De Greymouth à Franz Josef puis de Franz Josef à Fox Glacier

30/12 – De Greymouth à Franz Josef

Maintenant, c’est à vélo que ça se passe ! Grosse journée de 120 km assez plate, mais je prends tout de même le temps de profiter des réflexions matinales sur le lac Mahinapua.

Nous suivons la cote pendant une heure et demie, puis, premier arrêt : tea time dans le petit village historique de Ross qui autrefois fut bien peuple lors de la ruée vers l’or. De là, nous allons à l’intérieur des terres et les buissons et marais laissent place à la forêt.

Nous déjeunons rapidement à Pukekura et la route file au milieu de forêt sur une pente douce passant le majestueux lac Ianthe. 22km plus au Sud, nous nous arrêtons pour une glace industrielle bien chargée en sucres, savourée sur le pouce, devant la superette de l’ennuyeux village de Hari Hari (qui fut célèbre en 1931 lorsque le premier vol direct depuis Sydney échoua en se crashant dans le marais voisin). Ensuite, sur les 50 km suivants, c’est une succession de collines assez pentues, séparant plates terres agricoles. Enfin, les 30 derniers kilomètres se font au sein de forêts inondées, et longeons le lac Mapourika. Histoire de rajouter une dizaine de km supplémentaires, nous nous trompons de route et allons vers l’Ouest. C’est à la tombée du jour que nous rejoignons nos amies qui nous attendent au campement du D.O.C. (Ottos / MacDonalds, Westland National Park, 15km au Nord de Franz Josef) pour un diner de rois avec verre de vin. Nous terminons la soirée aux thermes de Franz Josef. 23 dollars c’est un peu cher : l’on paie pour le cadre, mais sommes trop heureux de relaxer nos jambes !

31/12 – De Franz Josef à Fox Glacier

Une journée de 30km sur la carte mais 20 km de montagnes. Aujourd’hui point de vélo pour votre narrateur qui a fait la totalité de l’étape de la veille. A la place je fais le touriste et vais admirer le glacier de Franz Josef. C’est un endroit très populaire car il suffit d’à peine une demi-heure de marche pour se retrouver au pied du glacier. Quel privilège, lorsque l’on sait combien d’effort il faut faire pour côtoyer un glacier en France !

Deux heures plus tard, nous nous rendons à Fox Glacier ou nous prenons possession de notre chambre dans une auberge de jeunesse bon marché. Je commande un burger au cerf et n’ai pas eu le temps de l’entamer que mon téléphone sonne : nos amies ont crevé deux fois et la pente est trop raide. Pas de soucis, je démarre la voiture balai et pars à la rescousse.

L’après midi nous voulons voir Fox Glacier mais les inondations ont eu raison des chemins menant au glacier. En lieu et place, juste une courte ballade dans le bush.

Ce soir nous passons le réveillon dans un pub on ne peut plus local avec ses tapis sentant la bière, ses machines a sous et ses clients édentés : vive le folklore ! Nous nous couchons tôt car demain c’est 120 km qui nous attendent.

Voir la galerie photos...

<-- 29/12 - De Nelson Lakes à Greymouth
--> 01/01 et 02 /01 - De Fox Glacier à Haast puis de Haast à Makarora

De Nelson Lakes à Greymouth

Le soleil est là. Nous empruntons la route qui longe la rivière Buller durant une heure. Nous croisons de nombreux engins de travaux raclant les coulées de boues et enlevant autres rochers du ruban bitumeux. La rivière est en crue, charriant d’énormes arbres au sein de ses eaux boueuses. La rivière finit sa course dans la Tasman Sea, où, nous bifurquons vers le Sud. Premier arrêt de la journée, Cape Foulwind, histoire de voir encore quelques otaries. Nous sommes bien loin des plages désertes de Cape Paliser, car ici, il y a un marchand de glaces et des places de parking pour bus. La foule à néanmoins l’intérêt d’attirer les Wekas, drôles d’oiseaux chapardeurs qui ne volent pas [un peu comme les Pukekos mais en plus costaud].

La promenade, bien que courte et un peu trop peuplée à mon gout, a tout de même le mérite de mettre en valeur les belles falaises de granit.

2 heures et quelques plus au Sud à Punakaiki se trouvent les fameux Pancake Rocks. Ces étranges roches calcaires ont la particularité de laisser apparaitre leurs strates parfaitement parallèles. Au sein de ces falaises, la mer a creusé avec le temps tunnels et culs-de-sac où l’eau vient se fracasser avec force pour exploser telle un geyser d’eau salée.

Là encore, une attraction touristique très fréquentée rappelant Port Campbell National Park, les strates en plus.

Il paraitrait que l’on peut voir des dauphins d’Hector jouer à l’embouchure de la rivière Grey [conseils purs kiwi non répertoriés dans aucun guide touristique], nous y jetterons un œil, mais aujourd’hui les eaux boueuses ont fait fuir les mammifères.

