions enfin le calme de la nature. Deux bouteilles de vin plus tard, nous voici en phase de sommeil profond.

Dimanche 10/01/2010

Apres un costaud petit déjeuner,

nous commençons par une rapide boucle d'une heure dans une belle forêt histoire de se réveiller et se remettre en jambes. Peu après, nous explorons les gorges aux alentours de la hutte et plongeons avec joie dans l'eau glacée du torrent de Waitangaue et le mal de crâne s'en va aussitôt. Tout autour de son lit encaissé, des restes métalliques rouillés rappellent qu'une scierie fut active de 1898 à 1928, d'où en à peine 30 ans, tout le précieux bois de Kauri fut exploité.

Le retour se fait en longeant l'ancien chemin de fer qui fut érigé pour rapatrier les troncs. La voie ferrée fut construite car les fermiers s'opposèrent à la construction d'un barrage ; mais aussi, en relâchant l'eau pour faire descendre les troncs, un risque supplémentaire existait puisque de nombreux orpailleurs travaillaient en aval de la scierie.

Le chemin traverse la Waitawheta River six fois. Le Department Of Conservation a construit deux ponts suspendus, l'un dont je plongerai et l'autre énorme, mais qui enjambe un large bras trop peu profond pour tenter quoi que ce soit à moins de vouloir finir sur une chaise roulante.

En conclusion, une jolie randonnée vide de touristes sur la première partie et avec un brin d'histoire sur la seconde. Une ballade physique le premier jour et très " light " le lendemain, convenant donc idéalement à un samedi soir bien arrosé.

Voir la galerie photos...

Encore du neuf!

2010-01-07T22:38:00.000-08:00

Rapide mise à jour…. Plongée pourrie effectuée en Octobre. Visibilité minable dans un affreux lac au Nord d’Auckland. Sans commentaire ! Cliquez ici pour vous immerger dans un monde sombre et sans intérêt.

Mise à jour

2010-01-06T11:12:00.000-08:00

Toujours dans le domaine des bonnes résolutions : une vidéo et une galerie photos sur mon quatrième « liveaboard » sur les Poor Knights Islands à bord du Pacific Hideaway.

Cliquez ici pour vous transporter en Nouvelle Zélande les 26 et 27 septembre 2009.

Ciao.

François

Happy New Year

2010-01-04T03:11:00.001-08:00

Salut à tous.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2010.
Santé et bonheur pour tout le monde!
Dans le chapitre des résolutions : rattraper le monstrueux retard en termes de vidéo, articles, photos sur mon blog.
Je commence donc l'année bien motivé avec la publication de 3 vidéos enregistrées lors de mon dernier trip en Floride:

Wekiwa Springs

Everglades

Caladesi Island - Honeymoon State Park

A bientôt !
François

Tongariro Crossing et rafting sur la riviere Kaituna

2009-12-21T16:29:00.000-08:00

C'est reparti pour un weekend de folie avec pas moins de 800 kilomètres de route. Trajet de nuit afin d'être prêts de bonne heure pour faire la célèbre marche du Tongariro Crossing. Le parc national du même nom que la marche est le plus ancien des parcs nationaux de Nouvelle Zélande (1887) et est très célèbre car Peter Jackson, le réalisateur kiwi, y filma une bonne partie des scènes de sa trilogie du Seigneur des Anneaux.

Minuit, ça y est, sitôt la tente plantée, sitôt je m'endors.

Samedi 19/12/2009

Le lendemain matin, le beau temps est de la partie et suis heureux de contempler les paysages familiers cette fois non couverts d'un manteau blanc.

Nous plions le campement au plus vite et quittons Mangahuia campsite pour nous rendre au D.O.C (Department Of Conservation) afin de réserver notre billet retour de randonnée. Malheureusement, il est déjà trop tard et la pseudo-ranger nous déconseille également d'entreprendre la randonnée car le bulletin météo annonce des vents importants. Comment ça, résigner ? Apres avoir roulé 400 bornes ? Mince alors, nous ne nous sommes pas déplacés pour jouer aux cartes dans un café. De plus, même s'il ne s'agit que d'une randonnée " one way " : faisable en 5/6 heures, j'ai sur mes épaules mon massif sac de 85 litres avec dedans, des vivres pour 4 jours, réchaud, couvertures de survie, guêtres, coupe vent goretex, long-john, veste polaire, surcouches en laine mérinos. Je commence en avoir assez d'être pris pour un abruti par ces vieilles réceptionnistes qui n'ont d'expérience en randonnée que celle du perron de leur porte à la portière de leur véhicule. Non seulement l'été a officiellement commencé, mais encore, il s'agit du chemin de randonnée le plus fréquenté du pays, pratiqué aussi en hiver, ce qui signifie que d'immanquables poteaux orange se succéderont tous les 100 mètres le long du parcours. Comment pourrait-il tomber 2 mètres de neige en moins de 3 ou 4 heures ? Nous parquons la voiture à Pukeonake et nous voila donc sur le chemin malgré les avertissements de la mégère. La première heure est plate et l'on évolue dans un paysage qui est une séquelle de désert.

Rappelons que Mt Ruapehu, la montagne voisine est entrée en irruption en 1996. Déjà, nous rattrapons un nombre certain de randonneurs qui évoluent avec seulement un demi-litre d'eau, en jeans, t-shirt en coton et sac à dos ne pouvant contenir plus de 2 barres énergétiques. Quelle vieille peau la garce du D.O.C… elle aurait pu garder ses forces négatives et jeter son dévolu sur ces touristes en basket !

1 heure plus tard, je m'attaque au " side trip " : Mt Ngauruhoe, la plus jeune des 3 montagnes du Parc, une jouvencelle d'à peine 2500 ans et 2300m. L'escalade de ce volcan à la pente de 45 degrés recouverte de scories et lapilli est comique : un pas en avant, deux en arrière. 1 heure après, j'ai vaincu le Mordor. De là haut, l'on prend conscience de la grandeur du cratère et l'on se dit que les fumeroles isolées ne sont les prémices que d'un futur réveil de la montagne fumante. Peu après avoir admiré Mt Ruapehu, encore sous la neige, il est temps de bouger, la descente sera épique car bouclée en moins de 15 minutes. Apres seulement quelques secondes, la vélocité couplée au roulis permet de littéralement surfer sur le basalte. J'ai l'impression de vivre les sensations des surfeurs chtis descendant les terrils, mais, avec le panorama et le beau temps en plus. Pour ralentir, il suffit de changer de direction et pour s'arrêter complètement, plantez les talons ; mon apprentissage se déroulera plutôt bien si ce n'est un léger accroc : un trou béant au niveau de l'arrière train, mon fidele short de rando porte dorénavant les stigmates du Seigneur Des Anneaux .

A mon retour victorieux, nous traversons le plateau séparant Mt tongariro du Mt Ngauruhoe : le South Crater, sa plateure et son vide nous transposent en un paysage lunaire. Un peu plus loin, les Emerald Lakes, joyaux turquoise. L'aspect laiteux de l'eau n'est pas sans rappeler les lacs en aval des glaciers.

Nous n'avons pas le temps d'explorer plus loin, la route située en fin de parcours sera peu fréquentée et je préfère nettement faire demi-tour quitte à allonger de 40% la distance totale parcourue, mais, au moins, je serai certain que notre véhicule nous attendra ainsi que son coffre garni de fromage et de bon Pinot noir.

Nous effectuons le retour en compagnie de Steve, un australien de Darwin, qui a déjà passé près de 3 mois à randonner en Nouvelle Zélande. Rencontre à point nommée, je n'aime pas la sensation de déjà vu sur les chemins battus et sa fraicheur physique nous remet dans le rythme.

A la fin de la journée et 20 bornes plus tard, les pieds en feu, nous cuisinons une bonne vieille ratatouille et tombons de sommeil.

Dimanche 20/12/2009

Nous passons sur la scénique route 46 offrant un beau panorama sur Lake Rotoaira.

Rattrapons ensuite la State Highway 1 et longeons le cote Est du Lake Taupo, véritable mer intérieure. Les galets en bordure de lac sont étrangement légers car il s'agit en fait de des pierres ponce, résultant de lave projetée en l'air et ayant très vite refroidit, la différence de pression entre l'air et le niveau 0 expliquant la porosité des dites pierres.

Nous traversons Rotorua, qui sent toujours aussi fort le soufre et nous rendons pour une session rafting sur la rivière de Kaituna. La compagnie opérant sur les lieux, River Rats, se targue de proposer la plus haute chute d'eau commercialement " raftée " au monde (7 mètres) c'est aguicheur !

Rapide briefing pour pagayer à l'unisson et sous les ordres du guide, tels les galériens et nous voici prêts à se mouiller et à envoyer du gros.

La session sera trop courte, moins de deux heures… la durée n'était d'ailleurs pas indiquée sur leur site web, nous nous sommes bien fait arnaquer.

Certes, les chutes sont ludiques, mais la rivière est bien trop molle entre ces dernières. L'on a un sentiment de frustration, à peine dans le bain, et il est déjà temps de quitter l'embarcation… cette privation satisfera pleinement les masochistes d'eau douce. Bon, tout de même, la chute de Tutea, m'aura procuré une montée d'adrénaline d'un quart de seconde ! Nous irons vérifier depuis la terre ferme cette chute, c'est fou comme elle peut paraitre bénigne. Sur le coté, des cavités permettent d'observer les Wetas, fameux insectes de Nouvelle Zélande qui peuvent atteindre 20 centimètres de long. Ici, cependant il s'agit de l'une des 70 espèces de cette famille, mais ceux la ne mesurent que quelques centimètres.

Sur le chemin du retour nous nous aérons à Karangahake, région ayant fait les frais d'une fièvre aurifère à la fin du 19eme siècle. J'y retournerai d'ailleurs randonner un weekend en Janvier…

Voir la galerie photos...

New Zealand - Far North road trip

2009-11-13T23:39:00.000-08:00

10 novembre - Auckland

Quelques heures après être rentré des USA, je travaille à nouveau mais pas pour longtemps. Je rejoins mes camarades Yannick, Thibault, Helene et Jordane pour un lunch sur le Viaduct. Incroyable, bien qu'en Nouvelle Zélande depuis 15 jours, mes amis n'avaient pas encore goûté au Snapper… voila qui est fait !

Je les abandonne pour retourner au labeur et ces chanceux partent pour une croisière observer les dauphins. Nous nous rejoignons pour un diner purement kiwi : rôti d'agneau, kumaras (patates douces) et potiron (carrément pas bon d'ailleurs… est-ce la fin de l'hiver ? Officiellement, oui, l'été étant même prévu pour dans 2 semaines.)

11 novembre - De Auckland à Coopers Beach

Nous levons les voiles pour un road trip en direction du Far North. Premier arrêt, improvisé, au détour d'une route à deux heures au Nord d'Auckland : Langs Beach.

Le temps est clément et l'eau est turquoise : c'est parti pour mon premier bain sans combinaison ! Gilbert, mon fidèle ballon de rugby, est bien entendu de la partie.

Nous continuons tranquillement et stoppons à Tutukaka, ma villégiature de plongée où nous savourons du Haupuka (du mérou en maori). En tant que touristes gourmands, nous succombons à la belle carte de desserts de Schnappa Rock, mais, l'heure tourne et commençons à nous inquiéter car il reste une centaine de kilomètres pour rallier Paihia où nous devons prendre place sur le jet boat de Mackattack pour un tour de la Bay Of Islands.

Nous embarquons sur un vaisseau à la vitesse censée être supersonique. Quelle arnaque… une plate équipée d'un moteur de 30 Cv serait plus excitante. La côte a des accents irlandais, falaises sombres recouvertes de pâturages vert pétard et ciel gris.

Une demi-heure plus tard, nous sommes à hauteur de Cape Brett surplombé de son phare qui éclaira ses premiers navires en 1910. Non loin de là, le pseudo clou du spectacle : Hole In The Rock sur Motuhekako Island. Il s'agit d'une petite arche, qui, à vrai dire, ne justifie en rien son incommensurable réputation puisque par exemple, les Poor Knights Islands, regorgent d'arches du même acabit. Relativisons tout de même, ce trip offre un beau panorama de la cote Nord Est de la Nouvelle Zélande, et, le touriste lambda se satisfera pleinement de cette croisière d'1h30.

Nous allons maintenant rejoindre notre logement sur Coopers Beach : le Beach Lodge. Rapport qualité prix imbattable : prestations superbes et terrasse ultime avec vue sur la plage. Au réveil, je me convaincs presque d'avoir vu des baleines dans la baie, à travers la fenêtre de la chambre (Non, je n'ai pas trop regardé Whale Rider)

12/11 - De Coopers Beach à Omapere.

Nous avons réservé un tour de 4x4 afin de couvrir 90 Mile Beach. Bien nous en a pris, la différence de prix avec les horribles bus, usines à touristes, est minime. Notre conducteur Gordon, un vrai local, nous conduit au travers des routes d'Aupouri Pine Forest, royaume du factice : les arbres parfaitement alignés sont le refuge de chevaux sauvages qui sont le fruit de la mégarde de leurs gardiens européens.

Nous traçons en direction de Cape Reinga, la pointe Nord du pays. Cette extrémité où se rencontrent la Tasman Sea et l'Océan Pacifique est le lieu où les âmes maories " base-jumpent " vers leur terre d'asile spirituel. Depuis le phare, l'on constate qu'effectivement, les vagues, sont d'une taille et d'une force conséquentes, fruits de la rencontre des 2 mers.

Quel dommage d'être limités par le temps : de nombreuses marches de 1h à plusieurs jours empruntent le " bush " local reliant les plages de l'Ouest aux puissantes vagues avec les criques aux eaux limpides de la côte Est.

Nous cassons la croute version 4 étoiles, sur une nappe bien propre, armés de véritables verres à pied et dégustons les fraiches crudités et crustacés tout en appréciant un bon pinot gris. Et dire que pendant ce temps, les radins mangent leurs sandwiches dans leur bus surpeuplé.

Nous allons ensuite vers l'ouest à Te Paki Reserve pour une session de " sandboarding ".

Six descentes plus tard, notre camarade Thibaut nous a écrasés de sa classe internationale : il est le seul à avoir réussi à traverser le cours d'eau sur son erre. Du coup, son sobriquet passera de Georges Abitbol (l'homme le plus classe du monde, cf. ici pour les incultes) à Jesus Abitbol (prononcez Ressouce). Nous filons alors plus au Sud sur Ninety Mile Beach à fond en 4x4. Arrêt rapide sur la presqu'ile de Te Wakatehaua pour admirer une fois de plus la force de la Tasman Sea.

