Vancouver Island - Victoria - Salmon run and scuba diving with Sea Lions

Ce weekend, direction Vancouver Island. Nous prenons le Ferry depuis le terminal de Tsawwassen. 1h30 de traversée, passons entre les iles de Galiano, Mayne,North Pender, Salt Spring.

La nuit va tomber bientôt, nous apercevons de nombreux phoques, il fait extrêmement froid, le pont du ferry a même été salé !

Arrivés à Swartz Bay, il nous reste 30km pour nous rendre à Victoria qui est la capitale de la Colombie Britannique.

Samedi 23 novembre

Beau ciel bleu, nous ne le savions pas mais notre logis est à côté du château des X-men situé sur le campus de Royal Roads University

Peu après, nous nous rendons à Goldstream Provincial Park pour voir le Salmon run. Chaque année et à partir de mi-octobre, pour presque deux mois, des milliers de saumons du nord pacifique remontent la rivière pour se reproduire. 5 espèces viennent frayer dans le lit de la Goldstream, l’espèce la plus représentée étant le Saumon du Pacifique (Chum Salmon Oncorhynchus keta). Les femelles « creusent » des nids à l’aide de leur queue afin d’y déposer leurs œufs, que le mâle viendra fertiliser. 

La plupart des adultes meurent ensuite.

Plusieurs milliers de saumons morts dégagent une odeur pestilentielle, et c’est aussi le festin de la nature : mouettes, aigles, ratons laveurs, loutres et ours, tous en profitent.

Nous ne verrons ni loutres ni ours et le seul raton laveur aperçu au détour d’un chemin, s’est empressé de grimper à un arbre.

Il est temps de quitter ce spectacle macabre, et les rives ombragées pour revenir sur la côte chercher le soleil car nous sommes frigorifiés. 15km plus tard, nous voici à Witty’s lagoon. Nous nous contenterons de longer la côte, observons hérons, phoques. Puis, alors que nous attendons le coucher du soleil, nous voyons une loutre de riviere (Lontra Canadensis).

24/11

Aujourd’hui nous allons plonger du côté de Race Rocks. Nous partons depuis Victoria avec Ogden Point Dive Center. Race Rocks est à 30 minutes de bateau. C’est une réserve marine depuis 1980. Sur l‘ile principale se trouve  le 2nd plus vieux phare de la côte ouest du canada (1860).

A peine arrives, nous voyons phoques, lions de mer, et même un éléphant de mer sur les rochers qui entourent l’ile au phare. Vivement l’immersion !

L’eau est à 9 degrés, c’est un choc pour Bridgit, mais elle apprécie tout de même les gants étanches que je lui ai refilé, j’ai pour ma part amélioré mon système en optant pour ce modèle de chez Si-Tech 

Aujourd’hui, nous ne descendons pas plus bas que 13 mètres. Rien de bien exceptionnel sur cette première plongée,

si ce n’est une Wolf-eel à la fin, mais bien trop timide pour se laisser prendre en photo.

Nous allons casser la croute sur la terre ferme, au soleil, à la marina de Pedder Bay où les phoques montrent leur naseau de temps à autres.

De retour à Race Rocks, nous allons plonger avec les lions de mers ! La colonie se compose à 90% des Steller Sea Lions et les 5% restants étant des California Sea Lions.

C’est incroyable, plus d’une cinquantaine de mammifères tournoient autour de nous,

viennent de plus en plus près

, puis se comportent tels des chiots, mordillant le matériel, surtout mes flashs mais aussi palmes,

et même nos cagoules !

Moment assez impressionnant puisque les lions de mer de Steller mesurent de 2,5m a 3m de long, pèsent en moyenne plus de 250 kg pour les femelles et 500kg pour les males.

Leurs cousins pinnipèdes californiens sont plus petits, mais pas ridicules. L’on peut les différencier aisément a leur pelage plus foncé.

Quel moment exceptionnel, l’on ne sent plus l’eau si froide.


Une fois remontés à bord, les lions de mer semblent bien tristes de nous laisser partir.