Nous rejoignons en début de soirée, au campement du Lake Mahinapua, nos deux amis, qui seront nos compagnons de route pour les 450 km de vélo à venir.

Voir la galerie photos...

<-- data-blogger-escaped--="" data-blogger-escaped-28="" data-blogger-escaped-a="" data-blogger-escaped-de="" data-blogger-escaped-lakes="" data-blogger-escaped-nelson="" data-blogger-escaped-picton="">
--> 30/12 et 31/12 - De Greymouth à Franz Josef puis de Franz Josef à Fox Glacier

De Picton à Nelson Lakes

Aujourd’hui il pleut des cordes, nous sommes aussi bien fatigués car n’ayant dormi qu’environ deux heures sur le ferry. Nous imaginions que nous aurions un beau ciel bleu propice à la cueillette des cerises, que nenni. Les bulletins d’information de la radio annoncent que les rivières sont en crues, et que de nombreuses routes sont fermées. Nous sommes impressionnés par la largeur de la rivière Wairau qui commence à lécher la bordure de la route.

Nous arrivons tout de même à Saint Arnaud, base de départ des randonnées de Nelson Lakes National Park. Nous nous informons au syndicat d’initiative sur l’état des routes, et apprenons que l’accès a la cote Ouest est impossible. Plan B : trouver un bon plan logement car le temps n’est pas au camping. Nous trouvons un fantastique micro backpackers : seulement 3 chambres, tout en bois et au charme fou : Hu Ha Bikepacker (SH6, Glenhope). Nous nous faisons plaisir et choisissons la suite avec salle de bain privée histoire de bien récupérer de notre courte nuit sur le ferry. Apres une bonne sieste, lorsque nous émergeons, le ciel commence à s’éclaircir. Il est temps de faire un tour de vélo au hasard d’un chemin (Tadmore Glenhope rd)

Nous faisons une trentaine de bornes sur une piste où les lapins flirtent avec nos roues… là encore, les torrents sont en furie, nous nous demandons si la route pour l’ouest sera ouverte demain… nous devons normalement rejoindre 2 amis pour notre trip vélo le long de la cote ouest.

Voir la galerie photos...

<-- 27/12 - Cape Palliser
--> 29/12 - De Nelson Lakes à Greymouth

Cape Palliser

Aujourd’hui nous avons énormément de temps libre car nous devons rejoindre Wellington pour prendre le ferry aux alentours de 1 heure du matin. Aussi, nous allons visiter la péninsule la plus sud-orientale du pays : Cape Palliser.

Premier arrêt, Martinborough, petite ville à une heure et demie au sud est, après avoir franchi la folle route allant à travers les Rimutaka Hills. Martinborough est cernée d’une bonne douzaine de vignobles.

Nous dégustons quelques vins mais pas trop car nous voulons rallier Cape Palliser qui est situé à une heure et demie de route supplémentaire. Mention pour le « desert wine » de Hayhornthwaite. Si nous avions eu plus de temps, la meilleure option aurait été de camper dans le coin et faire la tournée des vignobles à vélo.

La route est superbe, au ras des vagues, et les paysages quelquefois carrément lunaires. C’est presque en planant que nous passerons du temps a évoluer au sein de plusieurs colonies de New Zealand Fur Seals.

En quelques heures, c’est presque une centaine d’otaries que nous côtoyons. Elles sont relativement indifférentes, mais s’il y a des juveniles dans les groupes, les adultes se chargent de vous rappeler à l’ordre en vous aboyant dessus, pas de soucis, je n’ai pas envie de me frotter à leurs 150 kilogrammes.

Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais je ne savais pas que nous étions également si proches des Putangirua Pinnacles… Il faudra donc repasser dans le coin… peut être pour un weekend ?

Sur le chemin du retour, nous admirons les tractopelles sur la plage de Ngawi, qui ont à leur cul, d’énormes remorques pour bateaux, les plus grandes étant carrément un quai mobile pour chalutiers… les tracteurs de la plage Hahei sont bien ridicules devant ces engins à chenilles.

Voir la galerie photos...

<-- 26/12 - D’Auckland à Otaki Forks
--> 28/12 - De Picton à Nelson Lakes

D’Auckland à Otaki Forks

Journée bien remplie et départ aux aurores, 4h30 du matin, en ce dimanche du Boxing Day, nous ne serons pas seuls sur la route. Nous traversons à vitesse éclair l’ile du Nord, avec une pause déjeuner au campement dit de Vinegar Hill à 5 heures plus au Sud d’Auckland. D’étranges énergumènes y passent toutes leurs vacances, allez savoir pourquoi…

130 km plus loin nous plantons la tente et libérons vélos à Otaki Forks, un bien agréable endroit avec une chouette rivière.