En route, nous sauvons un pauvre idiot de touriste allemand à la limite de la perdition. Je m'explique : son véhicule deux roues motrices est ensablé et la marée montante lèche déjà le châssis. Le quidam germain fait de grands signes et tombe à genoux… allez, païen, prosternes toi devant Jesus Abitbol (prononcez encore Ressouce) et ses apôtres du jour. Nous sortons le voyageur grâce au 4x4 et nos petits bras. Notre guide est donc un véritable messie car le couillon de vacancier avait mis un papier sur son pare-brise mentionnant " parti chercher de l'aide "… tout en ayant laissé l'intégralité de ses effets dans son quasi-feu véhicule. Que seraient donc devenues ses vacances avec une voiture ensablé jusqu'au toit et la perte totale de ses maigres biens ? Gordon nous indique, pour l'anecdote, et, en toute modestie, qu'il sauve deux à trois inconscients chaque mois durant le pic de la saison touristique.

Une fois le tour terminé, nous empruntons la SH1 vers Rangiora pour prendre le ferry et traversons l' Hokianga Harbour.

Nous profitons du coucher de soleil sur les dunes de North Head.

Nous dormons au Motor Lodge d'Omapere. De l'extérieur, ce lieu est particulièrement hideux mais les apparences sont trompeuses, les murs renfermant un logement gigantesque et impeccable : quel contraste avec les miteux motels australiens !

13/11 D'Omapere a Auckland

Dernier jour de route. Aujourd'hui nous irons voir les vénérables géants que sont les kauris. Emblématiques conifères de l'ile du Nord, ces arbres peuvent vivre 2000 ans et leur circonférence flirte avec celle des séquoias.

Nous nous arrêtons à plusieurs reprises dans Waipoua Forest Conservation Estate et faisons les micro-promenades pour partir à la découverte des mythiques arbres qui sont malheureusement bien trop rares de nos jours puisqu'ils ont été victimes de l'industrie du bois en particulier dans les années 1850-1930. Les hommes ont littéralement raflé le stock et seuls quelques spécimens tels que ceux que nous voyons ici ont été laissés de cote. A travers le pays, seuls les plus isolés et difficiles d'accès ont été épargnés… j'ignore donc pourquoi ceux de Waipoua ont échappé au massacre, les bucherons auraient-ils eu une once d'humanité face à Tane Mahuta qui est le plus grand des kauris vivants (c'est le nom maori du dieu de la forêt).

Nous déjeunons ensuite au lac Taharoa, ses eaux limpides m'appellent et je ne peux résister à un bon bain dans le second plus grand lac du North Land.

Surprise, l'eau est bien plus chaude que l'air… mes camarades sont d'ailleurs restés dans la voiture pour la sieste (fainéants, va !)

Nous continuons notre route, près des Waitakere Ranges pour soupeser le black iron sand de la plage de Piha. (Je vous renvoie à cet article pour plus de détails sur ce sable).

Nous terminons notre périple et errons autour de Parnel (Auckland) afin de se remplir l'estomac de japonaiseries et enfin écumons les bars et noyons notre mutuel désespoir du à la fin des vacances.

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Floride, troisième !

2009-10-30T01:12:00.000-07:00

16 octobre 2009 - De Sydney à Orlando

Aéroport international de Sydney. L'excitation est à son paroxysme, je m'apprête à monter dans l'A380 en business class à destination de Los Angeles.

Je me souviens encore de ma première rencontre avec ce géant des airs, c'était en novembre 2005. Comme de coutume, je pédalais pour me rendre au travail à Labege et, le ciel, d'un seul coup, s'est assombri et, il n'y avait à ma connaissance, aucune éclipse de prévue. Je fus donc surpris de voir un condor métallique voler silencieusement avec agilité et d'autant plus surpris de voir les figures effectuées en quasi rase-motte, si près des toits de la proche banlieue toulousaine. Ce type de rencontre allait devenir quotidien durant les 6 mois suivants.

1 an et demi plus tard, je recroisai le mastodonte sous les couleurs de Korean Airlines à Sydney, Changi et également a Bangkok. 1 an après, le revoici avec le pavillon de Qantas et en compagnie de son homologue coréen à chacune de mes excursions au départ de la capitale de Nouvelle Galles du Sud. Ces 6 derniers mois, c'est un Emirates qui traverse régulièrement le ciel d'Auckland.

Finies les frustrations, je vais enfin goûter au nec plus ultra en matière de long courrier, et, en classe affaires, s'il vous plaît.

Bilan de ces 12 heures pour rallier les USA : service et fauteuils identiques au Boeing 747-400, mais, " live entertainment " de dernière génération et disponible dès l'extinction de la consigne lumineuse " attachez votre ceinture ". La grande avancée est en termes de confort acoustique, quel silence par rapport à l'avion américain, l'on se croirait dorénavant dans un monastère.

Arrivé à Los Angeles, premiers pas sur le sol américain, il fait plus de 30 degrés, et, cette chaleur combinée à la puissance de l'astre solaire me rappelle combien la Death Valley est proche de la mégalopole hollywoodienne. Je fais ensuite escale par Dallas où les 3 heures de connexion sont aussi très chaudes. Je redoute ce qu'il m'attend sur Orlando, je me prépare au pire avec l'accablante humidité ambiante.

Il est plus de 23 heures heure locale, mon périple de 30 heures de voyage s'achève enfin. Je m'écroule et tombe dans les bras d'une Morphée climatisée.

Samedi 17 octobre - Wekiwa Springs

Comme prévu, ce n'est pas la forme olympique mais j'ai assez de jus pour aller " snorkeler " à Wekiwa Springs. Oui, je suis déjà venu dans ce " state park " la dernière fois, mais j'ai, aujourd'hui, grandement besoin d'eau fraiche et limpide, mais aussi d'exercice sans pour autant rouler à l'autre bout du comté. De plus, lors de ma dernière visite, je n'ai pas produit suffisamment de vidéo sous marine car j'étais sur un kayak. C'est donc chose faite, j'évolue au milieu des algues, poissons chats, tortues et… canoës ! Apres avoir feint de ne pas entendre les gardes forestiers, je me dois de rebrousser chemin et sort de la zone interdite, heureux de ma session palmes-masque-tuba hors la loi.

Dimanche 18 octobre - Lake Louisa State Park

Erreur fatale, je suis sorti arpenter les bars en compagnie de mon manager, je me réveille dans un état pitoyable et mon horloge interne est complètement déréglée. Vite, il va faire nuit dans 6 heures. Branle-bas de combat ! Direction Lake Louisa State Park. Une heure plus tard, me voici sur une " dirt road " au milieu des orangers et pamplemoussiers ; le G.P.S. a encore fait des miracles : je suis censé être arrivé à destination et, le paysage, certes typiquement floridien, n'a rien des forêts de pins et cyprès où je devais arriver. La piste est sablonneuse et le PT Cruiser n'est définitivement pas un A.T.V. [All Terrain Vehicle], aussi, les dérapages se succèdent et je me demande si je serai en mesure de grimper les collines qui me séparent désormais du ruban de bitume, salvateur moyen de retour à la civilisation. Je décide de rebrousser chemin et arrive tant bien que mal à revenir sur mes pas. Grand ouf de soulagement, le véhicule est sauf. Je n'ose imaginer ô combien j'aurai été en mauvaise posture si j'avais bloqué la voiture sur cette piste : quelle aurait été la réaction de mes supérieurs hiérarchiques ? Je finis par apprendre auprès du maraicher local que j'étais effectivement à moins d'un demi-mile de l'entrée du parc naturel.

4 heures avant la tombée de la nuit, il est maintenant certain que j'ai ruiné toute chance de voir un serpent à sonnette, néanmoins, c'est en fin d'après midi, que les tortues terrestres et les cerfs commencent à être actifs. En guise d'espèce inattendue, je trouverai un minuscule scorpion desséché au pied d'un écriteau m'avertissant de la présence de serpent venimeux.

Point de tortue vivante, mais, une carapace d'une taille respectable et enfin, un cervidé pour conclure mes 3 heures de marche.

Le ratio vie animale / temps de marche est donc plus qu'honorable, le scorpion, étant la cerise sur le gâteau. Demain, il faudra que je sois fort, un plus grand danger me guette puisque je serai de retour dans le monde de l'entreprise.

Samedi 24 Octobre - Everglades

Les Everglades ! Comment concevoir un troisième business trip sans avoir mis les pieds dans ce mythique marais ? Sitôt après mon ennuyeux vendredi au travail, je m'attaque aux 450 km et installe mes quartiers dans un motel d'Everglades City : le Everglades City Motel (manque de créativité ou volontaire pléonasme ?)

Ce matin j'opte pour une session de 6 heures de kayak. Everglades City, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un marais géant mais plutôt une sorte d'embouchure aux eaux saumâtres s'ouvrant sur le Golfe du Mexique et ses immédiates voisines, les Ten Thousand Islands.

Je suis le premier client du loueur de canoës local. Apparemment, bien que basé dans le coin depuis de nombreuses années, le patron, originaire de New York, semble être à court de connaissances lorsque je lui expose mon désir de navigation en marais. Il m'indique, à défaut, un " tunnel " dans la mangrove qui est censé déboucher sur un lac suppose héberger moult alligators. Ok, allons-y ! Le début est d'un ennui pathétique, je longe un chenal bordé d'habitations. Je hurle en mon for intérieur et maudit cet escroc : je me faisais une autre idée de la Floride sauvage ! Une heure plus tard, effectivement, je suis dans le tunnel de mangrove, mais, apparemment, cela fait des lustres que personne n'est passé dans le coin. L'étroitesse du chemin et la densité des branches de palétuviers ajoutées aux millions de toiles d'araignées rendent la progression impossible. Non seulement je vais battre en retraite, mais encore, je n'ai pas encore croisé la moindre vie animale justifiant ce calvaire qui m'a réduit en avaleur de soies d'arachnides. C'en est trop, je crie mon mécontentement et fait au passage s'envoler quelques ibis qui se moquent de mon sort.

Je rebrousse donc chemin et part vers les Ten Thousand Islands. En traversant l'étroit bras de mer séparant le chenal plaisancier des iles, un groupe de 3 dauphins " bottle-nose " passeront à plusieurs reprises près de mon embarcation ; quelle expérience inouïe que d'entendre leur puissant souffle : les galériens sont toujours récompensés ! Cette rencontre fut donc autrement plus enthousiasmante que les classiques dauphins suivant la proue de mes habituels bruyants charters de plongée.

Les Ten Thousand Islands ne sont pas, à vrai dire, de véritables iles mais plutôt des ilots de palétuviers dont la hauteur n'excède pas les 2 mètres. Cet archipel abrite crabes, échassiers mais aussi l'emblématique Bald Eagle. N'espérez pas mettre pied a terre, le sol n'est qu'un amas de moules et huitres tranchantes et, de toute façon, le canevas tressé par les racines des palétuviers rend la progression tout bonnement impossible. La pause déjeuner se fera donc sur le kayak… adieu donc mon rêve de plage de sable blanc !

A peine rentre de cette session pagaie, je me rends sur la Turner River road, située dans Big Cypress National Preserve à seulement une dizaine de miles à l'Est d'Everglades City. Cette route est une piste coupant à travers les marécages. Il suffit de marcher au bord de la route pour dénicher les débonnaires alligators en plein bain de soleil. Le constat est le suivant : des que vous arrivez a deux mètres des crocodiliens, ces derniers décampent à la vitesse de l'éclair pour se cacher dans l'eau aux tons de thé noir [La couleur de l'eau est principalement due à l'écorce des cyprès baignant en son sein].

Le bilan est extrêmement positif : en une heure une quinzaine d'alligators, sans compter tortues, hérons cendrés, aigrettes, ibis, vautours, cormorans, etc.

Puis, vient la tombée du jour et, un autres paysage se dévoile : les couleurs deviennent plus variées et la lourde atmosphère s'évanouit. La beauté des marais et les contrastes se révèlent : quelle splendide nature !

Dimanche 25 Octobre - Everglades

Aujourd'hui c'est randonnée ; légitime activité au lendemain d'une journée l'arrière train vissé sur mon embarcation. Je reprends la route de Big Cypress National Preserve pour rallier le fameux Florida Trail, ruban s'étirant sur toute la longueur du plat état.

Je décide de tester ma résistance mentale, et, après avoir signé un registre auprès du " visitor centre ", je pars vers le Sud : foret inondée de cyprès qui normalement ne s'emprunte qu'en saison sèche (hiver). 200 " feet " plus loin, mes guêtres sont devenues inutiles, l'eau arrive au dessus de mes genoux et mes godillots sont dès lors détrempés. Le paysage est glauque, le ciel est gris, l'eau sombre et l'ambiance irréelle.

Je n'entends que le bruit répétitif de mes jambes fendant l'eau stagnante. Je n'ai jamais ressenti un sentiment aussi étrange, mes sens sont en éveil comme jamais et je scrute anxieusement les alentours pour m'assurer le l'absence d'alligators. Pourquoi cherche-je à me rassurer ? Quoi qu'il arrive, je ne suis qu'un étranger en territoire hostile. En guise de placebo psychologique, je sais que mon fidele couteau est à rapide portée de main… mais, à quoi me servirait une lame de 8cm contre l'épais cuir saurien, impénétrable préhistorique muraille à l'épreuve de mon canif. Finalement, après plus d'une heure et demi d'inutile angoisse, je décide de rebrousser chemin : cette marche n'en vaut pas la peine car je n'ai vu qu'un Red-shouldered Hawk, plusieurs milliers d'alevins et une centaine d'écrevisses naines. Bilan en matière de créatures potentiellement dangereuses : nul, point d'alligators et que nenni en termes de serpents. Et dire que je rêvais de voir mon premier Water Moccassin.

De retour à mon point de départ, j'oblique en direction du Nord afin d'échapper au marais. Le temps a changé, le soleil est au zénith, l'humidité frise les 90%, et, le mercure s'affole. Lorsque je traverse les prairies de " sawgrass ", j'ai l'impression que ma tête a été placée dans une cocotte minute, et, mon fidèle chapeau australien me rappelle combien tout me parait aujourd'hui si similaire au Northen Territory durant la " wet season ".

Finalement, je rejoins la forêt où il fait bien meilleur.

Etrangement le " trail " est traversé de nombreuses pistes labourées qui indiquent une forte activité humaine. Je découvre par la suite que ces chemins de traverse on été dessinés par des chasseurs chevauchant des quads aux dimensions hors-normes. Les viandards sont perchés sur une plate forme a presque deux mètres du sol. Les mensurations gargantuesques de ces véhicules ont été étudiées pour s'adapter à l'évolution en zone inondée, cependant, je reste persuadé qu'ils sont surtout dimensionnés pour pouvoir transporter des personnes avec une surcharge pondérale hors-normes.