Nous verrons aussi quelques orques sur le chemin du retour.

Vive la Colombie britannique, paradis des mammifères marins !

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Kaikoura – Swimming with Dusky Dolphins

Aujourd'hui nous allons faire du snorkeling avec les dauphins obscurs (Lagenorhynchus obscurus), je préfère nettement l’appellation anglaise Dusky Dolphins ! Ces dauphins ne mesurent pas plus de 2 mètres à l’âge adulte, se rencontrent le long des côtes de l’Amérique du Sud, de l’Afrique du Sud et comble de chance, Nouvelle Zélande. Ces dauphins aiment l’eau peu profonde, et donc aiment à longer les cotes, tant mieux pour nous. Ils se déplacent en meutes pouvant compter jusqu’à 2000 individus : l’on dirait bien que nous avons beaucoup de chance d’en voir un ou 2!

Après un rapide débriefing et un film éducatif, nous embarquons, et l’on nous indique qu’un banc a été repéré à seulement 5 minutes de notre embarcadère, au moins nous diminuerons notre empreinte carbone. Le protocole de nage nous limite à 5 sessions dans l’eau. L’eau est à 15 degrés en ce moment soit 5 degrés de moins que du côté d’Auckland, NZ terre de contrastes ! Difficile de savoir combien de dauphins composent le banc, mais plusieurs centaines surement. La visibilité est malheureusement exécrable, un mètre au maximum, il est presque impossible de les voir arriver, ce sera un challenge photographique.

Comme ce sont bien entendu des mammifères sauvages, ils ne s’intéressent que très peu aux humains, un rapide contact visuel, deux trois cercles autour des nageurs et les voilà repartis vers d’autres horizons. Même si ce fut une expérience bien trop courte, ce fut un réel privilège que d’être au beau milieu de ces centaines de fusés subaquatiques. Apres nos 5 sessions, tous de retour à bord, une tasse de thé pour se réchauffer, nous suivons les dauphins et observons quelques-unes de leurs acrobaties.

Quelques minutes plus tard, l’on nous informe qu’un groupe d’orques a été observé à un peine un mile de là. 5 orques au total. Un groupe de 4 (Koru, Nicky et 2 autres non identifiés) et l’un plus esseulé : Corckscrew (Pour plus d’information : http://www.orcaresearch.org> resources > identification guide).

L’on dénombre environ 200 individus en Nouvelle Zélande, c’est la première fois que je vois un épaulard après 4 ans en Nouvelle Zélande et je ne sais combien de centaines d’heures sur l’eau. Quelle belle matinée !

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Scuba diving at Jupiter, Florida

Septembre 2012, l’hiver est officiellement terminé en Nouvelle Zélande. Cependant ce weekend l’eau est à environ 14 degrés et 75 mins sous l’eau à inspirer du trimix ne contribue pas à savourer pleinement le début de l’ère printanière. Aussi, pour se réchauffer, voici un billet sur une journée de plongée en Floride, le 28 avril 2012.

Direction Jupiter, à un peu moins de 3 heures de route, au Sud d’Orlando et 1 heure et demie au Nord de Miami. C’est mon sixième séjour en Floride et je n’ai pas encore plonge dans l’Océan Atlantique, il est donc grand temps de réparer cela. Je me suis fait conseiller Jupiter Dive Centre après avoir discuté avec un groupe de plongeurs rencontrés après un snorkeling dans la Rainbow River. Le centre possède deux bateaux et brasse une foule conséquente. Le centre propose les deux plongées avec matériel et Nitrox pour 135 dollars [pour ce prix en Nouvelle Zélande, vous n’avez pas de matériel fourni] Une fois avoir analysé le Nitrox 36, nous embarquons et voguons à peine 20 minutes pour nous retrouver sur le premier spot de plongée dénommé Scarface. Aujourd’hui ce sera deux plongées dérivantes, ce ne sera pas idéal pour la photographie. Le reef est assez aseptisé et plutôt sablonneux, et la silice en suspension est l’ennemie de mes flashs. Malgré une visibilité médiocre, la première tortue est en vue après seulement 5 minutes sous l’eau.