C’est aussi le point de départ de nombreuses randonnées dont la célèbre Southern Crossing of the Tararuas Ranges [cliquez ici pour revivre la randonnée]

--> 27/12 - Cape Palliser

Season's Greetings

Bonnes fêtes de fin d'année !

Tout comme en Europe, je mange comme dix, à la différence près qu'ici il fait plus de 90% d'humidité et très chaud.

Je m'étais promis d'essayer de publier un maximum d'articles cette année ; et bien, c'est raté ! Il me reste tant et tant à faire. Voici tout de même une belle randonnée effectuée à Mt Aspiring National Park fin mars. Cliquez ici!

Pas de bonnes résolutions en vue pour 2011. Par contre, attendez vous à quelques changements en termes de photos et vidéos puisque je viens d'acquérir un Canon EOS 7D. Le caisson étanche viendra compléter la panoplie très rapidement, vive les vidéos en haute définition!

Meilleur vœux et à l'année prochaine.
Francois

Mise à jour

Bien le bonjour.

Une mise à jour avec un weekend de plongée effectué l'hiver dernier sur les iles Poor Knights.

Comme c'est bientôt Noel, voici une photo de votre narrateur en mode "Christmas Tree", c'est comme cela que l'on appelle un plongeur "tech" dont le matériel pendouille misérablement!

Cliquez ici pour vous rafraichir dans une eau à 15 degrés.

Tararua Range Southern crossing

Tararua Range Southern crossing

27/11 - De Otaki Forks à Kime hut

Weekend de 3 jours pour un classique de la marche en Nouvelle Zelande : le Southern crossing des Tararuas. Nous sommes 8 à faire la randonnée, un record. Nous nous retrouvons tous à Wellington et nous nous rendons à Otaki, petite ville située à une heure et demi de route plus au Nord.

Coté logistique, nous laissons un véhicule à l'arrivée Kaitoke.

La randonnée commence à Otaki Forks [entrée ouest du Tararua Forest Park]. Le temps est superbe : pas un nuage dans le ciel, et les températures déjà bien hautes. Nous entamons notre marche à 11 heures du matin. L'on commence par une longue ascension de 700 mètres, sur un chemin bien maintenu [le Fields Track] mais complètement exposés au puissant astre solaire. Nous laissons derrière nous la vue sur la vallée où coule la paisible Otaki river.

Une heure et demie plus tard nous voici enfin à l'abri dans la forêt de silver beech trees. Nous déjeunons à Field hut une heure plus tard, le plus ancien refuge du parc, érigé en 1924. Je suis surpris par le sec climat et n'avons pas eu un seul ruisseau où remplir nos gourdes. Le water tank de Field hut arrive à point nommé. Les estomacs remplis, nous allons entamer les 3 heures restantes nous séparant du refuge de Kime où nous passerons la nuit. Nous quittons la forêt pour grimper le long de buissons alpins pour atteindre Table Top [1047m] : nous cuisons littéralement.

Une demie heure plus tard, nous suivons la ligne de crête avec une vue imprenable.

Le chemin est aisé, mais je commence à sentir les 25 kg de mon sac, c'est le prix à payer pour manger viande, fruits et légumes frais. Nous arrivons assez fatigués à Kime hut, mais les 3 kg de saucisse et le cheese cake nous remettent sur les rails.

28/11 - De Kime hut à Cone hut

Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Nous allons combiner l'équivalent de 2 jours de marche en une journée bien remplie. Le temps est encore magnifique, cela tombe bien car de nombreux randonneurs se sont égarés dans le brouillard sur cette partie de la randonnée ; n'avaient-ils pas de boussole ? 50 minutes après avoir quitté le refuge, nous voici sur le point culminant de la randonnée : le Mt Hector [1524m], depuis lequel nous pouvons voir les Kaikoura Ranges de l'ile du Sud. Il s'écoule encore 3 heures au cours desquelles nous progressons sur la crête, avec une succession de petites collines sur le plateau alpin aux abruptes pentes.

Ces petits sommets sont connus sous le nom de The Beehives.

Nous revoilà dans la forêt, qui, cette fois, est humide et les arbres sont recouverts de mousse verdoyante et luisante. Il s'est écoulé près de 5 heures depuis notre départ et atteignons Alpha hut, blottie dans la sylve. Nous faisons un break d'une heure et reposons nos pieds endoloris. Nous n'avons fait que 50% du chemin ! La suite est une succession de montées / descentes toujours au sein de la belle forêt humide.

Nous continuons en direction de l'Est et empruntons le Bull Mound track, nous voici sur un plateau rocheux et à nouveau sous le feu solaire.

Peu après le sommet du même nom, nous avons enfin vue sur la vallée où coule la Tauherenikau river. A partir de la, un peu plus de 2 heures de downhill : idéal pour achever nos genoux. Finalement, le son de la rivière se fait de plus en plus fort : nous voici enfin libérés. Nous avons marché plus de 11 heures aujourd'hui. Il eut été intéressant d'avoir un GPS pour connaitre l'exact dénivelé gravi au cours de cette épique journée. Nous campons près du cours d'eau et dinons autour de la vieille et sommaire Cone hut non maintenue par le D.O.C.