Lorsque je prends mon déjeuner, les fesses enfin au sec, un serpent passe à une trentaine de centimètres de ma personne. Tout comme lui, je me fige et nous nous observons une poignée de secondes. Il s'agit d'un Southern Black Racer, espèce non venimeuse. A peine ai-je le temps d'attraper ma caméra que celui file avec grâce et célérité vers de nouvelles aventures. Je décide de faire de même car 5 heures de route me séparent d'Orlando. A mesure que l'après-midi avance, la fréquence des coups de fusil s'intensifie : j'ai choisi la bonne option, quitter ce territoire non amical où l'ennemi est, comme de coutume, l'Homo sapiens sapiens.

Je m'arrête une dernière fois sur le bord de la route pour saluer la prairie inondée qui a revêtu ses plus belles parures au coucher du soleil.

Un chasseur (encore!) s'apprête à passer la nuit à l'affût avec une importante quantité de matériel. Il traine avec lui une sorte de remorque ressemblant à un gros caddie de golf. Je le questionne sur l'utilité de la chose et il me répond, tout sourire édenté, qu'il s'agit d'un " climber tree stand ". Ainsi, il pourra se percher et les cerfs ne sentiront pas sa présence ; quel vicieux personnage !

Je dinerai à Lake Placid, quitte donc l'autoroute pour m'enfoncer dans la campagne histoire de fuir les fast-foods et franchises de la malbouffe, et, pour une fois, le G.P.S. m'indique une taverne fort sympathique. Il y a seulement 3 locaux sirotant leur Bud, je m'installe et interroge la patronne sur l'absence de touristes : est-ce le film de série Z qui les a fait fuir ? J'apprends que le lac dans le film est en fait le Black Lake, dans le Maine à plus de 1500 miles, ok, je partirai quelque peu moins inculte ce soir!

Samedi 1er novembre - Caladesi Island & Honeymoon State Park

Direction la cote ouest de la Floride à un peu moins de 200km d'Orlando. Depuis le State Park de Honeymoon, un petit bateau m'amène sur l'ile de Caladesi où la durée de séjour est limitée à 4 heures. Je profite à fond du coté ouest : plage de sable blanc donnant sur le golfe de Floride et passe le plus clair de mon temps dans les eaux chaudes. Là encore, multitude d'oiseaux : pélicans et Ospreys. Quel bonheur que d'être seul sur ce petit bout de paradis ! Bon, il y a tout de même quelques pèlerins se promenant et dès lors, la nudité ne peut être de mise au pays de l'ultime puritanisme.

En fin d'après midi, la navette fluviale me ramène sur la presqu'ile de Honeymoon, et, je pars de la arpenter l'Osprey trail. Les moustiques comment à apparaitre en nombre et je me maudis d'avoir laissé le répulsif à l'hôtel. Le chemin, comme son nom l'indique, permet de voir de nombreux nids d'Ospreys qui sont des sortes d'aigles marins. En plus de contempler ces superbes rapaces, je vois enfin des Armadillos pour la première fois. Quelles étranges créatures : ces tatous semblent être sortis d'un autre âge.

Ils passent le plus clair de leur temps à fouiller le sol de leur groin et semblent accepter ma présence tant que je n'effectue pas de vibrations palpables. Cependant, rester statique à la tombée du jour n'est pas la meilleure des choses : je me suis fait déjà dévorer une centaine de fois par les moustiques gloutons. Je terminerai donc ma promenade en courant afin de rester vivant. Je m'arrête encore à quelques reprises car les Gopher Tortoises sont de sortie.

Ces tortues terrestres sont parmi les espèces vivantes les plus anciennes de la planète : 60 millions d'années mais bizarrement l'on ne sait pas combien d'années elles vivent. Je contemple enfin le coucher du soleil, immergé dans l'eau salée et soulage en même temps mon corps irrité de ces innombrables piqures d'insectes buveurs de sang.

J'ai ensuite passé une semaine sur Atlanta, mais décidemment être en ville ne m'inspire pas. Aussi, voici les photos brutes de décoffrage à la fin de la galerie.

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Lake Pupuke

2009-10-04T22:18:00.000-07:00

Lorsqu'il fait un temps pourri, que tous les charters sont à quai et que l'on veut plonger à tout prix pour essayer sa nouvelle combinaison étanche, il n'y a parfois pas le choix...

Voici donc ma vidéo de plongée la plus misérable. Ca se passe à Lake Pupuke dans la banlieue Nord d’Auckland. Vive le coté obscur et glauque !

Poor Knights Islands - Liveaboard

2009-09-26T13:49:00.000-07:00

Quatrième « liveaboard » sur les Poor Knights Islands à bord du Pacific Hideaway.

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Coromandel Peninsula - Kaueranga trail & road trip

2009-09-06T21:18:00.000-07:00

Ce weekend c'est randonnée. Au programme Coromandel Peninsula à moins de deux heures de route au Sud d'Auckland. Le temps est magnifique et l'air fleure bon le printemps, il était grand temps que l'hiver cesse !

Direction le " visitor centre " du Department Of Conservation afin de m'acquitter des 5 dollars me donnant le droit de planter ma tente.

Apres une vingtaine de minutes de route gravelée, c'est parti. La chaleur régnante est irréelle, moi qui n'ai connu que la froide et pluvieuse Nouvelle Zélande. Les premiers kilomètres sont entrainants, une pente douce au travers d'une jolie " rain forest " me mène une heure plus tard sur quelques hauteurs du Billy Goat Track. De la, la vue est déjà imprenable sur la vallée et la cascade de BillyGoat. Je me faufile à travers les broussailles pour atteindre cette chute d'eau haute de 180 mètres.

Si seulement je m'étais levé à une heure plus décente, je me serais bien essaye aux joies des bains bouillonnants mais, le manque de temps et la froideur de l'eau me ramènent à la raison.

Les vestiges de l'industrie du bois parsèment le chemin. La marche est facile car la piste est large puisqu'hébergeait en son sein rails et treuils pour acheminer les imposants Kaori, qui ont été abattus en quasi intégralité entre 1870 et 1930.

Peu après l'Hydrocamp, le paysage change et offre d'intéressants dômes résultant d'une ancienne activité volcanique couplée à un million d'années d'érosion.

Je dépose ensuite mon fardeau dans le récent et imposant refuge (Pinnacles Hut) qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes.

Je file ensuite au pas de course au sommet des Pinnacles [759 mètres]. La vue est imprenable sur la vallée et une bonne partie du littoral.

Je suis aussi en mesure de voir les Alderman Islands où je plongeais le weekend précédent. Quel chouette pays !

Je dévale les marches quatre à quatre et monte la tente juste avant la tombée de la nuit. Je suis comme de coutume le seul campeur… mais, je profiterai toutefois des installations 4 étoiles du gite et notamment de sa cuisine au gaz… il n'y a pas de petites économies lorsque le prix d'une recharge flirte avec les 10 dollars. De plus, l'ambiance est excellente et nous partagerons vin chaud et autres friandises.

Apres une excellente nuit à Dancing Camp Dam, je m'en vais rallier le point de départ en empruntant le Kaori Trail qui longe la rivière dite Webb Creek. La forêt tropicale humide est superbe : les palmiers et fougères géantes sont un pur plaisir visuel d'exotisme.

J'avale mon déjeuner d'une traite et pars boucler le tour de la péninsule, un peu moins de 250 kilomètres longeant principalement la route 25. Premier arrêt : Hot Water Beach, plage fameuse où, à marée basse, les gens s'affairent à creuser des trous, qui, se rempliront d'une eau pouvant atteindre les 64 degrés, pour ensuite alterner les bains entre le froid océan et leurs chauds spas improvisés. Je suis maudit : je suis parfaitement à l'heure pour la marée basse mais l'océan est anormalement haut…. Toute tentative de creusement à l'aide de ma gamelle sera vaine, l'océan se faisant un malin plaisir de réduire à néant tous mes efforts.

Une heure plus tard, je suis à Cathedral Cove et profite du panorama sur la multitude d'iles volcaniques de la Bay Of Plenty. Au passage, il y a un sentier de snorkeling à Gemstone Bay mais sans ma combinaison étanche, hors de question, je vous rappelle que le printemps commence officiellement dans une semaine.

La route qui rejoint la cote ouest de la péninsule est entrainante : une multitude de lacets bordés de vertes prairies où paissent paisiblement nombres de moutons. La nuit tombe peu avant d'avoir atteint la ville de Coromandel qui jouxte la cote: je ne profiterai pas de la vue sur la baie, quelle déveine : la route sinueuse est un pur plaisir de conduite et ce, même au volant d'une horrible voiture de location à transmission automatique et au moteur poussif et essoufflé.

Je rejoins Auckland aux alentours de 22 heures, extenué et ravi de ce weekend randonnée et road trip : j'aime mon nouveau pays d'adoption !

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Coromandel Peninsula - Diving

2009-08-30T01:19:00.000-07:00

30/08

Aie. Je viens de faire très mal à mon porte monnaie! J’ai finalement craqué et acheté mes premier détendeurs et ordinateur de plongée. Après 130 plongées à respirer sur toutes sortes de détendeurs plus ou moins inconfortables, bruyants etc. Il est donc grand d’inaugurer ce nouveau matériel : détendeur Aqualung Legend LX ACD, octopus Aqualung LX et ordinateur Suunto Vyper II. Pour ce faire, direction, la Coromandel Peninsula à moins de deux heures de route d’Auckland. Nous plongerons depuis Tairua vers les Iles Alderman.

Premier spot : Len's Reef. Tony, le skipper, a passé près d’une heure à jeter l’ancre pour tenter d’accrocher l’étroit « pinnacle » qui est entouré de fonds aux profondeurs abyssales. La tâche n’était pas aisée avec la mer agitée mais surtout, la concentration de poissons était telle que le sonar n’affichait pas correctement la topographie du fond sous-marin ! Et effectivement, la densité de poissons sur ce spot fut proprement hallucinante.

Nous déjeunons plus tard sur Middle Island ou nous verrons des phoques. Je me jetterai donc à l’eau pour tenter de voir de près mes premiers Fur Seals. Ces mammifères sont de vrais paresseux, ils ne tournent pas la tête pour me saluer mais simplement pour bailler. L’un d’eux est à l’eau mais fut vraisemblablement apeure par mon style de nage ultra maladroite et approcha donc pas. Satanée combinaison étanche, totalement inappropriée au snorkeling!

Nous filons ensuite pour Nudibranch Wall à Flat Island. L’eau est d’une rare limpidité, et les couleurs superbes. L’un des plongeurs, comme beaucoup de plongeurs néo-zélandais, est venu pour récolter des langoustes… je me ferai donc un malin plaisir de lui montrer mon superbe trophée : une vidéo de Spanish Lobster. Je lis dans ses yeux un sentiment de tristesse infinie, mais, je ne compatis pas tant je trouve injuste cette « cueillette ». Et, la loi, n’est pas du côté des décapodes, car elle autorise un plongeur à ramener 6 langoustes par jour…

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Pour me faire pardonner pour la maigreur de la galerie photos de ce trip plongée, voici pleins d'images de mon dernier trip sur les Poor Knights Islands. Liveaboard effectué les 22 et 23/08 : cliquez ici.

South Island ski trip

2009-08-16T04:40:00.000-07:00

Premières vacances dans mon nouveau pays d’adoption et premiers moments dans l’ile du Sud. Lors de l’estivale canicule européenne, l’hémisphère sud est frais et mon cerveau n’arrive toujours pas à réaliser que je vais skier en juillet. Je rejoins mes collègues venus d’Australie : Marc, Ben et Megan sur Christchurch. Nous roulerons jusqu'à Queenstown où nous logerons 3 jours.

Samedi 08 aout – De Christchurch à Queenstown
Nous empruntons la Main South Road et voyons défiler a main droite les Southern Alps enneigées surgissant de nulle part au milieu des plates et verdoyantes plaines qui elles sont au niveau de la mer. A mi-chemin, l’immanquable Lake Tekapo aux eaux turquoise. Ce lac est le point d’attraction touristique : toutes les voitures, vans et bus se retrouvent là. Apparemment en hiver, outre rouler et skier il n’y a pas grand-chose à faire dans le coin. Un peu plus loin, à contrario, le Lake Pukaki, est vide de touristes, et offre, une vue sur le Mt Cook, le point culminant de la Nouvelle Zélande. Nous arrivons sur Queenstown à la tombée du jour et prenons possession de notre appartement 4 étoiles et filons louer les planches.

Dimanche 9 aout – Coronet Peak
2 ans et ½ sans session snowboard, ô grand parjure ! Je mets enfin fin à cette bien trop longue disette sur les pentes de Coronet Peak. Me voila rassuré au bout de deux minutes, je n’ai pas tant régressé que cela. La neige est de qualité correcte et la vue extraordinaire : l’on n’est pas habitué à avoir un panorama de 360 degrés sur les Pyrénées par exemple. La petitesse de la station ne sera pas un problème, cette dernière a le mérite de me tenir occupé toute la journée.

Nous retournons dans la vallée heureux et suis fin prêt à enseigner la technique du chabrot à mes camarades australiens.

Lundi 10 aout – The Remarkables
A nouveau jour, nouvelle station de ski. Nous jetons notre dévolu sur The Remarkables. Oui, c’est un peu prétentieux comme nom de station, n’est-ce pas ? Donc dans le domaine du remarquable, la palme d’or est attribuée à la route d’accès non bitumée : quelle surprise pour un européen habitué aux routes impeccables des Pyrénées ou les autoroutes menant aux stations des Alpes. La route de terre doit transformer toute ascension en épopée lors de rudes conditions hivernales !

La vue offerte depuis la station est fantastique : le vert des vallées, le bleu profond des lacs et les autres blancs massifs nous entourant. Cette station propose moins de pistes que Coronet, mais, si fraiche neige il y avait, le potentiel hors piste serait justement « Remarkable ». Dernier détail qui va hérisser la toison de mes pairs snowboarders, par solidarité avec mon pote Marc qui a essayé le snow pour la première fois hier, je me suis remis au ski 6 ans après ma dernière session ! Ce soir au menu pour réparer nos organismes trentenaires meurtris et sevrés de neige pour bien trop longtemps : 4 kg de ribs !