Quelques minutes plus tard, un requin pointe noir. Cela commence très fort et les rencontres avec les tortues s’enchainent. De nombreux trumpetfishes, wrasses, angelfishes complètent le tableau.

De retour sur le bateau, la houle s’est levée et le vent aussi. Quelques plongeurs sont malades. Une heure plus tard, nous revoici à l’eau sur le spot dit Tunnels La visibilité est encore plus mauvaise, mais les tortues vertes sont là pour me remonter le moral. Plus tard c’est un énorme mérou (Goliath Grouper), et puis un ou deux barracudas égarés et enfin un dernier requin. L’eau était à 25 degrés, mais la combinaison de location (une 5mm} n’a pas fait un bon boulot, je ressors frigorifié, les plongées dérivantes n’étant pas non plus celles où l’on se bouge le plus ! Petit détail, le pourboire est obligatoire, c’est écrit sur le bateau (seul le capitaine apparemment a un salaire décent). J’ai donné le minimum syndical car un jeune membre de l’équipage a été assez maladroit avec ma caméra et a réussi à ajouter un impact sur le dôme acrylique du caisson ! Dommage car le dive master avec qui j’ai plongé, était très sympa, professionnel, heureux de me guider et ravi de répondre à toutes mes questions.

 

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Snorkeling the Rainbow River - Florida

Quelques secondes dans les eaux de la Rainbow River, en Floride [du coté de Dunnellon]. Le courant est costaud, bien qu’à environ seulement un mile en aval des sources. Cliquez sur l’icône HD !

Fiji – Scuba diving in Viti Levu, Voli Voli (Vatu-I-Ra Passage)

Après une semaine de rêve à Ono, entre plongées, snorkeling, farniente, il est temps de retourner sur l’ile principale de Viti Levu. Je vous laisse admirer la situation peu commune de l’aéroport de Kadavu.  

Sitôt arrivés à l’aéroport de Nadi, nous prenons un taxi pour Lautoka. Lautoka est le pole économique de l’ouest, perdu au milieu des champs de canne à sucre. La gare routière est extrêmement active, un flot incessants de bus aussi anciens les uns que les autres, pétaradent à tout va. Ajoutez à cela, le marché, une foule nombreuse, chaleur et senteurs, nous sommes vraiment dépaysés. Apres avoir fait le plein de victuailles, ananas, papayes, aubergines naines et autres légumes verts, nous finissons par trouver le bus qui nous mènera à Raki Raki. Nous commençons le trajet déjà bien serrés, et déjà de nombreuses personnes sont à 3 par banquette. Au bout d’une heure de trajet, c’est à notre tour de se serrer encore plus. Heureusement, les vitres sont ouvertes en grand, et nous survivons, dans la bonne humeur générale, à cette chaude atmosphère mêlée à la poussière.2 heures plus tard nous sommes arrives à bon port, faisons d’autres emplettes au marché local

 

(je vous recommande le gingembre du coin, tellement frais qu’il en est encore tout recouvert de terre), et prenons un dernier taxi pour nous rendre à Voli Voli, à quelques kilomètres plus au Nord pour deux jours de plongée. En ce matin ensoleillé, la météo est clémente et la mer plate. Aussi, nous plongerons en dehors du reef [Passage de Vatu-I-Ra] et ce, à raison de 3 plongées par jour. L’équipage est très professionnel, le bateau confortable. Le capitaine est un sacré personnage avec un accent à coucher dehors. Après environ une heure de navigation, premier briefing, le capitaine hurle « the swimming pool is opened ! » Les 6 plongées seront absolument fantastiques. Visibilité de 40 mètres au moins, des millions de basslets, des coraux mous superbes, barracudas, pointes blanches, titan triggerfishes, etc. Plongée dérivante à 100 à l’heure (Maytag) ou alors plongées autour de pinacles (Vatu Express, Wheat Fields, Mellow Yellow) ou alors simples récifs coralliens (Pure Magic, F6)

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 Le lendemain, nous nous préparons pour une journée en bus tout autour du pays pour rejoindre Pacific Harbour via Suva.