29/11 - De Cone hut à Kaitoke

Dernier jour. Les jambes sont, a ma surprise, absolument pas affaiblies par les kilomètres de la veille. Aujourd'hui nous allons suivre le lit de la rivière Tauherenikau, ce qui laisse présager une plate et facile journée.

Nous levons le camp vers 7 heures du matin car je dois être dans 10 heures à l'aéroport de Wellington. La marche est agréable, à l'ombre des rimus. De nombreux ruisseaux venant de l'est se jettent dans la riviere.

De temps à autres, nous repiquons sur les berges de gros galets pour se réchauffer sous le soleil printanier.

Nous nous arrêtons à Tutawai hut afin de se recouvrir de répulsifs, les moustiques étant toujours actifs. Quelques glissements de terrain ont eu raison du chemin et D.O.C a ouvert quelques détours plus que douteux le long des coulées de boue, il faut alors grimper à quatre pattes, ce qui allonge considérablement le temps de parcours. Nous déjeunons à Smith Creek et nous nous séparons : un groupe se doit d'aller chercher le deuxième véhicule. Je profite alors de la rivière qui est étonnamment chaude, un bon bain d'une demi heure dans les eaux transparentes régénèrent les pieds fatigués et remettent à neuf les épaules râpées par les bretelles du sac. Il faudra plus de 3 heures et demie à un rythme particulièrement rapide pour compléter la randonnée. D.O.C annonçait un temps de 2 heures 30, je me demande quel type de randonneur put aller aussi vite, peut être quelqu'un avec un sac de 30 litres et n'ayant pas marché 21 heures au cours des dernières 60 heures. Les deux dernières heures, s'effectuent sur d'arides collines d'argile entourées d'ajoncs épineux : un délice sur les jambes. Une heure plus tard me voici à l'aéroport 5 minutes avant la fermeture de l'enregistrement : quel timing parfait !

Voir la galerie photos...

Liens:

• D.O.C : Description de la randonnée
• Carte Topo BP33 - [Attention le fichier fait 80 MB]

Une mise à jour supplementaire, une!

Salut les jeunes.

Deuxième mise à jour en ce mois ensoleillé de Novembre.

Au programme, 3 jours de plongée autour de White Island et Volkner Rocks lors du Labour Weekend fin octobre. Aujourd'hui, faisons les choses en grand, avec une super production de 13 minutes!

Cliquez ici.

Bon film!
Francois

Mise à jour

Salut les jeunes.

Comme de coutume, les mises à jour sont bien rares. Pas assez de temps libre pour trier photos, vidéos, etc. Depuis mes vacances au Tonga, il y a de belles randonnées [Mangaturuturu hut to Whakapapaiti hut, Kamai Mamaku Forest Park via Waiorongomai Valley ] et 3 jours de plongée autour de White Island. J'essaierai de publier tout ça très bientôt.

Aujourd'hui du neuf avec du vieux : l'ascension du Mt Taranaki au mois de mai. Cliquez ici.

Cheers

Francois

Plongées autour de White Island et Volkner Rocks bis repetita

Ce weekend 3 jours de plongée autour de White Island et Volkner Rocks.

Le dernier trip en Juillet [cliquez ici] fut tellement bon que je n'ai pas eu d'autre choix que de revenir dans le coin !

Toujours à bord du MVS Ma Chérie, ces 3 jours de plongée furent merveilleux.

Bien que les jours fussent plus longs qu'en Juillet, je n'ai toujours pas eu l'occasion de mettre les pieds sur le volcan.

White Island est située à environ 50 km de la cote Est de l'ile du Nord. Ce volcan est toujours actif, avec des éruptions ayant lieu à peu près tous les 10 ans ; la dernière datant de 1999. De par son activité fumerolienne, une société y exploita le soufre jusqu'en 1914, date à laquelle les installations furent détruites par un lahar ; 10 ouvriers perdirent la vie.

Mon meilleur souvenir ce weekend : un snorkeling d'une bonne demie heure au milieu d'une colonie d'otaries : New Zealand Furseals.

Celles-ci m'adoptèrent et jouèrent avec moi. Le nom maori de ces Pinnipèdes est : Kekeno. Leur population est estimée à plus de 60 000 individus, repartis tout autour de la Nouvelle Zélande. Ces mêmes mammifères se retrouvent jusqu'en Australie avec une population de 35000 individus. Ces otaries sont connues pour plonger jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur, pour une durée pouvant aller jusqu'à environ 6 minutes.

Les males adultes peuvent peser jusqu'à 150 kg pour une longueur de 2,5 mètres. Je suis heureux que le male dominant m'ait accepté aussi facilement malgré la présence de nombreux individus en très bas âge.

Voir la galerie photos...