Mardi 11/08 – Shotover River et Queenstown
Aujourd’hui il pleut dans la vallée mais aussi sur les sommets… ce sera donc un jour sans ski. Plan B, un plan supra beauf : session jet boat sur la Shotover River. Propulsé par 2 turbines avalant chacune 400L d’eau à la seconde, le jet boat nous emmène à la vitesse maximale de 85 km/h suivant les méandres de la rivière, évoluant parfois dans des fonds d’à peine 10cm. L’intérêt intellectuel est bien évidemment nul mais, je dois avouer que les sensations offertes lorsque le bateau frôle les rocs et troncs d’arbres valent le détour.

Je tue ensuite la journée à roder dans Queenstown autour du majestueux lac Wakatipu, profite du jardin botanique et écume enfin quelques bars avec mon pote Marc en cherchant une boite aux lettres que nous ne trouvâmes jamais.

Du mercredi 12 aout au samedi 15 aout – Cardrona
Branle-bas de combat en ce matin pluvieux, nous rendons l’appartement et partons prendre possession de notre nouvelle villégiature sur Cardrona. La route, là encore, est un chemin de terre. Nous passons à maintes reprises en dessous et au dessus de la limite pluie/neige et sommes excités à l’idée de glisser sur des pentes vierges de traces.
Nous passons donc 3 jours tout confort dans l’un des seuls 15 appartements de la station : quel privilège ! En plus d’évoluer sur de la bonne neige, le beau temps est au rendez-vous et le Burton Open anime avec brio les interminables minutes passés sur les remontées mécaniques. Les concurrents du contest enchainent front flips, rodéos et 1080s sur d’énormes big air et les deux énormes half-pipes… une véritable tuerie!

A la fin du séjour, nous connaissons parfaitement tous les virages, obstacles de la totalité des pentes et les avalons alors tout schuss. Il est temps de partir avant de se blesser : je suis bien trop accro à mes nouveaux skis et veut aller toujours plus vite…

Samedi 15 aout – De Cardrona à Christchurch
Dernière demi journée de glisse en mode express : 4 heures de ski à mach 12 enchainant descente sur descente sans souffler. Nous quittons Cardrona pour Wanaka, charmante petite ville pausée au bord du lac du même nom entouré par les sommets enneigés. Nous empruntons une route différente pour rallier Christchurch. Le long trajet est une nouvelle fois parsemé de lacs turquoise et bordé par d’innombrables rivières. Ce tout aquatique génère, au passage, 50% de la production électrique. Tout comme à l’aller, je suis frappé par l’absence de villages : la densité de la population humaine est si faible dans ce pays… l’on compte 10 fois plus de moutons que de nos semblables (40000000 de moutons pour 4 000000 d’habitants)!

Dimanche 16 aout - Christchurch
Quelques heures à passer sur Christchurch : session tourisme. Nous souhaitons prendre un petit déjeuner hors pair et suivons les recommandations du Lonely Planet et filons au café Roma. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque le garçon de café nous refusa le couvert car nous n’avions pas réservé ! Réserver un petit déjeuner, dans quel monde étrange évoluons nous ? J’abandonne ensuite mes compagnons de route (qui ont déjà eu le temps de flâner la semaine dernière) à leur corvées shopping et souvenirs, et, pars explorer la ville. Christchurch est une petite cité sans réel charme... mais possédant un superbe jardin botanique, aussi, après avoir rapidement passe en revue les « points d’intérêts » j’ère deux bonnes heures dans ce superbe parc dont les arbres et plantes pointent timidement leurs premières fleurs et bourgeons… Ca sent bon le printemps !

Bilan de ce séjour ski dans le sud : neige correcte, superbes paysages, logements mille fois plus confortables et propres que nos cages à lapins HLM façon Les Menuires. Un peu de négatif : stations petites, forfaits très chers et remontées mécaniques indignes. Mais, pour un européen exilé depuis plus de deux ans, ce séjour fut ultime !

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Waitakere Ranges National Park – Boucle entre Karekare et Whatipu

2009-07-12T02:40:00.000-07:00

11/07/2009
C'est parti pour mon premier weekend tramping en Nouvelle Zélande. Oui, ici, l'on ne dit pas " hikking " mais " tramping ". Au menu, une courte ballade une boucle entre Karekare et Whatipu (le " wh " se pronnonce " f " dans les noms maoris ). Situé à seulement 50km à l'ouest d'Auckland, les Waitakere Ranges sont des collines de foret tropicale humide bordant la Tasman Sea.

J'ai choisi d'évoluer dans les pires conditions possibles car l'on annonce un avis de tempête avec des vents a plus de 100 km/h, le tout copieusement arrosé d'une pluie dense et continue.
Le départ est à Karekare, un petit hameau en bord de plage. J'emprunte le chemin de Zion Hill qui aux dires du topo suit un ancien chemin Maori ; aucun élément historique ne me permettra de corroborer cela. Des le départ, je croise un faisan fort dodu et, la présence de ce volatile est, bien sur, due à l'introduction de ses pairs par les européens. Je me satisferai donc de cette once de faune : n'espérez pas croiser une grande variété d'animaux sur les chemins kiwis : ici, la plupart des bêtes sont des volatiles. Je suis un brin nostalgique des marsupiaux et reptiles australiens. Deux heures plus tard, les choses sérieuses commencent avec la traversée du torrent de Parraha qui est en crue. Je le traverse nu comme un ver ; pas de risque de choquer autrui puisque je suis le seul imbécile sur le chemin grâce à l'avis de tempête. De là, le chemin monte violement pour rejoindre le Gibbons track. Les fortes pluies alliées à l'importante inclinaison de la pente ont rendu le parcours glissant comme une patinoire et, je ne m'énerve même pas lorsque je m'étale de tout mon long sur le sol boueux ; la pluie rincera la boue superflue aussi sec !

J'arrive une heure et demie plus tard à Whatipu et croise mes premiers humains. Ceux-ci sont confortablement logés dans le gite voisin et sont venus en voiture : bande de fainéants, va ! Le patron du lodge les accompagne et il m'indiquera où se trouvent les cavernes où je souhaite passer la nuit. Il insistera sur le fait de ne pas transporter de matériel sensible car le sable noir " iron sand " est très riche en magnétite, qui, comme son nom l'indique est un minerai à fortes propriétés magnétiques. Je comprends pourquoi je suis le seul dans les grottes qui auraient pu allégrement accueillir une horde de ravers… ils ont bien entendu trop peur d'évoluer dans les plaines marécageuses et encore plus peur de bousiller leurs énormes enceintes. J'établis le camp enfin au sec, à l'abris, dans une caverne. Cette dernière n'est pas habitée par le fameux Weta qui est l'un des plus gros insectes du monde… dommage ! Mais, pour être honnête, si ces arthropodes avaient été présents en grand nombre j'aurais surement choisi un autre lieu pour passer la nuit malgré la pluie, le vent et le froid !

12/07/2009

Le lendemain, la randonnée se poursuit sur la plage de sable noir. Quelques pukekos, sortes de grosses poules d'eau (aussi stupides que leurs consœurs européennes) semblent s'étonner de voir un pauvre randonneur en cette fraiche et venteuse matinée. Lassé par les infinis kilomètres de plage,
je décide de m'aventurer dans les " wetlands ". Certes, je serai trempé, mais, j'espère bien voir un peu plus de vie animale. Je ne verrai que quelques cygnes noirs qui sont natifs d'Australie. Vers 14 heures, j'ai déjà rallié le point de départ et observe perché sur les roches l'océan déchainé. Eole aura même raison de mon bonnet fétiche.
Il est temps de rentrer vers la civilisation. Sitôt sur le parking, la bêtise humaine refait surface. Une vitre de ma voiture a été brisée et le G.P.S. caché dans la boite a gants a été dérobé. Résultat : une location à 400 dollars pour 100 km de route : ce weekend est une massive hérésie financière ! Les vilains voyous ont tout de même épargné ma paire de chaussures de rechange et je repars donc plumé mais les pieds aux sec !

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Nouveau : Podcast

2009-07-10T06:17:00.000-07:00

Salut à vous,
Je viens de créer un podcast pour le blog. Ce podcast n'est ni plus ni moins qu'une lecture de mes articles de qualité... Au programme, 3 publications sur mon Waikato trip.
Pour vous abonner rien de plus simple, cliquez sur le lien Itunes si vous utilisez Itunes et si vous utilisez un lecteur alternatif récupérez les podcasts depuis http://feeds.feedburner.com/podcastsaustralianparenthesisblogspotcom/

Cheers
Francois

Poor Knights Islands diving trip : live aboard sur le Pacific Hideaway

2009-06-22T04:14:00.000-07:00

Quelques photos de mon dernier weekend de plongee sur les Poor Knights Islands les 20 et 21 juin : cliquez ici ainsi qu'une nouvelle video. Au total 6 plongees et une nuit sur le Pacific Hideaway.

Poor Knights Islands diving

2009-06-06T04:58:00.000-07:00

Salut les jeunes, voici enfin les premières photos et un montage vidéo des fonds sous marins kiwis! En l'occurrence, ici, départ depuis Tutukaka pour les Poor Knights Islands. Avec, au menu, de la musique libre de droit... Histoire d'être dans la parfaite légalité, j'avais contacté le service commercial de DJ Shadow et figurez vous que j'ai du remplir un formulaire avec en tête "Univers Sale Music"... beurk! Le prix pour un nombre de hits estimes à 120/an était de 250 dollars australiens pour une année seulement. : bande de voyous ! Quel innocent je fais ! Moi qui pensais que l'artiste allait me répondre personnellement et me dire : « c'est bien tes images garçon, vas y, fais toi plaisir choisis et utilises autant de mes œuvres pour la modique somme de rien du tout... »
Alors allez donc faire un tour sur http://www.dogmazic.net et découvrez de sympathiques artistes qui eux savent ce que partage signifie.

Je viens aussi d’expérimenter la publication de mes articles en audio, cf. ici:

Reagissez en envoyant un SMS sur mon portable aux Îles Caïmans +855 555 0000 : tapez 1 pour le baillon et 2 si vous voulez plus d'audio! [prix d'un SMS facturé par votre opérateur plus 30 euros pour mon compte off-shore]

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Profitez bien de l’été, cette fois ci c’est vous qui pouvez me faire râler, il fait attrocement frais en NZ !
Cheers,
Francois

Road Trip around Waikato

2009-05-30T04:50:00.000-07:00

C'est parti pour un weekend de 3 jours et 1000 bornes, Queen's birthday oblige. Je quitte enfin Auckland et pars à l'aventure. Je n'ai eu qu'un seul véritable weekend en un mois et n'ai pas fait grand-chose ; seulement une session de " sea kayak " autour de Waiheke Island, rien de transcendant mais ce fut tout de même dépaysant et ce bien qu'à seulement une demie heure de ferry.

Samedi 30 Mai, ça y est, j'ai chargé le VTT dans le break de location et file vers Waitomo Caves, au Sud Ouest d'Auckland. Le temps est typique pour la saison : pluvieux et froid, et, le timing serré.
Cet après midi : session spéléo aquatique, j'ai choisi l' " abyss tour " avec la Black Water Rafting Company. L'on commence par un rappel de 40 mètres qui nous mène dans la fraiche caverne. Nous évoluons dans l'obscurité et passons de salle en salle avec de l'eau à mi-poitrine ou flottant sur des chambres à air de poids lourds observant les " glow worms " qui sont des larves de Arachnocampa luminosa, sortes de larves de mouches, rien de glamour! Ces larves sont les mêmes que j'ai pu observer dans le Claustral Canyon dans les Blue Mountains d'Australie. Si ces vers luisants sont collés au plafond, ce n'est pas pour former un joli ciel étoilé à l'attention des touristes, mais pour déployer leur réseaux de soies gluantes sur lesquelles leur mucus toxique fixera leur futur repas.
Ce trip de 4 heures est bien trop court, l'on passe bien trop de temps à attendre les 6 autres personnes du groupe, cela manque aussi cruellement de physique, et, si l'on a l'impression de s'être dépensé, ceci est uniquement du aux calories perdues à lutter contre les eaux gelées des cours d'eau souterrains. N'allez pas à Waitomo non plus en espérant admirer de belles concrétions calcaires… Mais, je reste persuadé que les spéléologues locaux connaissent moult autres caves mille fois plus belles et intéressantes. En dépit de tous ces défauts, le quidam lambda se satisfera aisément de cette courte expérience souterraine.
Au sortir des cavernes, le temps est si exécrable que j'opte pour la solution backpacker. Je jette mon dévolu sur Juno's et ce fut un bon choix ; ultra propre et dans le style chalet : chaud et accueillant… tellement plus confortable que ma micro tente sous des trombes d'eau !

Dimanche 31 Mai, le temps est magnifique et la campagne superbe, le bleu du ciel absolument idyllique se marrie à merveille avec le patchwork de verts ultra-lumineux, et, finalement, le vrai visage de la Nouvelle Zélande : des moutons par milliers [mais pas sur la photo ci-dessous!]

Après pas mal de galères sur les routes de graviers, je finis par trouver le départ du chemin de VTT de Waione, non loin du campement de Piro Piro, coté ouest de Pureora Forest Park.
Les conditions se sont à nouveau dégradées, un crachin compact et glacial sera de la partie, et, le fond de l'air flirte avec les 7 degrés, je regrette amèrement de ne trouver qu'un seul de mes gants ! Mais, quel plaisir : après un large chemin, place aux single tracks, techniques et boueux, quel changement par rapport aux " fire trails " rocailleux, secs et ennuyeux de New South Wales. Je serai coupé dans mon élan par la rivière de Maramataha au courant bien trop fort et bien trop froid. Je bas donc en retraite, mais au vu de l'heure avancée, il est bien plus sage de faire demi-tour.

Je trace ensuite vers le campement de Ngaherenga à deux heures de route de l à. Le ciel est dégagé, la lune presque pleine et les étoiles brillent de mille feux : c'est une belle et fraiche nuit qui s'annonce !