Plongées autour de White Island et Volkner Rocks bis repetita

Ce weekend 3 jours de plongée autour de White Island et Volkner Rocks.

Le dernier trip en Juillet [cliquez ici] fut tellement bon que je n'ai pas eu d'autre choix que de revenir dans le coin !

Toujours à bord du MVS Ma Chérie, ces 3 jours de plongée furent merveilleux.

Bien que les jours fussent plus longs qu'en Juillet, je n'ai toujours pas eu l'occasion de mettre les pieds sur le volcan.

White Island est située à environ 50 km de la cote Est de l'ile du Nord. Ce volcan est toujours actif, avec des éruptions ayant lieu à peu près tous les 10 ans ; la dernière datant de 1999. De par son activité fumerolienne, une société y exploita le soufre jusqu'en 1914, date à laquelle les installations furent détruites par un lahar ; 10 ouvriers perdirent la vie.

Mon meilleur souvenir ce weekend : un snorkeling d'une bonne demie heure au milieu d'une colonie d'otaries : New Zealand Furseals.

Celles-ci m'adoptèrent et jouèrent avec moi. Le nom maori de ces Pinnipèdes est : Kekeno. Leur population est estimée à plus de 60 000 individus, repartis tout autour de la Nouvelle Zélande. Ces mêmes mammifères se retrouvent jusqu'en Australie avec une population de 35000 individus. Ces otaries sont connues pour plonger jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur, pour une durée pouvant aller jusqu'à environ 6 minutes.

Les males adultes peuvent peser jusqu'à 150 kg pour une longueur de 2,5 mètres. Je suis heureux que le male dominant m'ait accepté aussi facilement malgré la présence de nombreux individus en très bas âge.

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Trêve de bavardages, voici la vidéo du weekend.

Bon film !

Liens

• D.O.C. : NZ Furseal facts
• D.O.C. : Volkner Rocks Marine Reserve

Poor Knights Islands tech diving trip

Un rapide billet pour vous informer que tout va bien en Nouvelle Zélande. Toujours autant de plongée et de randonnée, la vie est belle !

Ce weekend session plongée technique sur les Poor Knights Islands avec une plongée à 40 mètres et l'autre 45 mètres, les deux avec passage à EAN40 à 21 mètres.

Samedi, nous avons aperçu de nombreux Bottlenose Dolphins [Grand Dauphin] et j'ai eu l'immense privilège de tomber nez à nez avec l'un d'eux lors de ma deuxième plongée du samedi, en eaux peu profondes, à peine 15 mètres seulement.

Moment inoubliable à jamais gravé dans ma tête et dans mon appareil photo.

Voici une courte vidéo de cette rencontre magique.

La semaine prochaine, enfin des vacances, direction Tonga, c'est la saison des baleines à bosse. Celles-ci s'arrêtent dans les eaux chaudes des iles de l'Océan Sud Pacifique entre juillet et octobre pour donner naissance à leurs " petits ".

Je profiterai de ce repos bien mérité pour trier de nombreuses photos et tenterai d'écrire de nouveaux articles.

A bientôt !

Francois

Plongées autour de White Island et Volkner Rocks

Salut les jeunes.

Un peu de neuf avec un weekend de 3 jours à bord du MV Ma Cherie, avec le légendaire capitaine John "Tuna" Baker.

Plongées à White Island et Volkner Rocks (Te Paepae o Aotea) Marine Reserve.

Pour embarquer, rendez vous à Whakatane, à 4 heures de route au Sud Est d'Auckland.

De jolis coins, une faune abondante : j'ai déjà réservé un nouveau trip en Octobre.