Trêve de bavardages, voici la vidéo du weekend.

Bon film !

Liens

• D.O.C. : NZ Furseal facts
• D.O.C. : Volkner Rocks Marine Reserve

Tonga - Diving and Whale watching

Enfin des vacances. Cela faisait 7 mois que j'attendais ce moment avec impatience. Cette fois point de road trip, point de randonnée, ce sera plongée, snorkeling au Tonga ; plus précisément à la pointe Nord de l'ile de Foa, l'une des iles d'Ha'apai.

Je décide d'emmener mon matériel de plongée. En septembre l'eau est fraiche, 25 degrés. Certes, c'est 10 degrés de plus qu'en Nouvelle Zélande à la même période de l'année. Aussi, le choix se porte sur une combinaison semi-étanche 6.5mm. Ainsi, même après une heure dans l'eau je n'aurai pas froid. Je déséquipe mes détendeurs de mes twins, et reconstruit un set avec octopus, une configuration que je n'avais pas utilisé depuis presque 6 mois. J'emmène ma wing mais sans sa plaque dorsale en acier inoxydable, et la rééquipe de poches à plombs et de bandes souples pour bloc simple. Camera, flash externe et torche à grand angle, 2 maillots de bains, 3 t-shirts, 3 litres de crème solaire, mon sac à dos de 85 litres est rempli a ras bord et pèse 29 kilos.

Pourquoi aller au Tonga ? Et bien parce que de juillet à début octobre, les baleines à bosse se reproduisent, et élèvent leur petit dans les iles du royaume du Tonga.

Pourquoi Ha'apai et non pas Vava'u ? Pour être sur une ile plus calme, peu touristique et surtout parce qu'il n'y a que 2 operateurs de plongée/snorkeling avec les baleines sur Ha'apai ; ces deux derniers étant suffisamment loin l'un de l'autre pour ne pas " partager " et ainsi harasser de concert les baleines.

Pour se rendre à Ha'apai depuis la Nouvelle Zelande, rien de plus simple, Pacific Blue et Air New Zealand opèrent des vols directs Auckland - Nuku'Alofa. Apres moins de 3 heures de vol, transfert au terminal domestique et vol pour Ha'apai avec Chathams Pacific charters, à bord d'un morceau d'histoire, le DC3.

50 minutes plus tard, Dave, le patron du Matafonua Lodge vient me cueillir et 20 minutes après nous voici à la pointe Nord de l'ile de Foa. Je ne m'attendais pas a pareil luxe, mon " fale " comporte deux chambre et vue sur le lagon. Ce petit complexe touristique ne peut accueillir plus de 30 personnes à mon grand bonheur.

Les jours qui suivront seront rythmés par le rythme plongée, snorkeling, nage, grimpe sur les cocotiers, chasse aux crabes, le tout ponctué par l'excellente cuisine de Matafonua.

Le dimanche est sacré pour les locaux. En effet, comme beaucoup d'autres peuples de l'Océan Pacifique, ils se sont fait évangéliser et croient dur comme fer en la religion catholique. Du coup, pas de plongée ou quoi que ce soit de commercial le dimanche. [À l'exception des complexes hôteliers qui ont une dérogation pour pouvoir restaurer leurs clients]. Ce n'est pas un problème, je consacrerai mon dimanche a l'exploration de l'ile vierge, 500 mètres plus au Nord de l'ile de Foa.

La plongée autour d'Ha'apai est belle, de beaux coraux, de toutes sortes, de toutes tailles et de toutes couleurs. Quelques canyons, quelques grottes, quelques colonnes. La vie sur les récifs coralliens est évidemment abondante, cependant, les gros poissons ne sont pas de sortie. Pour voir du pélagique, il faut aller vers l'Ouest afin de s'éloigner des iles. Le vent durant tout le séjour fut relativement fort et de ce fait, nous empêcha de plonger dans les endroits exposés. Je vis tout de même un banc de thons jaunes au gabarit 300 fois plus imposant qu'un sashimi.

Les baleines furent présentes tous les jours, mais avec la houle et le vent, les repérer devint plus difficile. J'avais signé pour deux journées de snorkeling avec les baleines à bosse mais Eole souffla tant que l'une des sessions fut annulée. Pas de soucis, l'on peut toujours se rabattre sur la plongée.

Glenn Edney est l'operateur des tours de " whale watching ". Il vous emmène à bord de son catamaran Cat Knapp pour une journée de découverte. Ce kiwi est un véritable passionné qui passe 6 mois par an dans le coin à étudier ces mammifères. Il est l'auteur d'un fabuleux livre à leur sujet : " Humpback Whales of the South Pacific ". Il est par ailleurs l'auteur du très bon guide " Poor Knights wonderland ", livre consacré comme son nom l'indique aux Poor Kinghts Islands. Les conditions météo ne furent pas favorables lors de mon trip, et les baleines refusèrent de se laisser approcher par les nageurs. Ce sont de choses qui arrivent : l'on ne contrôle ni les éléments, ni les mammifères.