Lundi 1er Juin, départ aux aurores, la campagne est blanche et ma tente recouverte d'une sérieuse épaisseur de givre, j'opte donc pour la soupe au petit déjeuner. Aux dires du Department of Conservation, la " burried forest " vaut le détour. Je suis stressé car je roule sur la réserve et ce spot semble à mille lieux. Une fois sur place, je suis sensé voir des troncs pétrifiés, couchés par une violente explosion volcanique ayant eu lieu 2000 ans auparavant, mais, je n'observe rien de tel. Heureusement, je trouve un début de chemin caché dans les broussailles, ce dernier n'est absolument pas maintenu et je me surprends a avoir perdu tout sens de l'orientation et ce après seulement 15 minutes de difficile progression au sein des fougères géantes et autres plantes aux vicieuses épines. Je me demande, de s'il s'agit délibérément d'un labyrinthe, et, il me faudra une heure pour en trouver la sortie. La végétation était tellement dense et l'heure bien trop matinale pour offrir un quelconque repère. Bon, ce fut drôle d'être désorienté dans un si faible rayon, et finir face égratignée et ensanglantée à 8 heures du matin !
Je roule vers l'Est pour rejoindre Orakei Korako afin d'observer geysers et autres curiosités géothermiques. Sur la route, s'imposantes forets bordent le massif Lake Whakamaru. Je connais certains de mes copains qui se seraient arrêtés volontiers quant on sait que ce lac héberge des truites de 5kg… Orakei Korako situe sur le lac Ohakuri présente sur un espace restreint les multiples facettes de la géothermie : geysers, mares de boue en ébullition. L'atmosphère humide sent bon le souffre, c'est une expérience visuelle et olfactive intéressante.

C'est déjà la mi-journée, je fonce vers les chutes de Huka. Ses eaux au bleu mi-cyan mi-turquoise bouillonnent avec une fore violente : le débit approche les 20000 L/s.
Je n'aurai pas le temps de tenter l'expérience de la baignade à la croisée de deux rivières, l'une chaude et l'autre non, ce bon plan m'avait été indique par des autochtones mais, ce sera pour une prochaine fois car il me reste 300km a avaler pour rallier Auckland.

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Tasmania – South Coast Track

2009-04-14T03:02:00.000-07:00

Si vous souhaitez zapper ce qui précède la randonnée, cliquez ici pour passer directement aux choses sérieuses!

Hobart
03/04
Vendredi soir l’heure des vacances a enfin sonné… je n’ai pris qu’une seule semaine de congés en une année : le travail est vraiment définitivement mauvais pour la santé. Les vilaines corvées effectuées pour mon cher patron ont eu une influence sacrément néfaste sur ma condition physique : je n’ai jamais été aussi fatigué de ma vie, peut être la trentaine passée est un facteur qui n’est désormais plus négligeable. Je choisis donc la thérapie la moins adéquate : 7 jours de marche en solo dans le froid de la Tasmanie. Anais et JB m’accueillent à nouveau dans leur chaleureux pied à terre sur Hobart. Cette fois ci point de retrouvailles démesurément arrosées : JB est rentré de France le même jour, Anais trimballe un méchant mal de crane et quant à moi, je ne rêve que de m’abandonner dans les bras de Morphée.

04/04
Le samedi est consacré au shopping pour le trek : nourriture, carte du parc national ; le tout entrecoupé par un bon barbecue sous quelques rais qui peinent à nous réchauffer. Le sac est enfin prêt et cette étape importante coïncide avec l’heure de l’apéro, dernier gueuleton digne de ce nom avant de se serrer la ceinture au milieu de la nature. Au menu, fromages français et tasmaniens, le tout arrosé de bon vin. On devrait rentrer plus souvent en France depuis que l’on peut faire passer des fromages à pate non pasteurisée : quel bonheur dans nos palais en cette soirée !

Pour la check-list matériel et nourriture, je vous renvoie à ma semaine de rando sur l’Overland track. J’ai ici juste ajouté des pates aux menu, des champignons séchés, du parmesan et un sac étanche de 35 litres supplémentaire en prévision des nombreuses traversées de rivières.

05/04
Dimanche matin : direction l’aérodrome de Cambridge pour rejoindre la compagnie Par Avion qui sera mon opérateur pour rallier Melaleuca, point de départ de la randonnée. Pas de chance, après 4 heures à poireauter en priant pour une fenêtre météo favorable, l’on m’annonce que les vols du jour sont annulés car des vents de 65 nœuds sévissent en ce moment même sur la pointe Sud Ouest de la péninsule, cette force est bien au dessus de ce que peuvent endurer les petits coucous opérant sur la ligne.
Pas de soucis, aussitôt rentre sur Hobart, nous concoctons un plan B du tonnerre : point de vue depuis le Mt Wellington et après midi crêpes. Nous filons au sommet à la vitesse de l’éclair, profitant de la première éclaircie du jour. Dès que nous pausons le pied en dehors du van, nous nous retrouvons instantanément gelés : il neige et le vent souffle aussi fort que le blizzard austral : nous ne ferons pas long feu là haut… De toute façon la visibilité sera occultée 5 minutes plus tard avec l’arrivée de la purée de poix. Pour nous consoler, nous rebasculons en mode français et nous consacrerons le reste de la journée a manger des crêpes de compétition.

La randonnée !
Lundi 6 - Jour 1 – De Mellaleuca à Red Point Hills.
Ca y est, je décolle ! Le petit avion est plein : nous sommes 6 à bord pilote inclus et 5 gros sacs a dos. 45 minutes de vol aux environ de 1500 mètres d’altitude, j’ai le temps de profiter de la vue qui devait normalement s’offrir à moi la veille depuis le sommet du Mt Wellington. La Tasmanie vue du ciel est superbe : magnifiques patchworks de verts et différents bleus de l’océan, lacs et rivières, le tout artistiquement souligné par de gracieux reliefs. Nous survolons enfin le chemin de randonnée qui s’étire sur 100 km, serpentant au milieu des plaines et montagnes… puis, le pilote entame enfin la descente vers la piste de Mellaleuca.
Dès que je mets le nez dehors, je suis dans l’ambiance : pluie abondante, fort vent et froid de canard ; en somme, les parfaites conditions pour des vacances réussies en famille ! Je suis fou : dire qu’au prix du transport para et intra Tasmanie, j’aurais pu me payer une semaine de vacances aux Fidji… vas comprendre !
Des les premières 30 minutes, mes pieds sont trempés et les chaussures Goretex couplées aux guêtres sont un rempart tout aussi inefficace que la ligne Maginot. Les « boardwalks » sont submergés par les eaux et, ces longues planches parallèles sont glissantes comme des patinoires : quel plaisir que de tomber les quatre fers en l’air dans l’eau stagnante, froide et nauséabonde. Bon ceci dit, j’ai tout de même entr’aperçu un Diable de Tasmanie, rare privilège qui ne sera plus possible qu’en zoos d’ici une dizaine d’années, aux dires des prévisions alarmistes de l’office d’étude ce ces marsupiaux carnivores : le cancer les aura tous emportés d’ici la.
9km plus loin, le Southern Ocean apparait enfin et le campement n’est plus qu’à 2 km.

La seconde journée faisant 18km et précédant la journée la plus difficile, je décide de pousser un peu la trotte et tente donc de rallier le campement de Louisa River. C’était sans compter sur le changement d’heure, je me retrouve dans la pénombre et il pleut toujours aussi fort. C’est donc parti pour une course contre la montre pour trouver un lieu où planter la tente. Je suis en plein milieu d’une immense plaine marécageuse s’étendant a perte de vue, ce soir, je ne dormirai pas dans un quatre étoiles et surement pas sous les étoiles non plus ! Je quitte le chemin qui n’est plus qu’une ornière torrentielle et me mets à suivre des cheminements tracés par les passages de Wombats ou autres Paddymelons, et, m’arrête sur un pseudo promontoire dont la base est un ensemble de dômes de « buttongrass ». J’utilise alors mon sac à dos pour aplanir la zone et monte la tente le plus vite possible sur cette instable plate-forme de fortune. J’ai 4 cm d’eau dans la tente et j’éponge tant bien que mal à l’aide de ma serviette en micro fibres pas plus grande qu’un mouchoir de poche. Je me glisse dans mon sac de couchage et ferme les yeux pour rapidement oublier cette galère.

Mardi 7 – jour 2 – De Red Point Hills à Louisa River
Quelle horrible nuit ! Bien qu’au chaud, mon sac de couchage est maintenant humide et ma tente n’est qu’une serpillière. Le somnambule que je suis n’a donc pas pu s’empêcher de mettre en contact tente intérieure avec double toit… cela ne serait pas arrivé si j’avais monté la tente correctement en m’arrêtant sur les campements précédents.
Au sommet de Red Point Hills, la vue sur Cox Bright Bay est majestueuse et me remet du baume au cœur. Je continue la route en descendant en direction de Louisa Creek. Pause déjeuner, séchage du matériel et re-package dans les sacs étanches afin de procéder à la première traversée de rivière du jour. Ouf, celle-ci se déroule sans encombre, mais, le froid des eaux est saisissant. Encore 6km de collines entrecoupées de « board walks » encore immergés dans les marécages, et donc, encore moult chutes ! Finalement, Louisa River, d’une puissance bien supérieure que le précédent cours d’eau. Je serai chanceux, le tour guidé est l à en train d’utiliser une coulisse maison pour transborder leurs sacs, ils feront donc voyager le mien à l’œil.

Cette nuit, je pause la tente sur un sol parfaitement horizontal et dur, et avale un vrai diner chaud réparateur et salvateur. Je suis donc paré pour m’attaquer au gros morceau de la randonné.

Mercredi 7 – Jour 3 – De Louisa River à Deadmans Bay
Cette journée est aux dires de mon topo la plus physiquement éprouvante et la plus longue également. Réveil à 6h30, mais, je ne quitterai le camp qu’à 9h : c’est fou le temps qu’il faut pour plier le tout de façon efficace ; ceci dit, je consacre une bonne heure au petit déjeuner : les 300 grammes de couscous agrémentés de fruits secs, noix, miel et beurre de cacahouètes ne sont pas une mince affaire a ingérer !
Le début de la rando commence sous un timide rayon de soleil et la pente raide me fait vite retirer polaire et veste Goretex ; j’évolue en manches courtes, quelle bonne nouvelle pour le moral qui était plutôt bas jusqu'à présent. Ce redoux ne sera que temporaire, une fois le plateau de l’Ironbound Range atteint, les forts vents rabattent nuages et pluie, me faisant rapidement renfiler en intégralité mes couches protectrices. Les 3km de plateau se retrouvent alors dénués d’intérêt, je nage en plein brouillard, vivement la descente pour se mettre à l’abri.

Un downhill de 900 mètres de dénivelé sur 3 km m’attend : « rainforest » scandaleusement boueuse où chaque pas requiert la plus grande attention car le sol n’est qu’une toile d’araignée de racines et trous invisibles, il s’agit de la Guerre des Tranchées revisitée. Cette descente sans fin est surement l’une des choses les plus psychologiquement fatigantes que j’ai pu effectuer lors de ma courte vie. Pour ajouter un peu de difficulté à la chose, l’une des clientes du groupe de rando organisée s’est blessée et ce, a 2h de l’arrivée ; elle n’est plus en mesure de porter son sac. Bien à moi, je surcharge mon fardeau de 4kg : quel bonheur ! Il est temps de se confier : oui, je crois que j’aime souffrir !
La journée se termine 8 heures après avoir quitte le camp de base, soit 6 heures de marche effective, soit exactement le temps le plus court indique par le topo. Pas trop mal comme performance si à cela j’ajoute que ma chaussure droite commence à tomber en lambeaux.
Le campement de Deadmans Bay est l’un des deux seuls où le feu est autorisé, il me tarde la veillée autour du feu de camp.

Jeudi 8 – Jour 4 – De Deadmans bay à Osmiridium Beach
Il est difficile de quitter le camp en ce matin enfin ensoleillé, j’en profite donc pour faire enfin pleinement sécher ma tente. Mes horribles chaussettes n’ont pas séché auprès du feu, mais ont juste été fumées à l’eucalyptus et quelque soit le bois utilisé, l’odeur est toujours aussi infâme !
Midi, c’est donc parti ! Quelle heure de départ indécente ! Le trajet commence par une session gadoue plus que mémorable, a mi-genoux : beurk ! Puis, j’évolue au sein de la « rainforest » bordant le Southern Ocean. Vient ensuite Prion Beach, plage de 8km de long où je retrouve un groupe de 5 australiens qui font la même randonnée que votre narrateur. Ils passent leur temps à partir tôt le matin, et moi, je passe mon temps à les rattraper sur le chemin… Cette fois, nous nous promettons de nous rejoindre pour la traversée en bateau de New River Lagoon. Cependant, la marée étant favorable, nous continuons sur la plage afin d’économiser 3 km de « rainforest » surement bien boueux. Il reste toujours un bras de New River Lagoon à traverser, mais cette fois ci, point d’embarcation. A contrario des précédentes rivières traversées, celle-ci est profonde : j’ai de l’eau à hauteur d’épaule et le courant est assez costaud, c’est donc une aubaine terrible de ne pas avoir été seul sur cette traversée tant sur un point sécurité que logistique.

Mine de rien, il est près de 17h, 10 km se sont écoulés, il en reste 3 et la nuit tombe dans une heure. Honte sur moi pour avoir lézardé ce matin, quel pêché ! Une heure restante seulement, c’est bien trop court, j’aurai pu rester la des heures à contempler la vue depuis la base de Vierah Hill sur le Menzies Bluff et l’Ironbound Range se reflétant sur les eaux de New River Lagoon.

La dernière heure est épique, effectuée au pas de course sautant d’une piscine de boue à une autre, lampe frontale vissée sur le crane.

Vendredi 9 – Jour 5 – De Osmiridium Beach à Granite Beach
Ce matin, il fait encore beau, la chance a donc choisi son camp. Je profite donc de ce redoux pour admirer les formations rocheuses de « limestone » âgées de 500 millions d’années. Ces orgues surgissant des sables blancs semblent étrangement avoir été pausés sur la silice par dieu sait quelle intervention.
Trêve de contemplations, je ne veux pas retomber dans la spirale du départ tardif et quitte donc cette si plaisante plage d’Osmiridium.
Aujourd’hui, il s’agit de la journée la plus courte et la moins physique de la randonnée. Mais, cela commence par une vilaine montée que j’effectue en 45 minutes non stop à pas de géants : autant aller au plus vite pour abréger l’effort. La pluie refait son apparition, et, pour être honnête, elle ne m’avait pas manqué du tout ! Le décors reste le même : « rainforest » boueuse à souhait, un vrai plaisir que de cette bouillasse couplée à une généreuse pente de 45 degrés.
Peu après le « sommet », commence une douce descente orientée Sud Est qui déboule sur Surprise Bay, plage superbement surprenante. J’y retrouve mes australiens cachés sous une alcôve taillée dans le granit. Et là, l’apparition ! La première personne effectuant le South Coast Track d’Ouest en Est, un jeune allemand, avec un sac a dos ridiculement petit et inapproprié, et, chaussé d’une simple paire de baskets. Autant dire qu’avec la boue qui l’attend, ce quidam est inconscient et perdra l’une ou l’autre de ses chausses. Armé de seulement 3 kg de pates et quelques fruits secs, il espère rallier le Port Davey Track (partant de Melaleuca) sans «food drop» organisé à l’aérodrome. Je ne pense pas qu’il puisse tenir 9 jours sans matière grasse tout en sachant qu’il va bientôt entamer la partie ardue, pentue, froide, exposée aux forts vents, neige etc. Enfin, il avait l’air plus que confiant et ravi d’avoir parle après 3 jours de solitude, et, il finit par me rassurer en insistant plusieurs fois sur le fait qu’il soit doté d’un briquet de rechange… Pauvre fou, ce second briquet ne te sera d’aucun secours au milieu des marécages, et surtout, dans un parc national où le feu est proscrit ! Je n’ai pas questionné le teuton en matière de vêtements chauds et secs, en matière de gaz/fuel, mais, son expérience de randonneur du weekend lui semble suffisante pour réussir son trip. Surprise Bay porte vraiment bien son nom, quelle surprise que de tomber sur un pareil hurluberlu !
Dernier coup d’œil rapide sur la plage et je replonge pour une rapide session boue/foret pour déboucher sur Granite Beach où j’établirai le camp. Cette plage de sable noir n’est pas propice a la rêverie, avec l’océan déchainé et la pluie diluvienne. Malgré tout, les falaises de dolérite dégagent un attrait indéniable.