Cheers

François

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Poor Knights Liveaboard

19/06

En ce frais matin de Juin, la mer est démontée pour la première fois en une année de plongée en Nouvelle Zelande. La houle avoisine les trois mètres, mais Pacific Hideaway est un large et lourd catamaran et, de plus, Mark, le skipper officie dans les eaux de Northland depuis maintes années.

La traversée de Tutukaka aux îles Poor Knights dure près de deux heures soit deux fois plus de temps que de coutume. Toutes les personnes à bord du bateau sont malades à l'exception de votre narrateur, le capitaine, le deck-hand ainsi qu'un instructeur de plongée. Peu avant d'arriver sur la côte ouest de Tawhiti Rahi island, la plus grande et plus septentrionale des îles Poor Knights, quelques Bottlenose Dolphins suivent le bateau. Puisque tout le monde est malade, le capitaine reporte la première plongée à plus tard, le temps que les estomacs puissent retrouver leurs esprits. Aussi, pour tuer le temps, je saute à l'eau en mode snorkeling pour une heure et espère que les dauphins me rendront visite. Malheureusement, ces derniers resteront désespérément loin de moi.

Première plongée sur Landing Bay Pinacle.

L'un de mes spots favoris : plusieurs colonnes dont la plus grosse colonne, haute de 40 mètres, est assise sur un fond de 45 mètres, fameuse pour ses Speckled Moray Eels ainsi que ses Coral Banded Shrimps. Aujourd'hui point de crevettes bandées, mais une énorme tornade de Pink Maomaos en guise de spectacle. De retour à bord 65 minutes plus tard, les plongeurs nous ayant succédé sont déjà rentrés et nous montrent une vidéo de dauphins : la chance des débutants… mais, je sais que mon tour viendra [Cf. Aout 2010]

Deuxième plongée : Middle Arch., un peu plus au Nord.

Ce sport regorge de recoins à explorer. Au Sud de l'arche, les jardins de Kelp hébergent des Long-fin Boarfish ; l'arche peu profonde propose de gros boulets où habitent langoustes et Lord Howe Coralfishes ; sur la face ouest interne de l'arche, une alcôve où les Porae reposent sur le fond sableux et aussi une " bubble cave ". Mais encore, Trevor, mon buddy, m'emmène longer la face externe de l'arche. Nous longeons un superbe mur au dessus d'un fond à 70m pour trouver un minuscule " swim-thru " caché à 32 m de fond pour se retrouver sur la face Nord de l'arche. Il paraîtrait qu'un Gold-ribbon grouper vivrait dans ce passage, à confirmer car ce rare mérou n'était pas là aujourd'hui.

Troisième plongée : Mark, le capitaine, a laissé le bateau ancré au même endroit car nous sommes ainsi protégés de la houle venant de l'Est. La plongée de nuit sera avortée après moins d'une demie heure, mon binôme ayant eu un problème technique avec son recycleur.

20/06

Première plongée : Ngaio Rock. Toujours sur la face ouest des iles Poor Knights, la houle ne s'étant toujours pas calmée. Ici encore, il s'agit d'un de mes spots préférés, là où même j'ai validé mon diplôme de plongée technique début mai.

Le meilleur moment de cette plongée fut la rencontre avec une jeune raie aigle qui fit preuve d'une patience hors pair puisque je pus ainsi m'essayer à une séance photo combinant torche et flash. Admirez la bête de scène !

Malgré une profondeur max de 30 mètres, 15 longues minutes de décompression à 3 mètres, difficile en hiver !

Deuxième plongée : Calypso Bay, spot surement nomme ainsi après que Jacques Cousteau y arrêta son navire du même nom. Cet endroit propose en autres un mur recouvert de nudibranches tels que Clown nudibranchs, Tambja Verconis, Tambja Tenuilineata.

Troisième et dernière plongée : nous finissons le weekend par le grand classique : Blue Maomao Arch.

Aujourd'hui point de Maomao mais une multitude de Sweeps et Demoiselles, se croisant et recroisant sans cesse dans une lumière bleue unique ; un endroit idéal pour de belles photos.