Mais, tout de même, je me considère comme privilégié pour avoir vu tant de baleines, au quotidien, et dans d'inédits comportements : males poursuivant une femelle pour la séduire, mère et baleineau nageant ou jouant, baleines tapant la surface de l'eau avec leur queue et enfin, chaque plongée était agrémentée du chant des cétacés.

Voir la galerie photos…

 

Liens :

• Matafonua Lodge : www.matafonua.com
  
• Diving + whale watching : www.tonga-dive.com
  

Poor Knights Islands tech diving trip

Un rapide billet pour vous informer que tout va bien en Nouvelle Zélande. Toujours autant de plongée et de randonnée, la vie est belle !

Ce weekend session plongée technique sur les Poor Knights Islands avec une plongée à 40 mètres et l'autre 45 mètres, les deux avec passage à EAN40 à 21 mètres.

Samedi, nous avons aperçu de nombreux Bottlenose Dolphins [Grand Dauphin] et j'ai eu l'immense privilège de tomber nez à nez avec l'un d'eux lors de ma deuxième plongée du samedi, en eaux peu profondes, à peine 15 mètres seulement.

Moment inoubliable à jamais gravé dans ma tête et dans mon appareil photo.

Voici une courte vidéo de cette rencontre magique.

La semaine prochaine, enfin des vacances, direction Tonga, c'est la saison des baleines à bosse. Celles-ci s'arrêtent dans les eaux chaudes des iles de l'Océan Sud Pacifique entre juillet et octobre pour donner naissance à leurs " petits ".

Je profiterai de ce repos bien mérité pour trier de nombreuses photos et tenterai d'écrire de nouveaux articles.

A bientôt !

Francois

Plongées autour de White Island et Volkner Rocks

Salut les jeunes.

Un peu de neuf avec un weekend de 3 jours à bord du MV Ma Cherie, avec le légendaire capitaine John "Tuna" Baker.

Plongées à White Island et Volkner Rocks (Te Paepae o Aotea) Marine Reserve.

Pour embarquer, rendez vous à Whakatane, à 4 heures de route au Sud Est d'Auckland.

De jolis coins, une faune abondante : j'ai déjà réservé un nouveau trip en Octobre.

Cheers

François

Voir la galerie photos...


 

Mise à jour

Une nouvelle mise à jour, c'est la fête cette semaine ! Cliquez ici pour vous retrouver dans le bush néo-zélandais de l'ile du nord en janvier 2010.

Deu !

François

Enfin une mise à jour !

Non, je ne suis pas mort. Seulement trop occupé à profiter de la Nouvelle Zélande, et plus particulièrement à plonger en permanence.

Voici un nouvel article : mes précédentes vacances en Australie, road trip de Sydney à Kangaroo Island. 4000 bornes, 4 états, 432 photos et 8 vidéos. Cliquez ici pour vous transporter en Australie fin février 2010.

Enjoy !

François.

Poor Knights Liveaboard

19/06

En ce frais matin de Juin, la mer est démontée pour la première fois en une année de plongée en Nouvelle Zelande. La houle avoisine les trois mètres, mais Pacific Hideaway est un large et lourd catamaran et, de plus, Mark, le skipper officie dans les eaux de Northland depuis maintes années.

La traversée de Tutukaka aux îles Poor Knights dure près de deux heures soit deux fois plus de temps que de coutume. Toutes les personnes à bord du bateau sont malades à l'exception de votre narrateur, le capitaine, le deck-hand ainsi qu'un instructeur de plongée. Peu avant d'arriver sur la côte ouest de Tawhiti Rahi island, la plus grande et plus septentrionale des îles Poor Knights, quelques Bottlenose Dolphins suivent le bateau. Puisque tout le monde est malade, le capitaine reporte la première plongée à plus tard, le temps que les estomacs puissent retrouver leurs esprits. Aussi, pour tuer le temps, je saute à l'eau en mode snorkeling pour une heure et espère que les dauphins me rendront visite. Malheureusement, ces derniers resteront désespérément loin de moi.

Première plongée sur Landing Bay Pinacle.

L'un de mes spots favoris : plusieurs colonnes dont la plus grosse colonne, haute de 40 mètres, est assise sur un fond de 45 mètres, fameuse pour ses Speckled Moray Eels ainsi que ses Coral Banded Shrimps. Aujourd'hui point de crevettes bandées, mais une énorme tornade de Pink Maomaos en guise de spectacle. De retour à bord 65 minutes plus tard, les plongeurs nous ayant succédé sont déjà rentrés et nous montrent une vidéo de dauphins : la chance des débutants… mais, je sais que mon tour viendra [Cf. Aout 2010]

Deuxième plongée : Middle Arch., un peu plus au Nord.