Les australiens sont déjà installés sous une bâche, où les rejoins, et passons notre après midi à nous empiffrer en attendant que la tempête se calme.
Le ciel se dégage enfin vers 20 heures et la pleine lune nous illumine de toute sa puissance, le baromètre de Simon (le seul type du groupe d’australiens) annonce des hautes pressions : tant mieux, demain un gros morceau de boue, « rainforest » et fort dénivelé m’attend ; sans compter que je pousserai plus loin que South Cape Rivulet, en l’occurrence Lions Rock, où, Anais et JB me rejoindront si le beau temps est au rendez vous.

Samedi 11 – Jour 6 – De Granite Beach à Lions Rock.
Dernière ligne droite et dernière vraie journée de randonnée. Le sac est maintenant une plume puisqu’allégé de 5 jours de gargantuesques collations. J’attaque la dernière réelle montée (400 mètres seulement mais pente glissante de 40 degrés) à vitesse supersonique et rattrape après seulement 1 heure mes australiens partis 40 minutes plus tôt. Je me retourne une dernière fois pour profiter du panorama et saluer les baies de Shoemaker et Prion. Le chant des perroquets dopés par le soleil rend agréable la traversée du plateau de Flat Rock et je me surprends a ne pas jurer lorsque je m’enfonce à d’indénombrables reprises dans la boue jusqu'à mi-cuisse.
Vient ensuite la descente : 2 heures de «rainforest » du même acabit que l’infernale descente de l’Ironbound Range qui m’emmenait sur Deadsman Bay. Je hurle et peste à en perdre la voix : quel supplice que ces piscines de gadoue hébergeant de viles racines immergées qui se jouent de mon équilibre au moyen de vicieux et douloureux croche pattes. Je dois garder mon calme et penser combien j’étais zen un peu plus tôt sur le plateau, je me dois de rejoindre la voie bouddhiste du grand véhicule pour conserver mes forces. Pour me prouver combien je suis paisible, je pousse le vice jusqu'à ne pas me débarrasser des sangsues : je ne fais plus qu'un avec le terrain!

Ca y est, c’est fait, le plus dur est derrière moi et le tapis rouge se déroule sous mes pieds, matérialisé par un « board walk » flambant neuf. Je cours carrément sur ce dernier km et mes vibrations font fuir un serpent noir luisant avoisinant les 2 mètres. Dommage, je ne saurais jamais s’il s’agissait d’un Tiger Snake ou d’un Copperhead.
1 heure plus tard et 2 vallées plus loin, voici South Cape Rivulet (« rivulet » signifie petite rivière) : traversée effectuée en trois temps avec de l’eau à hauteur de menton, gentiment surveillée par un couple d’australiens sur l’autre rive. Ces derniers sont restés à l’Est de la rivière ne souhaitant pas braver l’eau glaciale et avoir du bon temps dans la boue.
Finalement, 60 minutes après, Lion Rock se dévoile et je retrouve Anais et JB les bras chargés de victuailles : fruits et légumes frais ainsi que des vrais steaks, c’est Noel avant l’heure ! Quel plaisir de se retrouver aussi ponctuellement au milieu de nulle part au moyen d’un RDV fixe une semaine à l’ avance : nous démontrons ainsi aisément l’inutilité du GSM !
Je déblatère sur mes pires moments et le vin à tendance à exagérer les difficultés rencontrées, mais, ce même shiraz enjolive aussi à merveille les meilleurs moments ; le tout sous un ciel magiquement dégagé où trône la pleine lune.

Dimanche 12 – Jour 7 – De Lions Rock à Cockle Creek
C’est Pâques, je chasse avec JB les œufs dissimulés par Anais dans le campement. La pluie arrive et plions le camp en vitesse et quittons la falaise lunaire de South Cape Bay.

Nous avons juste deux heures de marche pour rallier Cockle Creek. C’est un bout de chemin très populaire auprès des surfeurs locaux qui n’hésitent pas à déambuler 120 minutes planche sous le bras pour profiter des vagues parfaites de la baie de South Cape.
Etrangement, je ne suis pas dans mon assiette aujourd’hui, ma chaussure droite a fini par céder et soumet ma cheville à un exercice inédit me faisant violemment souffrir de la cuisse. Sur un moment d’égarement, je glisse sur le bord d’une plateforme et m’écroule de tout mon poids, tête la première. Le choc est violent et mes amis se retournent aussi sec et me voient gisant sur le bas cote, à moitie groggy et la tête ensanglantée. Tout va bien, ce n’est qu’une entaille de 4 cm de long et elle est très nette : cela fera un chouette souvenir et puis, pas de rando en Tasmanie réussie sans une blessure de guerre (ligaments arrachés sur mon index droit le dernier jour sur l’Overland Track).
Cette blessure sera l’occasion de tester à nouveau l’inefficacité du système de santé australien. Le médecin de garde refuse de me pauser des points car elle me réclame une radio du crane pour s’assurer que je n’ai pas une hémorragie cérébrale. Les médecins du coin lisent définitivement trop la « trash press people ». Direction les urgences pour une attente de 4 heures où je vois défiler les champions du cru local : nombre de « rednecks » empestant l’alcool et s’étant blessés au pub ou sur la route : ils sont cons ces « rednecks »… Finalement, on me répare à l’aide de colle (c’est à la mode à New York) sans m’avoir administré une quelconque radio de la boite crânienne puisqu’il s’est déjà écoulé 12 heures depuis mon accident, je serai donc dans un état pitoyable.
Apres vérification, ils étaient tous dans le faux, ce n’est pas une radio mais un scanner qu’il eu fallut ! Mais, arrêtons la parano, le crane est fait pour encaisser les chocs et protéger le cerveau (même si le mien ne fonctionne pas souvent)

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Jervis Bay – Ocean Trek live aboard

2009-02-22T04:48:00.000-08:00

Un chouette weekend se prépare, direction Jervis Bay pour deux jours touts aquatiques. Au programme, deux nuits a bord d’Ocean Trek, charmant petit bateau de plongée tenu par Mick et Lyn, deux vieux de la veille, partenaires dans la vie et plongeurs depuis plus de trente ans dans la région ; autant dire qu’ils connaissent bien leur métier ainsi que les fonds sous marins du coin.
Nous embarquons aux alentours de 22 heures dans l’obscurité la plus totale. Un petit zodiac métallique charrie les plongeurs à bord ; étrange sensation que d’évoluer sur l’eau sans en voir la surface et les environs… je pense que Ray Charles à la barre aurait été bien plus confiant que moi ! Apres quelques verres de bienvenue et un plateau de fromage, au lit… il faut dire que nous avons eu un apéritif bien chargé avant de monter a bord ; en effet, la petite bourgade d’Huskinson est tout effervescente en cette soirée car il s’y tient un triathlon et les athlètes font le plein de vitamines D en s’abreuvant de plusieurs litres de Tooheys ou de Coopers, et cette ferveur est bien entendu contagieuse (bé oui, j’imite je ne peux d’empêcher d’imiter ces vrais sportifs)
Le samedi, 4 plongées sont prévues. Le beau temps n’est pas de la partie, il fait aussi frais que lors de mes dernières plongées lors du printemps 2007. Comme nous ne sommes pas en hiver les phoques ne sont pas toujours pas là, décidemment je ne suis pas prêt de voir ces charmantes bêtes jouer avec mes bulles. Ceci dit, les fonds regorgent de nombreuses autres attractions, en l’occurrence, nous sommes en pleine saison de reproduction des calamars et le parterre est fleuri de leurs étranges œufs transparents à la consistance indescriptible. De nombreux Weedy Sea Dragons sont présents pour m’accueillir, le tout avec une visibilité plus qu’honorable. En Australie une maxime veut qu’à chaque plongée il y ait une nouveauté, cette fois ci, un Eastern Spiny Gurnard, un étrange poisson aux nageoires très particulières car surplombées d’ailes chacune décorée d’un énorme ocelle. Puis, au cours de la journée, Cuttlefishes juvéniles et adultes
, Poulpes et même un Wobbegong en pleine danse de Saint Guy, se tordant frénétiquement pour déchiqueter avec acharnement son repas.
Nous stoppons le vaisseau pour la nuit, entourés de grosses frégates de militaires en manœuvre, je suis dans un décor improbable de bataille navale géante !
Dimanche matin, plongée au lever du jour, avant le petit déjeuner. Nous sommes largués par le bateau en marche et serons repêchés quelque part plus loin… Cette immersion n’est pas des plus agréables : l’eau est froide et obscure et d’autant plus inquiétante que le spot à 35 mètres de fond semble avoir été déserté par ses habitants… la guerre a-t-elle eu lieu durant la nuit ? La dernière plongée est quant à elle, un vrai régal, superbe visibilité, vie extrêmement dense et variée… je rattrape facilement le maigre butin de la précédente plongée en faisant le plein d’images et vidéo.

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Australia Day diving trip: Fish Rock Cave & North Solitary Island

2009-01-23T05:31:00.000-08:00

Ce weekend c'est la fête : je pause 1 jour de congés et pars plonger 4 jours : " bargain " comme l'on dit ici bas ! Premier stop : South West Rocks. Apres 600 km et une courte nuit de 4 heures, je retourne sur mon site de plongée favori : Fish Rock Cave avec son incommensurable population de Sand Tiger Sharks ou Requins nourrice. Je ne m'étends pas sur les 2 plongées, elles furent grandioses tout comme les précédentes.

Nous continuons notre route et partons 300 km plus au Nord et stoppons à Wooli, petite bourgade, à l'extrême septentrion de la région de Nouvelle Galles du Sud. Le " diving lodge " est un véritable palace flambant neuf ; pour une fois les chambres n'empestent pas l'odeur des vieilles combinaisons humides et les lits superposes ne trembleront pas lorsque mon voisin ronflera.

Le capitaine du navire, natif du coin est un phénomène. A peine plus âgé que votre narrateur mais avec une voix de vieux du cru local, en totale inadéquation avec son physique. La sortie de la baie est très étroite et sujette a de grosses vagues, et, de nombreux bateaux y ont sombré ; aussi, nous nous exécutons lorsque le skipper nous ordonne de sa grosse voix autoritaire d'enfiler nos gilets de sauvetages. D'ailleurs ceux qui n'eurent pas suffisamment serré leurs bouées abdominales eurent droit à une piquure de rappel, le commandant leur proposant de venir ajuster leurs gilets à leur place ! Nous plongeâmes sur un périmètre quelque peu restreint car les conditions météo furent capricieuses : mer agitée et fort courant. Au demeurant, nous eûmes de la chance de voir Requins, Tortues, Raies (Bull Ray, Shovelnose Ray, Eagle Ray). De nombreux poissons tropicaux complétèrent le tableau : Yellow Moon Wrasses, Anemone fishes, Lionfishes etc.)

Les soirées furent également royales : BBQ brésilien : viande de bœuf de premier choix à gogo sur lit de gros sel, Kingfishes empapillotés avec des feuilles de bananiers, le tout arrosé de bonne humeur et de bon vin.

1200km et 8 plongées plus tard, me voici de retour sur Sydney à 2 heures du matin complètement extenué mais la tête remplie de souvenirs aquatiques uniques.