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Liens :

• Pacific Hideaway Charters
• Global Dive : utile pour joindre un liveaboard si vous n'êtes pas en groupe

Randonnée dans Kamai-Mamaku Forest Park - Waitawheta Valley

Samedi 09/01/2010

C'est l'été en Nouvelle Zélande. Plonger au Nord n'est pas particulièrement agréable en ce moment du fait de milliers de Sandflies aux douloureuses et vicieuses piqures. Aussi, quand je ne plonge pas, je randonne.

Direction Kamai-Mamaku Forest Park et plus précisément la Waitawheta Valley, à deux heures au sud est d'Auckland.

La randonnée commence à la fin de la Franklin road. Tout comme la vallée de Coromandel, Waitawheta présente les stigmates d'une forte exploitation de la forêt jusque dans les années 20.

L'on évolue à travers champs la première demie heure sous un cagnard digne de ce nom. Apres avoir franchi la rivière Waitawheta, nous plongeons les pieds mouillés dans la forêt.

Nous sommes entoures du classique bush de l'ile du nord : fougères géantes ; fabuleux terrain de jeu comme de coutume. Quelques Kauris ont été épargnés par les bucherons mais ceux-ci ne sont pas du même acabit que leurs géants congénères de Waipoua Forest

Au bout de trois heures de marche, nous sommes au sommet de la vallée et admirons les chutes d'Ananui qui se jettent sur la canopée cent mètres en contrebas. C'est l'endroit idéal pour un pique nique, seuls, surplombant la végétation, et profitons également des piscines naturelles en amont de la chute d'eau.

Il est temps de bouger car il reste une nouvelle vallée à traverser et donc encore au moins trois heures de marche. Bien que la nuit tombe tard en cette saison, il ne nous faut pas trainer car sous l'épais toit végétal, il fait déjà très sombre et, le sol est traitre de part les nombreuse racines, vignes et autres branchages. Le chemin n'est pas bien entretenu, tant mieux : les touristes n'entendent ainsi pas parler du coin, les kiwis non plus d'ailleurs puisque nous n'avons pas croisé un seul pèlerin.

Nous sortons de la vallée de Wharawhara juste avant la tombée de la nuit, plantons la tente et allons régler notre permis auprès du volontaire de permanence qui loge dans la hutte. Ce refuge est flambant neuf et décoré avec gout, belles photos du passé et une belle lame de scie hydraulique allant du sol au plafond. Le gardien est visiblement en mal d'affection et nous tient la chandelle bien trop longtemps. Ce dernier n'a rien du vrai ranger : celui-ci porte un pantalon de jogging ressemblant au pyjamas en tweed de notre petite enfance, il porte un t-shirt bien trop court pour lui, sale parsemé de taches de gras, mais, surtout, son énorme bedaine dépasse de partout ; enfin, ajoutez à cela une vilaine haleine et une passion pour le tuning. Comme je l'ai précisé il s'agit d'un volontaire… à mon avis, il s'est enrôlé dans le seul but de faire des rencontres et surement pas pour entretenir les chemins ! Dommage garçon, il ne suffit pas de mettre une étoile du Department of Conservation sur ton superbe t-shirt pour t'attirer la sympathie.

Le froid renverra le gardien dans son refuge et nous apprécions enfin le calme de la nature. Deux bouteilles de vin plus tard, nous voici en phase de sommeil profond.

Dimanche 10/01/2010

Apres un costaud petit déjeuner,

nous commençons par une rapide boucle d'une heure dans une belle forêt histoire de se réveiller et se remettre en jambes. Peu après, nous explorons les gorges aux alentours de la hutte et plongeons avec joie dans l'eau glacée du torrent de Waitangaue et le mal de crâne s'en va aussitôt. Tout autour de son lit encaissé, des restes métalliques rouillés rappellent qu'une scierie fut active de 1898 à 1928, d'où en à peine 30 ans, tout le précieux bois de Kauri fut exploité.