Ce sport regorge de recoins à explorer. Au Sud de l'arche, les jardins de Kelp hébergent des Long-fin Boarfish ; l'arche peu profonde propose de gros boulets où habitent langoustes et Lord Howe Coralfishes ; sur la face ouest interne de l'arche, une alcôve où les Porae reposent sur le fond sableux et aussi une " bubble cave ". Mais encore, Trevor, mon buddy, m'emmène longer la face externe de l'arche. Nous longeons un superbe mur au dessus d'un fond à 70m pour trouver un minuscule " swim-thru " caché à 32 m de fond pour se retrouver sur la face Nord de l'arche. Il paraîtrait qu'un Gold-ribbon grouper vivrait dans ce passage, à confirmer car ce rare mérou n'était pas là aujourd'hui.

Troisième plongée : Mark, le capitaine, a laissé le bateau ancré au même endroit car nous sommes ainsi protégés de la houle venant de l'Est. La plongée de nuit sera avortée après moins d'une demie heure, mon binôme ayant eu un problème technique avec son recycleur.

20/06

Première plongée : Ngaio Rock. Toujours sur la face ouest des iles Poor Knights, la houle ne s'étant toujours pas calmée. Ici encore, il s'agit d'un de mes spots préférés, là où même j'ai validé mon diplôme de plongée technique début mai.

Le meilleur moment de cette plongée fut la rencontre avec une jeune raie aigle qui fit preuve d'une patience hors pair puisque je pus ainsi m'essayer à une séance photo combinant torche et flash. Admirez la bête de scène !

Malgré une profondeur max de 30 mètres, 15 longues minutes de décompression à 3 mètres, difficile en hiver !

Deuxième plongée : Calypso Bay, spot surement nomme ainsi après que Jacques Cousteau y arrêta son navire du même nom. Cet endroit propose en autres un mur recouvert de nudibranches tels que Clown nudibranchs, Tambja Verconis, Tambja Tenuilineata.

Troisième et dernière plongée : nous finissons le weekend par le grand classique : Blue Maomao Arch.

Aujourd'hui point de Maomao mais une multitude de Sweeps et Demoiselles, se croisant et recroisant sans cesse dans une lumière bleue unique ; un endroit idéal pour de belles photos.

Voir la galerie photos...

Liens :

• Pacific Hideaway Charters
• Global Dive : utile pour joindre un liveaboard si vous n'êtes pas en groupe

Ascension du Mt Taranaki

Ce weekend nous partons à l'assaut du Mt Taranaki. Ce volcan, esseulé, de 2518 mètres domine l'Egmont National Park, créé en 1900, soit le deuxième plus ancien parc national de Nouvelle Zélande. L'hiver se rapprochant à grands pas, il est temps de saisir l'occasion de grimper l'imposant volcan toisant New Plymouth.

Ce volcan, selon la légende maorie, vivait en compagnie des 3 autres volcans : Tongariro, Ngauruhoe et and Ruapehu. [Cliquez ici pour vivre l'ascension du Tongariro]. Apres un différent amoureux, Taranaki décida de se retirer et suivit la rivière Whanganui, et, après avoir rejoint l'océan, regarda vers le Nord puis s'endormit. Lorsque Taranki se réveilla, le mont Pouakai, un petit volcan voisin était né et le bloqua ainsi à son emplacement actuel.

La préparation de cette randonnée ne fut pas si simple de par le manque d'informations fiables. Le D.O.C. [Department Of Conservation], toujours dans son rôle bien trop paternaliste, refusa de me donner le réel niveau d'enneigement du sommet. Le site du Bureau Of Meteorology, est à son tour inutile et ne sais toujours pas si les chutes de neige de la semaine dernière ont rendu l'ascension impossible. Je rentre finalement en contact avec le Taranaki Alpine Club et finalement obtiens de réelles données. 30 membres de leur club ont grimpé le volcan le weekend dernier, et, la neige a depuis été balayée par les vents. Je réserve aussi la nuit du Samedi dans leur refuge, le Tahurangi lodge. Ils offrent la possibilité de m'envoyer la clé magnétique d'accès au refuge ou de la récupérer en mains propres à New Plymouth.

Sachez enfin que vous pouvez télécharger les cartes topo de la Nouvelle Zélande gratuitement ici

Voici le programme du weekend :

Nous quittons Auckland le vendredi soir et roulons un peu plus de 5 heures pour passer la nuit à 1000 mètres dans le refuge du D.O.C., le North Egmont Camphouse, situé à côté du " visitor centre " du même nom. Nous sommes les seuls occupants de ce refuge pouvant héberger une trentaine de personnes. Cette grande baraque aux accents militaires est construite en tôle ondulée [les plus anciennes du pays au passage], par conséquent l'isolation est inexistante et la température ambiante, glaciale.

Pep, notre amie monitrice de sports " extrêmes " nous rejoint plus tard dans la soirée avec les crampons et piolets.