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Darwin – Top End durant la saison des pluies

2009-01-11T03:54:00.000-08:00

Ben, le copain de mon ancienne colocataire (*) est à Darwin depuis quelques mois mais plus pour très longtemps ; il y effectue une pige de 6 mois pour le gouvernement. Je saisis donc l’occasion de découvrir le Top End à la saison des pluies [cf. ici pour Darwin en hiver].
(*) Ha oui, rapide parenthèse, j’ai quitté ma misérable banlieue début Octobre pour établir mes quartiers à Sydney, à Pyrmont, plus précisément. J’ai abandonné la maisonnette dont les murs tremblaient lorsque les road-trains passaient lancés comme des formules 1 fendant la nuit sur la mitoyenne Lane Cove road. Pour vous donner une idée du bruit, je vous renvoie au film culte australien « the castle » ; où une famille de « true blue aussies », des gros « beaufs », vivent le long d’une piste d’atterrissage d’un aéroport international. Mon nouveau logis est classieux et carrément arrogant voire puant : jacuzzi, 2 piscines, avec vue sur l’eau. Je pousse même le luxe à son paroxysme puisque ma chambre est même dotée d’un lit !
Trêve de bavardages, c’est donc parti pour le weekend le moins éco-responsable à mon actif : 6500 km d’avion et nous nous déplacerons ensuite en 4x4. Oui, j’ai honte et mauvaise conscience, mais, au demeurant, j’effectue mes 40 km quotidiens de migrations pendulaires sur mon vélo…
A peine arrivé, aux alentours de minuit, la chaleur humide m’étouffe : 35 degrés et une humidité environnante flirtant avec les 100%. Nous partons le samedi pour Litchfield National Park. Au programme, les immanquables termitières géantes, les chutes d’eau de Florence, les spas naturels de Buley Rockhole, mais point de Lost City pour cause de piste fermée à la circulation ; dommage, ces formations rocheuses sont uniques tant elles semblent avoir été façonnées et assemblées par la main de l’homme. Nous nous prélassons longuement et sautons à maintes reprises du haut des falaises de Florence Falls, mais, l’orage ne tarde pas et quittons Litchfield sous des trombes d’eau pour se rendre à Gunn Point, plage au Nord Est de Darwin. Pour y accéder, une « dirt road », piste longue de 45 km, qui est par endroits aussi glissante qu’une patinoire et nous procure pas mal d’amusement et d’adrénaline. Sitôt rendus, le paysage est sensiblement différent de ce qu’espérait mon camarade Ben : la pluie couplée aux fortes marées de pleine lune, ont eu raison de la plage qui n’est plus qu’un maigre bandeau dévoré par les eaux boueuses et salées. Vent, pluie et moustiques auront raison de notre vaillance et passerons donc la nuit à domicile avec la climatisation fonctionnant à plein régime.
Dimanche, nous souhaitions louer une plate pour aller pêcher le barramundi au milieu des crocodiles, comme le font les vrais locaux. Seulement la saison des pluies est la morte saison touristique et ce plan pêche avorte aussitôt : rien à louer ! La plupart des pistes 4x4 ont aussi fermé dans le courant de la semaine. Nous jetons notre dévolu sur Mary River Park (Au Nord Ouest de Kakadu). Là encore le bulletin d’état des routes n’est pas à jour mais décidons tout de même d’emprunter une piste close qui doit nous amener à une marche : Birds Billabong (billabong signifie trou d’eau). Il fait extrêmement beau et avons l’impression d’évoluer la tête dans une cocotte minute. De nombreuses parties du chemin sont inondées, mais peu profondément, ne laissant aucune chance aux plus gros crocodiles de pouvoir frapper sans être vus : ouf ! Nous continuons d’avancer moyennement rassurés, mais tout en étant déterminés à voir ce fameux billabong. Nous croisons quelques wallabies qui décampent à la vitesse de l’éclair. Je suis surpris de voir ces marsupiaux autant à l’aise dans cet habitat envahi par les eaux. Arrivés au billabong, nous nous retrouvons forts désappointés en constatant que la hutte d’observation des oiseaux est complètement isolée du chemin ; et, les eaux bien trop sombres et apparemment profondes ne sont absolument pas engageantes tant elles ont un fort potentiel d’hébergement de massifs « salties ». Je dois ajouter que durant la saison des pluies, ces puissants sauriens sont réputés agressifs puisqu’étant en rut ! Nous profiterons donc du paysage perchés sur une colline rocailleuse, les pieds bien au sec.

Nous terminons notre périple en passant la fin de la journée à Fogg Dam d’où nous verrons moult échassiers : brolgas, aigrettes, jabirus. Cet ilot de nature n’a rien de naturel, le « dam » (barrage), fut construit au début des années 50 pour aménager des rizières dans les plaines inondées de la rivière Adelaide. Cette bande de terre est aussi un obstacle car sectionnant le marais en deux parties, mais, toutefois l’intervention humaine aura une conséquence sympathique puisque les tortues à long cou empruntent ce passage à la tombée du jour.

Conclusion : le Northern Territory durant la saison humide n’offre que peu d’intérêt, en comparaison avec la saison sèche, si vous n’êtes pas pourvus de vos propres 4x4 et bateau. Il est aussi impossible de prévoir l’état des pistes et parcs nationaux, chose malheureusement incompatible avec les billets d’avion à prix abordables achetés des mois à l’avance !

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C’est Noel mais c’est aussi l’été!

2008-12-30T05:39:00.000-08:00

L’été est vraiment arrivé, enfin! Les activités sont donc majoritairement aquatiques. Surf entre Manly et Narrabeen non loin des derniers exploits des grands requins blancs (les attaques ne sont peut être pas médiatisées en Europe…) Je suis un piètre surfeur, cela tombe bien, je n’ai donc que peu de chance de passer par un phoque et donc perdre un bras ou une jambe !
A propos de requins, j’ai passé un weekend à Nelson Bay (Port Stephens, à 200 km au Nord de Sydney) afin de revoir les requins nourrice (sand tiger sharks ou grey nurse sharks) dont je suis un grand fan. Le spot dit Looking Glass Islands est fort intéressant : l’ile est séparée par un étroit canyon où habite une population extrêmement dense de poissons bullseye. Au milieu de ces poissons de faible taille, une dizaine de requins nourrice évoluent en placides géants. Autour de ce canyon, les fonds rocailleux hébergent les classiques morwongs, murènes, cuttlefishes et même le rare et protégé eastern blue devil fish [voir ici].
Autre plongée, une plongée dérivante du bord à Halifax.
A faire à marée montante, vous vous retrouverez catapultés dans un tourbillon de vie où l’on trouve de très nombreuses espèces tropicales. Ce spot est aux dires des guides de plongée, la meilleure plongée du bord d’Australie ; très franchement, elle est un ton en dessous d’un snorkeling dans le Cape Range National Park sur le Ningaloo Reef.

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Noel cette année tombe bien : le 25 et le 26 étant féries, me voici gâté avec un weekend de 4 jours, quel ultime cadeau ! Je fairai donc mon réveillon dans mon habituel point de chute à Katoomba (Blue Mountains), l’auberge Flying Fox, en compagnie de Jason mon camarade Kiwi. Un Noel un peu particulier tout comme le précédent puisqu’encore éloigné de la famille mais en important comité de backpackers expatriés réunis autour d’un énorme barbecue.
Le 25, le réveil est très difficile et nous partons donc nous décrasser sur le chemin du grand canyon vers Black Heath. Ce canyon alterne forêt humide (rain forest) et des zones complètement arides, mais, avec pour frontières, d’agréables cours d’eau. Le clou de la ballade est un mini tunnel ultra rafraichissant car situe au sommet d’une vilaine montée.

Le lendemain, nous chercherons sans succès le lac de Dam Cliff. Mais l’on trouve toujours quelque chose de positif dans une mésaventure ; en l’occurrence un énorme lezard à langue bleue (blue tongue lizard), qui, malgré tous nos efforts conjugués ne voudra pas nous montrer son appendice buccal. Autre surprise, un amas de chenilles charnues, aussi répugnantes que fascinantes. Seraient-elles un mets de choix dans la culture aborigène ? Je ne m’y risquerai pas ! En lieu et place de la pièce d’eau, une autre pièce de choix, Wentworth Falls ; et plus précisément, Valley of Waters, où, il faira bon fuir l’astre solaire. Le classique paysage des Blue Moutains : chutes d’eau, rain forest, et plus loin, pour conclure la marche sur le versant Est, les abruptes falaises ensoleillées de limestone. Fort heureusement la finale ascension, qui s’effectue sur un grand escalier alternant marches taillées dans la roche et autres constructions métalliques telles que celles que l’on trouve sur le Giant Stairway au pied des 3 Sisters, sera ponctuée de vasques, qui alimentées par les cascades, forment des jacuzzis naturels d’où la vue sur la vallée bleue est imprenable .Si vous avez une seule journée a passer dans le Blue Mountains, optez pour cette marche au lieu de celles environnant les 3 Sisters : Wentworth Falls est bien moins fréquenté et de plus, vous pouvez vous y baigner !

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Surf et canyoning

2008-11-30T02:32:00.000-08:00

Ce mois ci, j’hérite d’un calendrier des plus ignobles : deux weekends d’astreinte : saleté de boulot ! Voyou de patron, extorqueur de temps libre, cèlera ! Me voila encore par conséquent bloqué sur Sydney.
Fort heureusement, Aurélie et Fred, viennent de tout lâcher en France et débarquent avec plus de planches de surf que de vêtements. Il est donc temps de combler mon retard et devenir un surfeur émérite. Les vagues, pas plus que les tubes ne sont pas au rendez-vous, mais nous avons un plan B : le « stand up paddling » ; littéralement, ramer debout. Ce sport consiste ni plus ni moins à pagayer en station droite sur un « long board » ou une planche spécialement « shapée » lorsque l’on est un expert. L’exercice requiert pas mal d’équilibre et de concentration, mais, grâce aux conseils avisés de mes camarades, j’évoluerai tel un certain gars célèbre il y a 2000 ans pour avoir marché sur l’eau. Ha oui, je me suis exercé sur les plates eaux de North Harbour Reserve, bien protégé de l’océan, et, où, miracle, nous verrons une tortue verte, ce qui est complètement insensé pour la Baie de Sydney. Ajoutez à cette improbable rencontre un bon barbecue pour clôturer cette journée exténuante passée à tomber et ramper pour se ré-hisser sur la planche : vous obtenez un bon weekend dépaysant tout en étant à seulement 45 minutes de ferry de l’hyper centre de Sydney.

Fin novembre, Mathieu, un très bon camarade toulousain est de rapide passage au milieu de son périple express australien. N’ayant que deux jours devant nous, nous nous rabattrons sur la classique option Blue Mountains. L’ami Mathieu n’étant point « jet-lagué » puisque sur le continent depuis plusieurs semaines, j’organise un énorme fish barbecue en tachant de proposer des poissons typiquement « aussies » : baramundi, snapper, sword fish et coral trout.
La soirée se finissant très tard, le lendemain se retrouve amputé de la matinée. Nous fairons donc une rapide marche autour des Three Sisters où nous côtoierons des oiseaux lyre. La journée suivante, debouts à 5h30 pour le canyon le plus physique du coin : Claustral Canyon. Il fait un temps exécrable : un froid presque hivernal (12 degrés) et l’épaisseur du brouillard est telle que la visibilité est restreinte à une dizaine de mètres au grand maximum ; ce sont donc d’idylliques conditions pour profiter pleinement de l’eau glaciale des sources montagneuses ! Apres une heure de marche d’approche, nous enfilons nos combinaisons et nous nous retrouvons dans le grand bain. Le paysage est grandiose mais je vais tenter de décrire l’environnement et les sensations au moyen d’une savante équation dont les variables sont respectivement :
X = l’évolution au milieu de très hautes parois noires parfaitement verticales recouvertes de fougères géantes
Y = une très faible luminosité due à l’environnante purée de poix
Z = une basse température faisant fumer nos combinaisons
Résultat = le sentiment d’être un voyageur du temps échoué quelque part dans le mésozoïque.
Les seuls monstres préhistoriques seront de gigantesques écrevisses (30 cm de long), qui sont protégées puisqu’étant dans un parc national. Quelles chanceuses, surtout lorsque l’on a froid et qu’il est l’heure de déjeuner !
Les rappels sous les chutes d’eaux sont intéressants car différents de ceux que j’ai pu faire en France ou en Espagne. En effet, ici, nous descendons dans d’étroits goulets, aux parois noires, plongés dans une obscurité très peu engageante. Cette glauque ambiance est donc à mille lieux du canyoning estival ou l’on évolue sous un radieux soleil au milieu des granites roses.
Nous finissons ce périple en 7 heures, trempés, frigorifiés et recouverts de sangsues. L’envie d’un diner brulant est donc inversement proportionnelle à la température corporelle.
Les conditions météo couplées à la topographie du canyon ont eu raison de l’appareil photo jetable étanche : seules 6 photos de mauvaise qualité ont survécu !

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Tasmania - Overland Track

2008-10-20T23:38:00.000-07:00

Samedi 11 octobre – De Sydney à Hobart
Je suis épuisé, j’ai dormi la presque totalité du vol mais suis alerte pour les dernières minutes du vol et suis captivé par la beauté de la Tasmanie vue d’en haut. Il y a encore pas mal de neige, le trekking promet d’être épique !
Anais [collègue de plongée des Amis de la mer] vient me cueillir dans son super van de beatniks et me voila donc parti pour Hobart. Me voici installé ainsi que leur nouveau colocataire allemand qui était dans le même avion. JB, le copain d’Anais, revient de sa session voile et nous nous retrouvons joyeusement sous un soleil radieux pour un saumon tasmanien mariné saisi sur le barbecue.

L’après midi sera consacrée à compléter mon matos de rando ainsi que les vivres.

Dimanche 12 octobre – De Hobart à Queenstown
Apres une soirée de retrouvailles arrosée à la limite de la complète déraison, il est temps d’attraper la navette pour Queenstown. Queenstown, ville de mineur, vit de l’exploitation du cuivre depuis plus de 100 ans. Le paysage est lunaire, façonné par la main de l’homme et complètement stérile de part les vapeurs d’acide employé pour le traitement du minerai.

Il est tard, 20 heures, et seul le pub du village peut nous rassasier [Ha oui, on, Marc, un canadien, fait aussi étape ici avant de faire l’Overland tout comme votre narrateur]. Pas de surprise, dès que nous rentrons, les locaux sont là, et comme de coutume, alcoolisés à l’extrême. Des caricatures toutes sorties du film Délivrance : un vieux barbu nous zieutant, au cerveau bloqué sur la rengaine « sweet ass » ; un presque trentenaire, aux dents manquantes avec son bandeau Holden vissé sur le crâne ; et, enfin l’adolescent en cruelle crise identitaire, voulant imiter ces champions, avec un ridicule tatouage fait maison, arborant un stupide « Yeah ! » à raison d’une lettre par doigt et ce, en double exemplaire s’il vous plait. Nous faisons fi de leurs remarques et autres provocations et, leur adresserons en réponse des sourires aussi intelligents que sincères.
Ha oui, petit détail croustillant, le diner servi [pas degueulasse en soi] baignait dans la sauce « gravy ». Il s’agit d’une sauce faite autour de jus de viande, farine et eau, mais ici, bien entendu, ils utilisent du lyophilisé. J’avais remarqué que l’on pouvait aussi commander des barquettes de frites et « gravy »… pourquoi pas ! Mais, le lendemain matin, le café du coin proposait au menu du petit déjeuner des « bacon egg rolls + gravy », n’importe quoi ! Peut être l’embonpoint des locaux est-il lié à cette surconsommation de sauce ? Donc, plutôt que d’être injuste et méchant, en lieu et place de « consanguinité et alcoolisme », je nommerai Queenstown « Gravy City ».
PS : pour ceux que cela intéresse, je commercialise des T-shirts « I survived Queenstwon Tasmania »…

Lundi 13 octobre – De Ronny Creek à Waterfall Valley
13 heures, me voici enfin sur l’Overland Track. Le départ depuis Ronny Creek est très paisible, sous un soleil enchanteur, illuminant les patchworks végétaux qui alternent le vert clair des nouvelles pousses et le rouille post fonte des neiges. A peine arrivé à Lake Crater, le vent se lève avec une force colossale, me faisant valser tel un pantin .

Les 25 ou plus kilogrammes de mon sac contribuent à ma maladresse… quelle idée d’avoir un sac aussi lourd ! Pourquoi ne pas aller « trekker » revêtu d’une armure moyenâgeuse ? La raison d’un sac aussi lourd n’est autre que 7 jours de vivres, mais, en bon optimiste, cela ira mieux jour après jour.
Kitchen Hut, juste au pied de Cradle Mountain, porte bien son nom, je me fais une joie d’ôter 125 grammes au kilo 500 de couscous prévu pour la semaine.