Le retour se fait en longeant l'ancien chemin de fer qui fut érigé pour rapatrier les troncs. La voie ferrée fut construite car les fermiers s'opposèrent à la construction d'un barrage ; mais aussi, en relâchant l'eau pour faire descendre les troncs, un risque supplémentaire existait puisque de nombreux orpailleurs travaillaient en aval de la scierie.

Le chemin traverse la Waitawheta River six fois. Le Department Of Conservation a construit deux ponts suspendus, l'un dont je plongerai et l'autre énorme, mais qui enjambe un large bras trop peu profond pour tenter quoi que ce soit à moins de vouloir finir sur une chaise roulante.

En conclusion, une jolie randonnée vide de touristes sur la première partie et avec un brin d'histoire sur la seconde. Une ballade physique le premier jour et très " light " le lendemain, convenant donc idéalement à un samedi soir bien arrosé.

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Tongariro Crossing et rafting sur la riviere Kaituna

C'est reparti pour un weekend de folie avec pas moins de 800 kilomètres de route. Trajet de nuit afin d'être prêts de bonne heure pour faire la célèbre marche du Tongariro Crossing. Le parc national du même nom que la marche est le plus ancien des parcs nationaux de Nouvelle Zélande (1887) et est très célèbre car Peter Jackson, le réalisateur kiwi, y filma une bonne partie des scènes de sa trilogie du Seigneur des Anneaux.

Minuit, ça y est, sitôt la tente plantée, sitôt je m'endors.

Samedi 19/12/2009

Le lendemain matin, le beau temps est de la partie et suis heureux de contempler les paysages familiers cette fois non couverts d'un manteau blanc.

Nous plions le campement au plus vite et quittons Mangahuia campsite pour nous rendre au D.O.C (Department Of Conservation) afin de réserver notre billet retour de randonnée. Malheureusement, il est déjà trop tard et la pseudo-ranger nous déconseille également d'entreprendre la randonnée car le bulletin météo annonce des vents importants. Comment ça, résigner ? Apres avoir roulé 400 bornes ? Mince alors, nous ne nous sommes pas déplacés pour jouer aux cartes dans un café. De plus, même s'il ne s'agit que d'une randonnée " one way " : faisable en 5/6 heures, j'ai sur mes épaules mon massif sac de 85 litres avec dedans, des vivres pour 4 jours, réchaud, couvertures de survie, guêtres, coupe vent goretex, long-john, veste polaire, surcouches en laine mérinos. Je commence en avoir assez d'être pris pour un abruti par ces vieilles réceptionnistes qui n'ont d'expérience en randonnée que celle du perron de leur porte à la portière de leur véhicule. Non seulement l'été a officiellement commencé, mais encore, il s'agit du chemin de randonnée le plus fréquenté du pays, pratiqué aussi en hiver, ce qui signifie que d'immanquables poteaux orange se succéderont tous les 100 mètres le long du parcours. Comment pourrait-il tomber 2 mètres de neige en moins de 3 ou 4 heures ? Nous parquons la voiture à Pukeonake et nous voila donc sur le chemin malgré les avertissements de la mégère. La première heure est plate et l'on évolue dans un paysage qui est une séquelle de désert.

Rappelons que Mt Ruapehu, la montagne voisine est entrée en irruption en 1996. Déjà, nous rattrapons un nombre certain de randonneurs qui évoluent avec seulement un demi-litre d'eau, en jeans, t-shirt en coton et sac à dos ne pouvant contenir plus de 2 barres énergétiques. Quelle vieille peau la garce du D.O.C… elle aurait pu garder ses forces négatives et jeter son dévolu sur ces touristes en basket !