Samedi 8 Mai

Apres un solide petit déjeuner, nous quittons le refuge et nous mettons en route vers la hutte du Taranaki Alpine Club : le Tahurangi loge, 400 mètres en amont. Le chemin nommé Summit Track est large et est accessible aux véhicules 4x4, car la hutte est voisine d'un relais de télécommunications. 75 minutes plus tard, nous délestons nos gros sacs de plusieurs kilos de nourriture et de vin. Apres un rapide en-cas, nous rencontrons quelques locaux qui reviennent déjà du sommet et nous indiquent que l'ascension ne requiert pas aujourd'hui crampons et piolets, et, de plus, le temps est clément.

Nous faisons de rapides progrès la première heure et sommes déjà bien haut perchés sur le versant du volcan. Nous voici ensuite sur la pente de 40 degrés, recouverte de pouzzolane. C'est la partie pénible puisque chaque pas en avant est suivi d'un demi-pas en arrière. Nous perçons ensuite le très bas plafond nuageux, le volcan étant le seul obstacle bloquant l'humidité en provenance de la Tasman Sea.

Peu avant midi nous avons terminé la grimpette des gravillons. Les premiers vrais rochers commencent à affleurer et faisons maintenant de grands progrès. Nous arrivons dans le cratère qui est étrangement plat ; le cône de lave se serait vraisemblablement effondré sur lui-même lors d'une éruption, la dernière en date ayant eu lieu autour de 1850, mais, je n'ai pas pu trouver le quand et comment sur la plate configuration du cratère. Il reste encore un peu de neige de la semaine dernière et la pente non exposée au soleil est encore verglacée, aussi le " cratère " sera rapidement traversé en mode toboggan sur l'arrière train.

Le vent s'est levé et reportons l'ascension des 100 et quelques derniers mètres, pour nous refugier dans une alcôve où nous déjeunerons autour d'une soupe. Nous croisons quelques touristes inconscients en jean, basket et " hoodie " (sweater à capuche en bon vieux coton bien épais). Il doit faire 3 ou 4 degrés au sommet, ajoutez à cela quelques rafales bien puissantes ; aussi s'il se mettait à pleuvoir, les backpackers écervelés deviendraient de parfaits candidats à l'hypothermie et la risée des medias kiwis.

30 minutes après le dessert, nous voici au sommet. Le panorama est grandiose : mer de nuages à l'Ouest et à l'Est les 3 sommets de National Park [à 130 km à vol d'oiseau]: Tongariro, Ngauruhoe, Ruapehu ; et toute la base de Taranaki est entourée d'un cercle parfait de forêt.

Nous redescendons sans traîner, et mettons un peu plus de 2 heures pour rejoindre le refuge. La descente fut très entrainante puisque la scorie permet de cavaler et surfer la pente en toute sécurité.

Arrivés au refuge, les locaux sont là, et, un jeune du coin, nommé Dany, nous indique qu'il grimpe le sommet tous les weekends ; ce Dany est de la trempe d'un winner du film " Les convoyeurs attendent ". Nous rigolons tout de même avec lui et non que de lui, lorsqu'il nous énumère les histoires de touristes ayant mésestimé la durée de la randonnée, finissant en s'éclairant à l'aide de leur téléphone portable. Vive la technologie !

Le Tahurangi lodge est un refuge 4 étoiles sans aucun charme mais il propose de sympathiques atouts tels que canapés, cuisinière, chauffage et jeux de société.

Dimanche 9 Mai

Nous nous levons aux aurores pour admirer le lever du soleil en arrière plan des 3 montagnes de National Park.

Mt Ngauruhoe semble s'être pour l'occasion réveillé : le ciel est rouge feu tout autour du volcan.

Au retour, nous empruntons le Holy Hut Track. Le panorama offert est bien plus agréable que la portion du Summit Track ralliant séparant le visitor centre au Tahurangi Lodge. Nous filons vers le Nord à constante altitude avant de bifurquer vers l'Est pour évoluer le long de l'étroite arrête séparant l'une des nombreuses vallées perpendiculaires à la base du volcan.

Nous regagnons nos véhicules en moins de deux heures. Finalement, en guise de douche éclair, nous prendrons un bain dans le froid océan sur la plage de New Plymouth.

Conclusion : une randonnée facile avec une vue impressionnante au sommet. Prévoyez néanmoins tout le nécessaire en cas de très mauvais temps. Contactez le Taranaki Alpine Club pour obtenir le relevé des dernières conditions.

A faire une autre fois, ou à combiner pour un weekend de 3 jours : l'ascension depuis le versant Sud Ouest semple superbe et la hutte du D.O.C : Symm Hutt a un sacré sex-appeal.

Voir la galerie photos...

Liens

• D.O.C. : North Egmont Camphouse
• Tahurangi lodge - Taranaki Alpine Club
• D.O.C. : Description de la randonnée
• Carte Topo BJ29 - [Attention le fichier fait 30 MB]