Une fois mon déjeuner avalé, je sors de la cahute, et là, le chaos ! Il neige, et le vent a encore gagné en intensité. Le sommet est dorénavant dans une purée de pois, tant pis pour l’ascension en solo avec de pareilles conditions.

Autre sommet sur la route, le Barn Bluff, mais la météo est toujours aussi mauvaise et ce damné vent me glace la joue droite depuis bien trop longtemps, je mets donc le turbo en direction de Waterfall Valley Hut où je me réchaufferai avec un bon diner déshydraté [oxymore !] et plongerai dans mon duvet de compétition.

Mardi 14 octobre – De Waterfall Valley à Windermere
Il s’agira de la journée de marche la plus courte : 12 bornes en tout et pour tout ; je sais, je deviens vieux et paresseux. Le vent s’est déchainé durant toute la nuit dernière mais pas suffisamment pour débarrasser le ciel des nuages menaçants. Ce matin, il neige des flocons de taille moyenne et la blanche atmosphère ne me motive guère, il faut dire qu’il faisait plus de 30 degrés à Sydney 2 jours plus tôt.
La marche ne durera même pas 4 heures, mais m’aura laissé le temps de côtoyer de nombreux wallabies de très près.

Les paysages sont superbes et je n’ose pas imaginer ô combien la Tasmanie doit être belle sans cette pluie glacée et cette abondante boue.
Cet après midi, une sieste pour digérer mes 250g de couscous, et les restes de viande bouillie de la veille à la sauce tomate concentrée relevée d’une entière gousse d’ail... Je mange vraiment n’importe quoi !
Je tuerai le temps a observer le lac voisin du refuge esperant apercevoir un Platypus.

Demain la plus longue journée de marche s’annonce, il me faudra être en forme.

Mercredi 15 octobre – De Windermere à Pelion Plains
Ce matin, il fait encore plus froid. Trop froid pour qu’il neige, tant mieux. Ce matin, les plaines désertes façon steppe sont bien sur un énorme boulevard qu’emprunte jovialement Eole.

A ces souffleries, se succèdent des forets de conifères poussant anarchiquement, ces dernières étant des abris providentiels si l’on fait fi des chemins embourbés parsemés d’un canevas de racines aussi torturées les unes que les autres. Oui, donc, il fait froid, mes pieds sont trempés, je suis loin du cliché idyllique que je me faisais de cette randonnée printanière.

Vers midi, les nuages ont enfin été soufflés et le ciel bleu se fait finalement apercevoir, certes, ceci est bien inutile dans la partie foret humide mais psychologiquement c’est un boost aussi efficace qu’une bonne vieille figue séchée. La dite foret laisse ensuite place à de nouvelles grandes plaines qui cette fois sont chaleureuses sous les rais et les panoramas avec le Barn Bluff et Cradle Mountain en fond en font un lieu incontournable pour la sieste.
Le refuge de ce soir est de taille gigantesque destiné à accueillir 40 personnes, et, je serai le seul à en profiter, c’est assez déroutant. Fort heureusement, les wallabies en nombre, et, bien qu’un peu limités dans leur conversation, me sont d’agréable compagnie.
Ha oui, en voulant dénicher de l’ornithorynque, j’ai récolté quelques sangsues et comme un gosse, je m’étonne de leur capacité à résister à la flamme de mon briquet.

Jeudi 16 octobre – De Pelion Plains à Kia Ora Creek
Ciel bleu le matin, point de chagrin ! Je n’ai toujours pas vu de wombat, pourtant je me suis levé avec le soleil et ai passé plus de 2 heures à chercher pour un résultat nul.

Je passe mon temps à croiser un groupe d’étudiants en « T.A.F.E. outdoor recreation » ; comprenez un D.U.T. de glande en plein air, et ceux-ci bien que nombreux ont vu nombre de wombats, je maudits ces jeunes chanceux, et je meurs de jalousie !
Aujourd’hui direction le haut plateau de Pelion Gap avec l’escalade du petit sommet, le Mount Pelion East [1433m]. Son proche voisin, le Mount Ossa [1617m], le plus haut point de Tasmanie est encore bien trop enneigé pour en tenter l’ascension. La vue d’en haut est sublime et l’on constate que l’on pourrait marcher durant de nombreux jours avant de retrouver la civilisation.

Je marche désormais dépourvu de gants, polaire, veste goretex, bonnet, est un divin plaisir tant je me sens léger [4 jours de victuailles consommées y sont pour quelque chose], et je vole à travers les plaines en contrebas du col.
Ce soir, je plante la tente, j’en ai assez de ces refuges vides et puis je veux maximiser mes chances d’entrevoir un wombat ou éventuellement la presqu’éteinte espèce du diable de Tasmanie. Première douche de la semaine sous une cascade où l’eau doit être à moins de 8 degrés, mais le soleil est là, je me sens comme neuf et mes chaussettes aussi !

Vendredi 17 octobre – De Kia Ora Creek à Windy Ridge
Ce matin encore j’apprends que les apprentis guides ont vu un wombat, et dire que j’ai passé plus de 2 heures, la frontale sur le crâne, sans aucun résultat, cela devient désespérant !
Il a plu toute la nuit et il pleut encore ce matin, je n’aime pas plier le camp et plus spécialement une tente mouillée. Aujourd’hui, journée chutes d’eau : trois marches annexes [ou « side-walks » comme l’on dit ici] : D’Alton, Ferguson et Harnett falls.

Rien à redire, l’on ne m’a pas pris en traitre, les chutes d’eau sont dignes de ce nom, relativement hautes et avec un débit bien plus qu’honnête. Mention spéciale pour la dernière, en me penchant vers le vide, quelle ne fut pas ma surprise de voir un serpent noir luisant. Il s’agit en fait d’un Tiger Snake, mais, contrairement à son cousin du « main land », il n’arbore pas de rayures félines. Le climat étant bien plus froid en Tasmanie [vous avez du constater combien je me suis plaint des conditions météo le long de cet articleJ], le captage de chaleur est bien plus efficace tout de noir vêtu, la nature est décidemment bien faite ! Veuillez m’excuser pour la photo non cadrée, mais, ma main gauche agrippée à la racine d’un « gumtree », était mon assurance vie, la jambe gauche sur la paroi et la droite une bonne vingtaine de mètres au dessus du vide… Par déduction, il ne me restait donc plus que la main droite, pour ajuster les réglages, cadrer et immortaliser le reptile… ce n’était absolument pas confortable !

Le chemin menant à Windy Ridge est long et fatiguant car le sol est à nouveau ce réseau de racines sur plus de 5 kilomètres, le tout en descente dans une foret humide. Cela dit les King Billy « pine trees », purs géants, sont impressionnants et permettent d’oublier l’usure des genoux. L’on peut noter sur de massives souches, d’énormes entailles laissées par les bucherons de l’époque qui construisaient des sortes d’escaliers autour des honorables feus arbres. Enfin, me voici arrivé à la hutte de Windy Ridge, l’on ne peut même pas parler de hutte puisqu’il s’agit de la plus exubérante réalisation sur l’Overland Track. Une débauche de luxe sur une surface démesurée. Bon, je ne cracherai pas sur le luxe ce soir !

Samedi 18 octobre – De Windy Ridge à Pine Valley
Dormir dans ce refuge fut une bonne idée tant il a plu durant la nuit. Ce matin, ciel bleu et moral au plus haut, bien que toujours bredouille en matière de wombat. Il fait très chaud et les jambes se font vite très lourdes et le sac un calvaire de part son intensive action de cisaillement des épaules. Je devrais pourtant être à 200% pour ma dernière journée de randonnée, de plus le sac est maintenant une plume puisqu’allégé de toute la nourriture, gaz et de plus, je ne transporte plus qu’un demi litre d’eau puisque m’abreuvant directement dans les ruisseaux. Non, rien à faire, en ce samedi, je vais trimer. Par chance, ma prochaine destination s’appelle Pine Valley et regorge justement de ces fameux pins géants dont je vous ai parlé dans le billet de la veille.

Mi-journée, après avoir terminé pain et fromage (je ne pensais pas qu’un boulanger non français put me fournir du pain résistant 7 jours), les forces m’abandonnent et je me laisse aller à une sieste sur le ponton de l’héliport. Nom de nom, il est déjà 15h30 et de nombreuses promenades annexes me tendent les bras. Aux dires de mon topo, il me faudra 3 heures pour faire celle dite du Labyrinth, ce qui est ultra limite si l’on considère qu’il fait nuit noire à 19h. Tant pis, allons-y, la vue depuis le col en vaudra la peine, le lac St Clair étalant ses 14 km jusqu’au bout de l’horizon.

Le retour est folklorique, et je ne manquerai pas de m’étaler de tout mon long à plusieurs reprises. La dernière chute étant plus douloureuse que les précédentes, puisqu’ayant récolté un index tordu au passage. De retour au camp de base, je me bricole une éclisse à coups de Laguiole et plonge ce maudit doigt dans l’eau gelée des torrents.

Dimanche 19 octobre – De Pine Valley à Cynthia Bay et retour sur Hobart
Damned ! Il est déjà 9 heures et je n’ai toujours pas quitté mon refuge. Je suis à la ramasse, nuit agitée, réveillé à 2 heures du matin par mon atèle trop serrée, à 3 heures par un possum nain farfouillant non loin de mon couchage. Il faut en théorie 3 heures pour rallier Pine Valley à la jetée du lac ; record battu, moins de deux heures, dont certaines portions en courant, la peur de rater le bateau, seul lien efficace et rapide pour rejoindre le monde « civilisé », m’a fait pousser des ailes.

Le lac est le plus profond d’Australie, 167 mètres, et je ne manque pas de demander au capitaine si ces eaux ne renferment pas quelque créature issue de la cryptozoologie. J’apprends qu’il est pêcheur à la mouche et que le lac renferme de belles truites. Bien que celles-ci aient été introduites, il est possible de s’adonner à cet art sur une aussi vaste étendue. Comment lit-on un lac par rapport à une étroite rivière où le poisson n’a normalement que peu de choix concernant ses appartements ?
Sitôt le pied sur la terre ferme, je me rue vers la cafeteria et m’engloutis un gâteau aux mures ainsi qu’un autre au chocolat, le tout arrosé de Guinness : vive les vices du monde industrialisé !
Le chauffeur de la navette pour Hobart est un dingue, il a multiplié les dépassements à l’aveugle et suis très heureux d’être encore de ce monde pour vous compter ces agréables vacances. Le soir, Anais et JB, m’accueilleront en grands princes, le fromage et le bon vin pour l’apéritif et de sublimes lasagnes originales composées de poulet, poireau et autres innombrables légumes. Profitions en car, demain, retour sur Sydney et marathon médical pour mon index détruit.

Voir la galerie photos…

Annexe : check list pour une semaine de randonnée sur l’Overland Track :

Matériel :

Sac à dos + surcouche étanche [le mien fait 85 litres, un Millet Khumbu, c’est trop]

Duvet en plumes [Millet, température de confort à - 11]

Frontale [Petzl Tikka plus] et piles de rechange

Matelas auto gonflant

Réchaud a gaz [Markil spider], 2 recharges de gaz

Sac étanche [pour y ranger ses vêtements]

Camelback

Gourde de 1,5 litre aluminium [optionnel sur l'Overland Track]

Popote inox [MSR], fourchette, petite cuillière et un kar

Un poncho

Un couteau

Une carte / topo [je n’ai pas acheté de carte, le chemin est bien trop simple et parfaitement indiqué ; de plus, le topo dans le Lonely Planet « Walking in Australia » est suffisamment détaillé]

Une boussole [optionnel sur l’Overland Track]

Guêtres

Un kit de couture

Drisse de 5 mètres

Sacs à congélation de type « zip lock » [très utiles pour y ranger le couscous, et y mettre les déchets sans que ceux-ci n’embaument votre sac]

Un sac à dos pliable léger [day pack], super utile pour les « side walks ».

Hygiène / pharmacie :

Une trousse de premier secours [compresses, pansements, elastoplaste, ciseaux, épingles à nourrice, bandage, pince à epiler, Bétadine, anti inflammatoires, aspirine, crème piqures insectes, couverture de survie]

Crème solaire et stick pour lèvres

Brosse à dents, dentifrice

Tea lotion : remplace le savon et ne pollue pas

Pastilles purifiantes pour l’eau [optionnel]

Une serviette en micro fibres

Habillement :

Une veste Goretex la plus légère possible

Un short

Un pantalon dont les jambes se "dezippent"

Un Tshirt en merino

Un top technique à manches longues

Un top technique à manches courtes

Une polaire

Gants

Bonnet

3 paires de chaussettes [2 pour la marche, une pour le soir]

2 sous vêtements

Une bonne paire de chaussures de rando étanches

Une paire de tongues [pour le soir]

Lunettes de soleil

Nourriture :

1,5 kg de couscous

400g de noix diverses

5 sachets de nouilles chinoises

10 soupes instantanées [j’avais prévu 3 rations en rab]

Miel

500g de vrai fromage

Un gros pain à farine noire

200g de beurre de cacahouètes

2 sachets de 50g de concentré de tomates

6 bouillons cubes

1 gousse d’ail

750g de fruits secs [300g paw paw, 150g ananas mangue, 150g abricot noix de cocos et 150g de dates] ; je n’ai pas trouvé de bananes séchées :-(

2 pamplemousses roses

6 barres de céréales

4 boites de sardines

3 boites de thon

Divers :

Appareil photo, batteries, deux cartes mémoire

Un bon livre

Bloc notes et crayon

Budget du trip :
Moins de 600 dollars australiens ; i.e. 310 euros [Attention, ce budget ne prend pas en compte le logement sur Hobart [2 nuits] ainsi que les repas non consommés durant la randonnée]

Nourriture : environ 130 dollars [dont AUD 30 sur Queenstown diner et petit déjeuner]

Transport : AUD 414 [dont AUD 200 avion [Jetstar à l’aller, Qantas au retour] A/R Sydney – Hobart, AUD 116 Bus Tassie Link : Hobart – Cradle Mountain – Hobart Tarif Backpacker, AUD 25 Taxi Sydney aéroport. AUD 45 taxi Hobart – aéroport, AUD 28 ferry Lake St Clair]

Logement : une nuit en backpacker Queenstown AUD 20

Divers : permis parc national Overland Track AUD 28 [Attention, entre le 1er novembre et le 30 avril, ils vous taxent AUD 150]