1 heure plus tard, je m'attaque au " side trip " : Mt Ngauruhoe, la plus jeune des 3 montagnes du Parc, une jouvencelle d'à peine 2500 ans et 2300m. L'escalade de ce volcan à la pente de 45 degrés recouverte de scories et lapilli est comique : un pas en avant, deux en arrière. 1 heure après, j'ai vaincu le Mordor. De là haut, l'on prend conscience de la grandeur du cratère et l'on se dit que les fumeroles isolées ne sont les prémices que d'un futur réveil de la montagne fumante. Peu après avoir admiré Mt Ruapehu, encore sous la neige, il est temps de bouger, la descente sera épique car bouclée en moins de 15 minutes. Apres seulement quelques secondes, la vélocité couplée au roulis permet de littéralement surfer sur le basalte. J'ai l'impression de vivre les sensations des surfeurs chtis descendant les terrils, mais, avec le panorama et le beau temps en plus. Pour ralentir, il suffit de changer de direction et pour s'arrêter complètement, plantez les talons ; mon apprentissage se déroulera plutôt bien si ce n'est un léger accroc : un trou béant au niveau de l'arrière train, mon fidele short de rando porte dorénavant les stigmates du Seigneur Des Anneaux .

A mon retour victorieux, nous traversons le plateau séparant Mt tongariro du Mt Ngauruhoe : le South Crater, sa plateure et son vide nous transposent en un paysage lunaire. Un peu plus loin, les Emerald Lakes, joyaux turquoise. L'aspect laiteux de l'eau n'est pas sans rappeler les lacs en aval des glaciers.

Nous n'avons pas le temps d'explorer plus loin, la route située en fin de parcours sera peu fréquentée et je préfère nettement faire demi-tour quitte à allonger de 40% la distance totale parcourue, mais, au moins, je serai certain que notre véhicule nous attendra ainsi que son coffre garni de fromage et de bon Pinot noir.

Nous effectuons le retour en compagnie de Steve, un australien de Darwin, qui a déjà passé près de 3 mois à randonner en Nouvelle Zélande. Rencontre à point nommée, je n'aime pas la sensation de déjà vu sur les chemins battus et sa fraicheur physique nous remet dans le rythme.

A la fin de la journée et 20 bornes plus tard, les pieds en feu, nous cuisinons une bonne vieille ratatouille et tombons de sommeil.

Dimanche 20/12/2009

Nous passons sur la scénique route 46 offrant un beau panorama sur Lake Rotoaira.

Rattrapons ensuite la State Highway 1 et longeons le cote Est du Lake Taupo, véritable mer intérieure. Les galets en bordure de lac sont étrangement légers car il s'agit en fait de des pierres ponce, résultant de lave projetée en l'air et ayant très vite refroidit, la différence de pression entre l'air et le niveau 0 expliquant la porosité des dites pierres.

Nous traversons Rotorua, qui sent toujours aussi fort le soufre et nous rendons pour une session rafting sur la rivière de Kaituna. La compagnie opérant sur les lieux, River Rats, se targue de proposer la plus haute chute d'eau commercialement " raftée " au monde (7 mètres) c'est aguicheur !

Rapide briefing pour pagayer à l'unisson et sous les ordres du guide, tels les galériens et nous voici prêts à se mouiller et à envoyer du gros.

La session sera trop courte, moins de deux heures… la durée n'était d'ailleurs pas indiquée sur leur site web, nous nous sommes bien fait arnaquer.

Certes, les chutes sont ludiques, mais la rivière est bien trop molle entre ces dernières. L'on a un sentiment de frustration, à peine dans le bain, et il est déjà temps de quitter l'embarcation… cette privation satisfera pleinement les masochistes d'eau douce. Bon, tout de même, la chute de Tutea, m'aura procuré une montée d'adrénaline d'un quart de seconde ! Nous irons vérifier depuis la terre ferme cette chute, c'est fou comme elle peut paraitre bénigne. Sur le coté, des cavités permettent d'observer les Wetas, fameux insectes de Nouvelle Zélande qui peuvent atteindre 20 centimètres de long. Ici, cependant il s'agit de l'une des 70 espèces de cette famille, mais ceux la ne mesurent que quelques centimètres.

Sur le chemin du retour nous nous aérons à Karangahake, région ayant fait les frais d'une fièvre aurifère à la fin du 19eme siècle. J'y retournerai d'ailleurs randonner un weekend en Janvier…

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